Выключается вентилятор у сплит-системы Polaris, что это может быть?

Коды ошибок, неисправности и ремонт кондиционера POLARIS

Обнаружение и устранение неисправностей кондиционеров марки Polaris по результатам внутренней самодиагностики
Современные кондиционеры Polaris имеют развитую систему самодиагностики, по результатам которой система управления при обнаружении той или иной неисправности блокирует работу всего аппарата и одновременно сообщает о причине неисправности. Система управления кондиционеров Polaris сообщает о возникших неисправностях посредством мигания светодиода на панели внутреннего блока. При обнаружении той или иной неисправности кондиционера светодиоды горят или мигают в определенной последовательности, что соответствует выявленной ошибке. Если система управления кондиционера обнаружила более одной ошибки, то сначала индицируется неисправность, имеющая наибольший приоритет, а затем все остальные.

Коды неисправностей (ошибки) кондиционеров Polaris

Код неисправностиНеисправность кондиционера
E2Воздушный температурный датчик неисправен
E3Температурный датчик радиатора внутреннего блока поврежден
E4Неисправность внешнего блока
E5Электродвигатель внутреннего блока неисправен
dFКондиционер в режиме оттаивания

Проверка и техническое обслуживание
В зависимости от условий работы, в течение нескольких сезонов эксплуатации (от 3 до 5 лет) во внутренней части кондиционера накапливаются загрязнения, препятствующие его дальнейшей эффективной работе. Поэтому, помимо обычного ухода за кондиционером (хотя кондиционер может и дальше работать без каких-либо проблем), рекомендуется производить его проверку и техническое обслуживание. Для этого следует обратиться в уполномоченный сервисный центр торговой компании (в данном случае за техническое обслуживание взимается плата).

Возможные неполадки и вероятные причины приведены ниже в таблице. Перед обращение в сервисный центр просьба проверить:

Неполадка неисправность кондиционераВероятная причина и способ устранения
Отключение электропитания, вилка не включена в розетку
Повреждение вентилятора наружного или внутреннего блока
Повреждение термомагнитного прерывателя цепи компрессора
Поврежден предохранитель или плавкий предохранитель
Повреждены контакты или вилка не включена в розетку
Иногда работа останавливается для предохранения прибора
Напряжение в сети ниже или выше допустимого для прибора
Активна функция включения таймера
Поврежден шит электронного управления
для мобильных – проверьте, не горит ли индикатор “слить конденсат” (если индикатор горит, опорожните внутренний резервуар для сбора конденсата).
Проверьте комнатную температуру (температура должна быть не ниже той, которую Вы установили на панели управления).

Проверьте, не попадают ли на кондиционер прямые солнечные лучи (если изделие стоит на свету, опустите шторы)
Проверьте, не открыты ли в помещении окна и двери
Проверьте, нет ли в комнате других источников тепла

Вам кажется, что производительность кондиционера нулеваяПроверьте, не загрязнен ли фильтр
Проверьте, не засорился ли всасывающий канал изделия
Проверьте комнатную температуру (температура должна быть не ниже той, которую Вы установили на панели управления)
Изделие работает слишком громкоПроверьте правильность установки кондиционера (изделие должно быть установлено строго вертикально)
Осмотрите поверхность, на которой установлено изделие (поверхность должна быть ровной, чтобы избежать вибрации)
Компрессор не работаетВозможно, включилась в работу защита от перегрева компрессора. Подождите, пока температура не опустится до нужного уровня и компрессор вновь не включится. Если неисправность повторяется, необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр, а кондиционер отключить или использовать только в режиме вентиляции.
Странный запахЗагрязненный фильтр
Шум текущей водыЗвук текущей охлаждающей жидкости
Из воздуховыпускного
отверстия идёт туман
Это происходит, если воздух в комнате становится очень холодным, например в режимах “Охлаждение” и “Осушение”.
Странный звукЗвук возникает из-за расширения и сжатия передней решетки от смены температур и не свидетельствует о наличии проблемы
Недостаточный поток
теплого или холодного
воздуха
Неподходящая настройка температуры
Отверстия входа или выхода воздуха заслонены чем-либо
Грязный воздушный фильтр
Вентилятор настроен на минимальную скорость
Другие источники тепла в помещении
Нет хладагента
Прибор не реагирует
на команды
ПДУ находится на слишком большом расстоянии от внутреннего блока
Батарейки ПДУ сели
Между ПДУ и внутренним блоком находятся препятствия
Дисплей выключенФункция “LIGHT” [свет] активна
Отключение электропитания

Если после выполнения указанных проверок причину неудовлетворительной работы кондиционера установить не удалось, кондиционер необходимо выключить и обратиться в центр сервисного обслуживания.

Немедленно выключите кондиционер, отсоедините шнур от сети и обратитесь в сервисный центр, если:

  • Работающий прибор издает странные звуки.
  • Нарушен корпус вилки или защитная оболочка шнура электропитания.
  • Поврежден шит электронного управления.
  • Повреждены плавкие предохранители или выключатели.
  • В прибор попала вода или какие-либо предметы.
  • Кабели или розетка перегрелись.
  • От прибора исходит сильный запах.

Выключается вентилятор у сплит-системы Polaris, что это может быть?

Но у своего кондиционера я такого “приемущества” не заметил.
В автоматическом режиме он работает четким циклом:
1. Начинается отчетливо слышимое бурление хладогента (видимо компрессор запускается)
2. Через 30 секунд включается вентилятор, начинает гнать теплый воздух
3. 5 минут работает и вентилятор останавливается
4. Опять бурление хладогента (компрессор выключается?)
5. Полностью выключен минут 10 и опять все по новой

Причем при подобных постоянных включениях-выключениях я засыпаю с трудом

Это вообще нормально? Производитель нас обманывает или в чем тут подвох?

P.S. Поиск по форуму+гуглу использовал, подобных жалоб не отыскал

Добавление от 17.09.2007 05:14:

дополнение:
попробовал разные режимы – вентилятор внутреннего блока периодически вырубается даже в ручных режимах, при любой заданной скорости вращения

1. 38 отдел , 17.09.2007 08:35
reget
Модель в студию.
2. valera13 , 17.09.2007 10:16
reget

2. Через 30 секунд включается вентилятор, начинает гнать теплый воздух
3. 5 минут работает и вентилятор останавливается

Если 5 мин кондиционеру достаточно чтобы нагреть помещение, то явно его мощность слишком превышает необходимую для этого помещения.
Инвертер уменьшает за счет снижения оборотов свою мощность, но не до ноля, а до какого-то минимума и, в Вашем случае, даже при работе в этом минимальном режиме температура в помещении продолжает расти. Поступление тепла превышает его потери. И тогда автоматике не остается другого выхода как отключить компрессор кондиционера полностью. Когда температура в помещении упадет, автоматика включает его и цикл повторяется.
Сообщите площадь помещения и мощность кондиционера.
И обратите внимание на то уменьшаются ли обороты вентилятора перед тем как он выключится.
Если обороты вентилятора не падают, а он выключается сразу, то это не нормально. Это неисправность. Обращайтесь к специалистам.

попробовал разные режимы – вентилятор внутреннего блока периодически вырубается даже в ручных режимах, при любой заданной скорости вращения

Этим Вы не влияете на работу компрессора и на тепловыделение(мощность) а только меняете обороты вентилятора.

И в режиме обогрева вентилятор всегда вырубается при выключении компрессора. А в режиме охлаждения продолжает работать.

3. end , 17.09.2007 10:32
Что за модель кондея,
по симптомам так ведет себя кондиционер при переохлаждении внешнего блока при работе на тепло,
периодически будет остонавливаться вентилятор внутреннего блока,
кондей переключаться на холод для оттайки внешнего блока.
4. valera13 , 17.09.2007 11:51
end
по симптомам так ведет себя кондиционер при переохлаждении внешнего блока при работе на тепло,

Это маловероятно. Сейчас наружная температура плюсовая и в наружном блоке мощный вентилятор. Разве что он(вентилятор наружного блока) не работает. Стоит проверить.

5. reget , 17.09.2007 19:02
Модель Sharp AY-XP9GHR
Охлаждающая способность 9000 BTU
Производ-ть по теплу 3.5 кВт
Площадь комнаты 14 кв.м.

Менее мощная инверторная сплит система – редкость, поэтому пришлось взять такую

valera13
Перед выключением во внутреннем блоке начинает трещать хладагент и обороты вентилятора действительно падают до очень низких (вот бы всегда на таких работал ). Секунд 15 работает на этих низких оборотах и вырубается

Добавление от 17.09.2007 19:03:

end
за окном ночью у нас меньше 7 градусов тепла сейчас не бывает

6. valera13 , 17.09.2007 20:00
reget
Производ-ть по теплу 3.5 кВт
Площадь комнаты 14 кв.м.
обороты вентилятора действительно падают до очень низких (вот бы всегда на таких работал ). Секунд 15 работает на этих низких оборотах и вырубается

Ну все понятно. У Вас хороший кондиционер и хорошая комната( в смысле теплоизоляции) .

При расчетах используют соотношение 1 квт мощности нагрева на 10 кв. м. обогреваемого помнщения. Для Вашей комнаты хватило бы 1,4 квт, а у Вас 3,5 квт. Пределы регулировки инвертера способны уменьшить мощность нагрева до 50% от максимальной. Но и оставшиеся 1,75 квт слишком много. Температура продолжает расти, чувствительная автоматика Шарпа фиксирует это и отключает компрессор.
И что делать теперь? Попробуйте для начала загрубить автоматику, для этого переведите машину в ночной режим. Если не поможет, придется увеличить теплопотери(приоткрыть форточку, двери и тп.). Или увеличьте заданную температуру на несколько градусов.
Поймите, чтобы машина работала устойчиво на малых оборотах должно наступить равновесие между минимально возможным поступаемым от кондиционера теплом и теплопотерями.

7. reget , 17.09.2007 20:55
valera13
Спасибо за объяснение, буду экспериментировать.

Дайте, пожалуйста, ответ на такой вопрос – может ли скорость вращения вентилятора внутреннего блока а автомат. режиме быть меньше, чем минимальная скорость в ручном режиме? И как вообще связана скорость вращения вентилятора внутреннего блока с текущей мощностью нагрева (иногда дует сильно, но воздух еле теплый, иногда наоборот, не могу уловить логику)?

Добавление от 17.09.2007 20:57:

И еще назрел вопрос – насколько “полезен” инверторному кондиционеру подобный вкл-выкл режим?

8. end , 17.09.2007 21:38
reget
1.Не может скорость вращения вентилятора внутреннего блока а автомат. режиме быть меньше, чем минимальная скорость в ручном режиме.
2.Вентилятор в ручной уставке не должн останавливаться ,вернее будет останавливаться только в случае обморожения внешнего блока,для его оттайки.

Обмораживаться он может не от мороза ,а от недостаточной производительности,переохлаждения ,
ведь во время работы на тепло режим блоков меняется на противоположнй.
Внутренний теплый ,внешний наоборот.

Оттайка производится включением кондея на холод,без запуска вентилятора внутреннего блока,
внешний отогревается.
советую понаблюдать за происходящими процессами,
за работой вентилятора внешнего блока

Думается это наглядная иллюстрация на идеи обогрева кондеями ,
пусть они и инверторные,
да еще и от неизвестных производителей

9. valera13 , 18.09.2007 02:53
end
Оттайка производится включением кондея на холод,без запуска вентилятора внутреннего блока,
внешний отогревается.
советую понаблюдать за происходящими процессами,
за работой вентилятора внешнего блока

Думается это наглядная иллюстрация на идеи обогрева кондеями ,
пусть они и инверторные,
да еще и от неизвестных производителей

Не-е-е. Не огорчайте reget. Это очень хороший, дорогой современный кондиционер известного бренда.
Вот его характеристика

размеры помещения до 25 кв.м
мощность охлаждения 2.5 кВт
мощность обогрева 4.2 кВт
производители Sharp
уровень шума (внутр.) 26 дБ
класс оборудования бизнес
Точное поддержание температуры – ±0.5°С от заданной
4,2 квт для Вашей комнаты это явный перебор. Ему нужна большая комната 25 кв. м.
И повышенная чувствительность датчика температуры. Вот он и выключается.
Еще можно попробовать вот что. Включите его в режим “feel you”, это когда кондиционер управляется с датчика температуры расположенного в пульте, а сам пульт расположите на полу, там самое холодное место. Но так чтобы была оптическая связь(видимость) между пультом и внутренним блоком.

В Израиле очень многие кондиционерами всю “зиму” квартиры отапливают. И поскольку минусовой температуры не бывает то, по моим наблюдениям, кондиционер(не инвертер, простой) работает так. Здоровенный вентилятор наружного блока обычно не включен, но иногда включается на короткое время и( поскольку наружная температура плюсовая +7, + 10 гр.) быстро отогревает холодный теплообменник и снова выключается. А вентилятор внутреннего блока работает до достижения в комнате заданной с пульта температуры, отключается и ждет пока температура понизится на один градус. Потом включается и цикл повторяется. Причем, как я заметил, внутренний и наружный вентиляторы работают независимо один от другого. У каждого своя программа. Меня это по началу сбивало с толку. Посмотришь внутренний вентилятор работает, тепло вовсю гонит, а наружный не крутится. Или наоборот внутренний стоит, а наружный работает.
Вот недавно еще для одной комнаты приобрел инвертер. Скоро поставят и будем посмотреть.

10. end , 18.09.2007 09:33
valera13

Найдите “хороший, дорогой кондиционер” на офф.сайте известного брэнда

Добавление от 18.09.2007 09:34:

11. valera13 , 18.09.2007 10:47
end
valera13

Найдите “хороший, дорогой кондиционер” на офф.сайте известного брэнда

Маловероятно, что под маркой Шарп клепается халтура какой то неизвестной конторой. Скорее всего это завод компании Шарп, но распроложенный не в самой Японии, а где-то в Индонезии или в Китае. Но там компрессоры, автоматика, технологии и тд все под контролем Шарпа.

Есть Шарп для Японии и есть для России и у каждого свои модели, свои каталоги.

12. end , 18.09.2007 13:15
кроме сайта русских продавальщиков ,которые почему-то ссылаются на
© 2007 Sharp Electronics (Europe) GmbH не встретил ,
как нет и тех. характеристик.

Добавление от 18.09.2007 13:16:

Вместо них байки без самих показателей

Добавление от 18.09.2007 13:18:

Добавление от 18.09.2007 13:40:

Не путайте “именитых производителей” известных по кассетникам советского периода и действительно лидеров в производстве климатотехники,
задающих в ней тон
Звонкое имя здесь ни о чем не говорит

13. reget , 18.09.2007 18:36
производитель Sharp Electronics (Europe) GmbH
Внутренний блок – Тайланд, внешний – Китай.

Но разговор идет не о производителе. Причину моей проблемы уже выяснили – мощность на обогрев действительно слишком большая. Никакой оттайки в момент останова вентилятора не производится (проверил специально). Днем с этим никаких проблем нет – температура держится такая, какую я выставил, и без разницы каким путем она достигается.

На счет лидеров в производстве климатотехники – я не буду отдавать 2000$ и выше за сплит-систему именитого производителя, которая отличается от моей только тем, что работает в разы громче. Потому что это не имеет никакого смысла

14. end , 18.09.2007 19:27
Ну раз выяснили ,то и прекрасно,
днем,когда производительность еще больше,так как теплее снаружи ,
производительность хороша,а ночью ,когда она снижается(тепло перекачивать неоткуда) ,
ее слишком много ,все понятно,чтож тут непонятного
15. reget , 18.09.2007 20:26
Хм.. интересная логика. Ночью тепло перекачивать неоткуда, но комната греется до любой нужной температуры (например, до 32 градусов за 15 минут)

Да и циклы работы днем и ночью совершенно одинаковые, проблема в том, что ночью это мешает мне спать (перечитайте внимательно тему)

16. end , 18.09.2007 20:41
Перечитал,
типичное описание работы неинверторного кондиционера
17. reget , 18.09.2007 20:46
Вот, поэтому я этот вопрос и поднял

Вариант с избытком мощности звучит правдоподобно.
С отморозкой внешнего блока тоже, но я проверил – это не так.

В жару на холод он работал отлично, как инверторный и должен работать.
А вот сейчас на тепло не удается “плавный” режим наладить. Даже при полностью открытом окне на минимальной скорости и мощности он перегоняет температуру за установленый предел и выключается

18. end , 18.09.2007 21:20
Вариант переохлаждения я все же отбрасывать не стал,
стоит понаблюдать за вращением вентилятора внешнего блока,
и если скорость велика,возможно рабочая точка более приспособлена под южные широты,
как вариант прикрыть часть внешнего теплообменника
19. valera13 , 18.09.2007 22:08
reget

В жару на холод он работал отлично, как инверторный и должен работать.

Так у него мощность на нагрев 4.2 квт, а на охлаждение 2.5 квт. Очень большая разница.

Я купил Электра 17 Inverter, так у него более сбалансированы нагрев и охлаждение

Охлаждение – 3.50 квт.
Нагрев – 4.3 квт.
Стоит он у нас 800 баксов( на 200 баксов дороже обычного). Еще не смонтировали и наверное мне тоже придется столкнуться при режиме обогрева с такой же проблемой.
Думаю поместить пульт с датчиком температуры в коробочку со стеклянной стенкой.
Это загрубит датчик и он будет держать температуру в комнате не с точностью 0.5 – 1.0 градус, а 3 – 4. И если он и будет работать в режиме обычного, то переключения будут происходить реже.

Кондиционер не работает: частые неисправности кондиционеров

Главная страница » Кондиционер не работает: частые неисправности кондиционеров

Системы кондиционирования воздуха применяются на бытовом уровне очень широко. И с каждым годом количество домашней техники, гарантирующей комфорт, лишь увеличивается. В целом бытовые кондиционеры работают исправно и действительно помогают создавать более комфортные условия. Но в процессе эксплуатации неисправности кондиционеров время от времени напоминают – эта техника до конца не совершенна.

Частые дефекты систем кондиционирования

Справедливости ради стоит отметить: львиная доля дефектов бытовых кондиционеров – это неисправности простые, вполне доступные для устранения своими руками. Рассмотрим наиболее частые из них с привязкой к технологическим симптомам.

Нет потока охлаждённого воздуха

Ситуация, когда оконный (или иной) кондиционер включен, но не выдаёт потоки холодного воздуха, часто бывает связана с дефектом вентилятора или электродвигателя вентилятора.

Вращением лопастей вентилятора создаётся воздушный поток, проходящий сквозь холодные трубки испарителя кондиционера.

Поэтому отсутствие потока холодного воздуха на выходе — это симптом, прежде всего указывающий на неисправность вентилятора.

Неисправности вентиляторов внутренних блоков кондиционеров могут стать причиной подачи охлаждённого воздуха в достаточном его количестве для создания требуемого комфорта

Лопасти вентилятора могут вращаться медленнее, чем необходимо или вовсе не вращаться по разным причинам. Побочным дефектом, связанным с отсутствием холодного потока, может стать также испаритель, «обросший» ледяной коркой и по этой причине не способный пропускать воздух. Для определения явной неисправности:

  1. Снять корпус кондиционера.
  2. Проверить крыльчатку и мотор вентилятора.
  3. Проверить лопасти вентилятора на возможные повреждения.
  4. Убедиться, что крыльчатка не заблокирована инородным предметом.

Следует вручную провернуть колесо вентилятора с целью диагностики свободы и лёгкости вращения. Если вал двигателя с насаженной на него крыльчаткой не вращается или вращается с трудом, возможно, заклинен ротор мотора по причине сгоревших обмоток статора. Сгоревший двигатель придётся заменить.

Замена электродвигателя вентилятора на внутреннем блок кондиционера — явление достаточно редкое. Тем не менее такие моменты случаются в бытовой практике и требуют обращения в сервис

Если двигатель вентилятора и крыльчатка после диагностики показали рабочее состояние, скорее всего, имеет место другая проблема – более сложная. В этом случае для выявления неисправности требуется многомерное тестирование. Подобные тесты выполняются только квалифицированным персоналом.

Конденсатор двигателя вентилятора (компрессора)

Кондиционер оконный, сплит-система, напольный и другой может работать в режиме охлаждения, но при этом не подавать холодный воздухом из-за проблемы с конденсатором двигателя вентилятора (компрессора).

Пусковой конденсатор предназначен для первоначального запуска установленных моторов. Неисправность конденсатора может сопровождаться замедлением скорости вращения ротора электродвигателя вентилятора или полной блокировкой мотора компрессора.

Если двигатель компрессора создаёт шум или крыльчатка вентилятора проворачивается очень медленно, скорее всего, требуется заменить пусковой конденсатор. Эта деталь расположена под корпусом кондиционера. Поэтому придётся:

  1. Демонтировать корпус аппарата.
  2. Проверить лёгкость вращения крыльчатки.
  3. Осмотреть питающие провода на предмет повреждений.
  4. Осмотреть конденсатор на присутствие повреждений.

Визуальный осмотр детали, конечно, не даёт полной уверенности. Нередко внешние признаки целостности пусковой ёмкости не дают повода для замены. Поэтому желательно проверить конденсатор стрелочным тестером.

Проверка целостности конденсатора при помощи измерительного прибора. Таким способом с высокой точностью определяется неисправность и необходимость замены этой детали, способной блокировать двигатель вентилятора

Для этого нужно выключить ёмкость из цепи схемы кондиционера. Далее настроить прибор на режим измерений сопротивлений в диапазоне «мОм» и коснуться щупами прибора выводов конденсатора.

Поменять местами щупы и вновь проделать ту же операцию. Если на шкале тестера стрелка резко отклонилась и возвратилась на нулевую отметку, конденсатор цел. В противном случае (ноль показаний или КЗ) требуется замена.

Частым признаком неисправности пускового конденсатора компрессора является ситуация, когда при пуске кондиционера вентилятор внешнего блока начинает быстро вращаться, а затем останавливается.

Электронная панель управления или фильтр

Кондиционер может включаться, но не выдувать охлаждённый воздух, если неисправности имеются на плате управления. Например, выход из строя реле, отвечающего за коммутацию электропитания двигателя вентилятора.

Реле контрольной панели тоже могут проверяться на функциональность с помощью мультиметра. Однако необходимо точно определить принадлежность реле. Здесь уже нужна принципиальная схема электронной платы управления, а мастеру желательно иметь квалификацию электронщика.

Реле вентилятора кондиционера на электронной плате управления. Рядом расположены ещё два реле несколько иной формы, управляющие другими модулями системы кондиционирования

Если система кондиционирования включена, но не продувает холодный воздух, вполне возможно, полностью забит воздушный фильтр.

Этот элемент очистки воздуха, при отсутствии обслуживания, со временем может набрать массу пыли, чем ограничит работу других функциональных узлов. В итоге нарушается нормальная циркуляция холодного воздуха.

Воздушный фильтр, как правило, расположен перед испарителем сразу за передней панелью внутреннего блока. Снять и очистить воздушный фильтр просто (инструкция кондиционера).

Кстати эта работа является стандартным пунктом техобслуживания со стороны пользователя. Попутно следует очистить решётку испарителя, если замечено скопление пыли и грязи. Тёплая вода, мыло и мягкая щетка – классический набор для чистки.

Конденсатор наружного блока

Частой проблемой, когда нет подачи холодного воздуха, является конденсатор наружного блока кондиционера (уличного модуля).

Особо актуальной эта неисправность видится для техники, установленной в домах, вокруг которых имеются массивные насаждения тополей. Периоды лёта тополиного пуха приводят к полной блокаде конденсаторов кондиционеров.

Забитый пухом конденсатор кондиционера. Такое полотно — словно ватное одеяло, полностью накрывает поверхность конденсатора и закрывает проход воздушным потокам

Если аппарат включается, работает, но не охлаждает – есть все причины для осмотра наружного модуля и его чистки. Работы по очистке конденсатора следует выполнять мягкой капроновой щёткой. Если есть возможность – применить пылесос с насадкой для очистки плинтусов. Применять воду не рекомендуется.

Контроль температуры охлаждения и нагрева

Неработоспособность кондиционера в виде неспособности вырабатывать холодный воздух, может быть связана с регулятором температуры или термостатом. Эти элементы схемы контролируют температуру воздуха в помещении, обеспечивают пуск компрессора при необходимости.

Регулятор температуры охлаждения часто снабжен сенсорным датчиком, который размещается непосредственно на обрешётке испарителя. Есть также защитный терморегулятор, который встроен в контактном блоке компрессора.

Оба термостата настроены на конкретный предел температуры и отключают функции компрессора при достижении нормы или в случае аварии.

Сенсорный датчик термостата кондиционера, который устанавливается непосредственно на испарителе. Иногда от вибрации этот датчик утрачивает свойства точного измерения температуры

Если регулятор температуры или термостат не сработал должным образом, компрессор не работает. Соответственно, нет холодного воздуха. Поэтому:

  1. Следует проверить сенсорный датчик на предмет повреждений или перелома провода и заменить в случае неисправности.
  2. Проверить термостат на самом низком и высоком пределе температуры, прозвонив мультиметром его контакты.

Отсутствие показаний измерительного прибора свидетельствуют о неисправности термостата. Этот прибор ремонту обычно не подлежит. Его требуется менять.

Отсутствие хладагента в системе

Вентиляторы бытового кондиционера внутреннего и наружного блока вращаются с нормальной скоростью. Установки режима работы соответствуют функциям охлаждения, но при этом выходящий воздух не охлаждается.

Если все вышеописанные действия не принесли желаемого результата, скорее всего, имеет место неисправность, обусловленная недостатком или полным отсутствием хладагента.

Заправка кондиционера фреоном возможна своими руками, если есть навыки обращения с техникой, работающей под давлением, а также соответствующие аксессуары для заправки

Практически все бытовые кондиционеры заправляются хладоном R410A. Величина заправки хладагента в жидком виде может варьироваться в зависимости от модели, но обычно не превышает 1 кг.

Точное количество заправляемого хладона можно узнать по табличке наружного блока или в документации кондиционера. Однако чтобы заправить кондиционер своими руками, потребуются кое-какие специфичные аксессуары.

  • модуль манометрический,
  • шланги высокого давления,
  • штуцер переходник,
  • баллон с фреоном R410A.

Поэтому дозаправка, заправка хладагентом обычно выполняется профессиональным сервисом, несмотря на то, что заправка своими руками даёт троекратную экономию денег.

Отсутствие хладона можно констатировать по некоторым классическим признакам, выполнив несложный процесс диагностики:

  1. При включении кондиционера отследить, как происходит пуск компрессора.
  2. Внимательно осмотреть штуцерные соединения трубок подачи и отсоса фреона.
  3. В рабочем состоянии кондиционера проконтролировать температуру воздуха на выходе вентилятора охлаждения конденсатора.

Если при включении кондиционера компрессор включается (можно определить по изменению звука) и, отработав 1-2 минуты — отключается, это уже косвенный признак отсутствия хладона.

Компрессор кондиционера традиционной сплит системы расположен обычно с правой стороны. Так выглядит вся конструкция наружного блока, когда с него сняты защитные панели

Также признаком утечки фреона является масляная плёнка на резьбовых штуцерах или на трубках в местах их входа в штуцер.

Если обнаружены такие масляные места и компрессор включается короткими циклами – это признаки того, что фреон вышел из системы через штуцерные соединения.

Причиной может быть неплотная затяжка или, напротив, перетяжка, когда попросту лопается медная трубка в точке прижима.

Кондиционер универсальный не нагревает

Современные модели систем кондиционирования не только охлаждают воздух, но с не меньшим успехом нагревают его при переводе системы в режим нагрева. Обеспечивается нагрев за счёт технологии обратного цикла.

Между тем на практике отмечена нестабильность работы таких универсальных аппаратов в каждом из режимов. Обычная неисправность – нормальный процесс в режиме охлаждения и ненормальный в режиме нагрева. Либо наоборот.

Сброс лишнего фреона иногда помогает восстановить работоспособность универсального кондиционера в режиме нагрева. Но прежде желательно замерить давление в системе

Замечено: частой причиной неисправности, когда есть охлаждение, но нет нагрева, является несбалансированная заправка хладагентом.

Обычно техники сервисов заправляют кондиционер с оглядкой на параметры холода, оставляя при этом без внимания параметры нагрева.

Однако если в режиме охлаждения система вполне способна работать даже с учётом небольшого отхода от нормы заправки, то для режима нагрева такой отход уже критичен.

Поэтому вполне объясним результат устранения неисправности, когда простым сбросом излишне заправленного фреона удавалось запустить кондиционер в режиме нагрева. И после такой простой манипуляции аппарат исправно работал и в том и в другом режиме не один год.

Практика ремонта бытовых кондиционеров

Видеороликом ниже демонстрируются примеры из практики диагностики и ремонта бытовых кондиционеров. Своего рода наглядное пособие механика поможет получить больше информации по системам кондиционирования:

10 причин неисправности кондиционеров

Ну, что за жизнь! Зимой – солнце светит и не греет.

Летом – кондиционер включается, но не охлаждает. Или уже даже не включается?!

Тогда самое время обратиться в сервисную службу, осуществляющую ремонт кондиционеров.

Например, вызвать мастера из ALM-ремонт, который проведет диагностику и ремонт ондиционера, устранит неисправности и заправит хладагентом.

Думаете, что справитесь сами?

Что же, с некоторыми несложными сбоями в работе кондиционеров, действительно, можно справиться самостоятельно.

Итак, какие же неисправности кондиционеров встречаются чаще всего?

1. Кондиционер не охлаждает

Начнем с того, с чего мы, собственно, уже и начали – кондиционер не охлаждает. Причин может быть несколько:

  • мощности кондиционера недостаточно для охлаждения помещения данной площади при высоких наружных температурах
  • неверно выполнены настройки кондиционера
  • недостаток хладагента в системе
  • засорены фильтры

В техпаспорте на кондиционер всегда указывается мощность и почти всегда есть указание на размеры помещения, с охлаждением которого может справиться данное устройство, включенное на полную мощность. Некоторые пользователи склонны игнорировать второй показатель.

Если в вашей климатической зоне летние температуры меньше 30 градусов, то кондиционер, рассчитанный на комнату 20 кв. м., в принципе сможет постепенно охладить комнату площадью 30 кв. м. Если же летние температуры превышают отметку в 30 градусов, то кондиционер может и не справиться.

Отдельная тема – настройки. Убедитесь, что они не сбились и у вас, действительно, выставлен режим охлаждения, а не осушения, например. Еще можно почистить фильтры внутреннего блока, высушить и поставить на место. Если и это не помогло – вызывайте мастера и заправляйте кондиционер хладагентом.

2. Кондиционер плохо дует

Слабый поток воздуха из кондиционера – это еще одна разновидность проблемы, когда кондиционер работает, но охлаждает плохо. При слабом потоке выдуваемого воздуха помещение просто не успевает охлаждаться по всей площади. Обычно это вызвано засорением внутренних фильтров. Изредка это бывает первым сигналом о неполадках более серьезного характера, например, износе компрессора. Редко потому, что обычно неполадки с компрессором «выдают себя» более выражено.

3. Кондиционер выключается через 10 минут

Вы настроились прохлаждаться весь день, а тут – раз, и такой облом уже через 10 минут?

Бывает, причем по разным причинам:

  • из-за настроек кондиционера
  • через перегрев компрессора
  • в результате неисправности платы управления

Возможно, вы выставили слишком высокую температуру. Быть может, что-то случилось с платой управления, и электронный мозг кондиционера решил, что свою задачу на сегодня он уже выполнил.

А, может, засорились трубки, фильтры осушителя или радиатор компрессора. Также причиной такой неисправности может послужить поломка вентилятора охлаждения наружного блока или заправка слишком большого количество хладагента. К последней поломке, как правило, приводит самостоятельная непрофессиональная заправка.

Тут однозначно нужно обращаться в специализированный ремонт бытовой техники, специалисты которого смогут найти и устранить причину поломки. Сервисмены из ALM-ремонт справятся с любой задачей по ремонту бытовой техники, в том числе и кондиционеров. Вашему агрегату поменяют модуль управления, заменят фильтры, прочистят трубки и радиатор.

4. Кондиционер выключается сразу после включения

Выключаться сразу после включения – это не то же самое, что выключаться через 10 минут работы. То есть, для вас-то большой разницы нет, а для перспективы ремонта – есть. Такая «минутная слабость» кондиционера может быть вызвана:

  • поломкой температурного датчика воздуха
  • поломкой температурного датчика теплообменника
  • неисправностью вентилятора внутреннего блока
  • поломкой платы управления
  • неисправностью пусковых конденсаторов

Показания температурного датчика воздуха – это руководство к действию для платы управления системой. Если показания снять не удается, то система отключается.

5. Кондиционер выключается через 1 минуту

Разновидность предыдущей поломки – выключение кондиционера через минуту после включения, иногда через две. В зависимости от модели и внешних условий электронный блок может потратить до двух минут на попытки снять показания датчиков и только после пары минут неудачных попыток, наконец, отключиться.

6. Кондиционер не включается

Тут всё просто: либо нет напряжения в сети, либо неисправна внутренняя электроцепь кондиционера. Если свет есть, а кондиционер все равно не включается, причину поломки стоит искать в:

  • неисправности компрессора
  • коротком замыкании пусковых конденсаторов
  • неисправности платы управления
  • пробое на корпус

Поиск конкретной причины требует специальных знаний по электротехнике, измерительных приборов и соблюдения правил безопасности. Сразу вызывайте мастера!

7. Обмерзает вентиль

8. Обледенение наружного блока

Обычно это наблюдается в режиме работы кондиционера на обогрев, особенно при высокой влажности.

Часто для ликвидации такого недоразумения в работе системы достаточно переключить кондиционер в режим охлаждения на несколько минут. Тогда наружный блок нагревается и оттаивает. Если обледенение больше не повторяется – значит, всё в порядке!

9. Капает вода из внутреннего блока

В соответствии с конструкцией кондиционера вода должна уходить из внутреннего блока по дренажному шлангу наружу. Этого не происходит, если:

  • засорена дренажная система
  • произошло обмерзание дренажа у наружного блока

Последнее происходит при отрицательных температурах, если не предусмотрен или сломался подогрев дренажной системы.

10. Шумная работа компрессора

Здесь может быть множество причин: начиная от того, что конкретная модель кондиционера не рассчитана на такие высокие нагрузки, которые приходится испытывать, и заканчивая износом деталей компрессора. Доверять диагностику такого сложного механизма, как компрессор, можно только профессионалам. В любом случае, на все посторонние и потусторонние (исходящие от внешнего блока) сигналы нужно реагировать обязательно!

новый сплит Polaris PS1207i плохо охлаждает(((

ghost

Новичок

Васисуалий

Прикололся? 3,8кгс/см2 = -5 градусов (ну примерно, манометр лень вытаскивать, шкалу разглядывать) Короче при таком давлении нет ничего удивительного.

Добавлено 05-06-2007 17:34

Яйца оторвать, чтобы себе подобных не плодили. :stopud:

Добавлено 05-06-2007 17:35

А вот тебе и ответ.

Добавлено 05-06-2007 17:35

Андрёй

robocop

Участник

Андрёй

robocop

Участник

Андрёй, нет,я говорю про R22

Добавлено 05-06-2007 20:56

ghost, а вообще-то тебе совершенно верно ответили вот здесь ссылка скрыта от гостей .
а ты еще оказыввается Инженер-консультант в фирме ссылка скрыта от гостей мне очень жалко клиентов,которые попали в ваши лапы

Васисуалий

Андрёй, robocop, даже и не спрте. Вот смотрю на “Полярис” Вижу его глазами. R-22! На R-407C работали “Вестелы”! Впрочем даже если и 407, у него что, характеристика температура кипения / давление сильно от R-22 отличается?

Добавлено 05-06-2007 20:11

Ну вот все. Достал манометр. Грубо говоря для R-22 = 4атм = 0градусов цельсия! Все, что ниже – минус. Все, что выше – плюс.
ghost, для твоего сплита нормально – это примерно 4.2 – 4.5, что абсолютно правильно и писал robocop, причем это самое давление ( на всасе) будет несколько колебаться в зависимости от температуры в комнате, скорости вентилятора внутреннего блока. Твои 3.8 – это в районе -3 градусов и как следствие – перемерзание испарителя и “никакая” работа прибора.

Участник

ghost

Новичок

Андрёй

ghost

Новичок

Андрёй

robocop

Участник

Илья Николаич

Участник

Васисуалий

bim, передай им привет! Если бы у нас на конторе так делали, поубивал бы всех!

А что значит, сделать правильное вакуумирование? Сколько пожужжать насосом? Ну пожужжи минут пятнадцать. Если будет свободное время, сделай это дольше. Хуже не будет. Потом выключи насос, перекрой кран на станции и последи за давлением. Если в системе дыра, то давление начнет расти, если в течение минут пяти – десяти давление на нуле, открывай краны. Включай сплит и жди “устаканивания давления”. Процесс этот тоже занимает минут пятнадцать, не меньше. (иногда намного больше) Затем контролируй давление на всасе.оное не должно быть меньше 4.2 атм, или больше 4.6. При этом если давление больше, спускай фрион, если меньше, добавляй. Опять контроллируй. При этом результат добавления фриона “устаканивается” прмерно минут десять или больше. Вся эта продцедура у наших установщиков называется “ввод в эксплуатацию” и в общем может занимать до полутора часов времени! И именно это время сьэкономили эти передасты в случае ghost!

Olmer79

Участник

Блоки повесили, трассу прокинули, развальцевались, гайки затянули – вот тут вакуумник и включайте. Пока провода подключите, инструмент соберёте, приберётесь за собой – он блок и высосет. На 22 газе хватает на среднюю трассу 15 минут. На 410 – минимум полчаса и двухступенчатым насосом.

А проверять, держит ли система вакуум. Она его держит даже тогда, когда гайки неплотно затянуты. Чисто из-за того, что конус вальцовки прижимается к конусу крана атмосферным давлением. Естественно, мановакууметр покажет рост давления, но вот есть ли он у всех? В моём городе, кроме нашей конторы, ни у кого не встречал. Только двухголовые коллекторы.
Так что лучше дунуть из баллона 22-ым бара на 4 и течеискателем по гайкам полазить. 10 минут монтажника не убьют, а сервиснику два часа сэкономят.

За монтаж без вакуумирования – 45-ый бур в попу и нагреть оставшуюся часть горелкой. Чтоб не вытащил никто. Равно как и за вальцовки гвоздём.

Участник

bim, передай им привет! Если бы у нас на конторе так делали, поубивал бы всех!

А что значит, сделать правильное вакуумирование? Сколько пожужжать насосом? Ну пожужжи минут пятнадцать. Если будет свободное время, сделай это дольше. Хуже не будет. Потом выключи насос, перекрой кран на станции и последи за давлением. Если в системе дыра, то давление начнет расти, если в течение минут пяти – десяти давление на нуле, открывай краны. Включай сплит и жди “устаканивания давления”. Процесс этот тоже занимает минут пятнадцать, не меньше. (иногда намного больше) Затем контролируй давление на всасе.оное не должно быть меньше 4.2 атм, или больше 4.6. При этом если давление больше, спускай фрион, если меньше, добавляй. Опять контроллируй. При этом результат добавления фриона “устаканивается” прмерно минут десять или больше. Вся эта продцедура у наших установщиков называется “ввод в эксплуатацию” и в общем может занимать до полутора часов времени! И именно это время сьэкономили эти передасты в случае ghost!

Васисуалий, Могли бы вы мне помочь выбрать минимально необходимый комплект оборудования из каталога MASTERCOOL( ссылка скрыта от гостей ) чтоб укомплектоваться для грамотного установщика.

Добавлено 07-06-2007 12:31

Olmer79, В чем принципиальная разница между использованием одно или двух ступенчатого вакумоного насоса?

ghost

Новичок

Они что одинакового диаметра?
конечно же нет я говорил про газовую трубу

ghost, а что,Поларис отечественного производства?На импортных кондиционерах трубки идут дюймовые.
дык, сам не пойму чьей сборки, судя по всему – Китай, ну а в самой инструкции трубки реально указаны в (мм).

ghost

Новичок

egoris

Участник

Васисуалий

bim, Ну у них и прайсик! Весомо однако. В бщем закачать несмог

1. Перфоратор большой. Обычно увесистый и мощный прибор с ударом хотя бы джоулей семь – восемь. Наши все “вырастали” на “Интерсколе”, правда в этом году “оборзели” и накупили “Макит” и “Бошей”. Последние безусловно лучше и мощнее, но в разы дороже.
2. Перфоратор маленький. Для присверливания “лап” весчь необходимая.
3. Набор необхоимых буров. Обычно используется большой бур на 65 или 75, ну и маленькие разные в зависимости от конкретных необходимостей.
4. Набор необходимых инструментов типа молоток, ключи, рулетка и т.д. Обычно как минимум целый чемодан, причем очень увесистый.

Теперь к “холодильному” вопросу.

1. Вальцовка! Причем ее желательно не путать с “давилкой” Давилка – это то, что трубу “раздавливает”, а вот “вальцовка” раскручивает – “вальцует”! Стоит такая приспособа около сотни баксоу, но она того стоит.
2. Трубогиб. Нужен не всегда, но когда нужен, то так сильно, что аж зубы сводит!
3. Набор типа резак, расширитель, и прочая фигня для работы с трубками из меди.
4. Паялка. Обычная пропано-кислородная горелка. Нужна далеко не всегда, но порой ее так нехватает.
5. Вакуумник. Двухступенчатый конечно лучше, но и дороже и тяжелее. Нужно учитывать, что весь этот инструмент прийдется таскать! В общем я не спорю, что двухступенчатый лучше, но у нас реально используют одноступенчатые, маленькие, легкие.
6. Манометрическая станция. Обычно чумодан с двумя манометрами, тремя шлангами, двумя вентилями. Хотя в реали часто вполне достаточно просто манометра с краником на шлангачке. Главное – чтобы стрелочка не брехала и шланги на скрутках не травили.
7. Баллончик (обычно 13КГ) фриона 22. Правда обычно практически все сплиты заправлены с завода фрионом из рассчета пара – тройка метров трассы плюс продуть, плюс прое_ать немного фриона в воздух, но так бывает не всегда. Иногда надо бывает и подкачать.

Вроде все. Если чего забыл – народ поправит.

Ремонтируем кондиционер самостоятельно: диагностика и устранение неисправностей

Добавил(а): Валерия Полякова 17 июня

Климатическая техника создаёт в доме комфортную атмосферу, и делает его более уютным. Но иногда она ломается в неподходящее время, например, летом или когда гарантия уже закончилась. Некоторые неисправности кондиционера легко устраняются своими руками. Но перед тем как взяться за дело, надо ответить себе на два вопроса. Во-первых, обладаете ли вы достаточными техническими знаниями об устройстве таких агрегатов; во-вторых, что вызвало поломку. Если с первым пунктом все в порядке, переходим ко второму. Причины выхода из строя сплит-системы можно условно разделить на три группы: заводской брак, некачественный монтаж и неправильная эксплуатация. Поэтому так важно определить, можно ли починить кондиционер самостоятельно, или придётся обращаться в сервисный центр.

Система автоматической диагностики неисправностей

Первым делом надо убедиться, что кондиционер действительно сломался. К счастью, в современных моделях о большей части проблем вас оповестят надписи на дисплее или мигания цветных индикаторов. Открыв инструкцию, легко расшифровать, где именно произошёл сбой. Подробная информация о кодах передаётся только авторизованным сервисным центрам, но основные данные доступны и обычным пользователям.

Обычно лампочка мигает запрограммированное количество раз исходя из выявленной ошибки. Коды стандартных неисправностей (количество сигналов сенсора):

Мигает 1 раз – не функционирует терморезистор внутреннего блока. 2 — не работает терморезистор наружного блока. 3 — агрегат работает одновременно на охлаждение, и на обогрев. 4 — защита от перегрузки выключена. 5 — возможно, неисправен кабель и схема обмена информацией между блоками. 6 — электропотребление превысило норму (надо проверить силовые транзисторы). 7 — повысилось напряжение во внешнем блоке. 8 — неисправен двигатель вентилятора. 9 — не работает ходовой клапан. 10 — терморезистор вышел из строя, и не контролирует температуру корпуса компрессора.

Перед эксплуатацией следует внимательно изучить инструкцию по управлению климатическим оборудованием

Если кондиционер не включается, и при этом не горят светодиоды, то, скорее всего, вышла из строя печатная плата управления. Мигание всех светодиодов означает, что из-за скачка напряжения произошёл сбой программных установок платы управления, и её нужно перепрограммировать.

У каждой модели существует собственный код программных настроек, но он тоже известен только уполномоченным сервисным центрам. Можно найти коды ошибок в интернете по названию бренда и попытаться перепрограммировать плату самостоятельно.

Последовательность диагностики

Перед началом любых ремонтных или профилактических работ следует осуществить детальную диагностику климатической системы, выявить причину неполадки, оценить предстоящие трудозатраты и стоимость необходимых комплектующих или вспомогательных средств. Грамотная проверка избавит от ошибочных выводов, многократного, дорогого и долгосрочного восстановления работоспособности агрегата.

Последовательность диагностики включает в себя проверку:

  1. Наличия механических повреждений;
  2. Креплений блоков;
  3. Зажимов контактных соединений его электрооборудования;
  4. Состояния воздушных фильтров;
  5. Режима охлаждения / обогрева;
  6. Индикации режимов;
  7. Функционирования механических жалюзи;
  8. Температуры воздуха на выходе из испарителя;
  9. Давления в системе всасывания / нагнетания;
  10. Герметичности всех соединений и дренажной системы.

Кондиционер не включается

Какая бы ни была марка или модель устройства, причины будут одни и те же:

  • Электрическая часть. Или кондиционер не подключён к питанию, или у него вышла из строя плата управления, или разорвана связь между блоками.
  • Сломан пульт управления или приёмный модуль на внутреннем блоке.

При выходе из строя приемного модуля блок не реагирует на сигналы с пульта

Прибор отключается, проработав 5–10 минут

Причин тому существует несколько:

  • помещение уже охлаждено до заданной температуры;
  • активирован режим «осушение»;
  • компрессор перегревается;
  • неисправна плата управления;
  • вышло из строя защитное реле.

Разберём, почему возможен перегрев компрессора. В первую очередь проверяем, не забит ли грязью радиатор внешнего блока. Это мешает нормальному отводу тепла, компрессор начинает перегреваться и система его отключает. Профилактическая чистка — это первое, что следует сделать в данной ситуации.

Если кондиционер недавно заправляли хладагентом, то вполне мог нарушиться баланс в контурах испарителя и конденсатора, поэтому компрессор стал работать с перегрузкой. После измерения давления рекомендуется стравливание излишков хладагента.

Не исключена поломка вентилятора охлаждения внешнего блока (скорость вращения ниже заданных в минуту оборотов). Также перегрев возможен из-за засорения капиллярных трубок во время монтажа. Вероятно, понадобится замена одной из них. Причиной может быть засорение фильтра-осушителя из-за его загрязнения. Если это так, то фильтр надо также заменить.

Капает конденсат из внутреннего блока. Устранение протечек

В летний период часто переполняется ёмкость для сбора конденсата. Чтобы из неё не капало, надо чаще сливать накопившуюся там воду. Если причина в обмерзании теплообменника, то его можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. При протечках в местах крепления патрубков обязательно зажимаются гайки, а стыки обрабатываются герметиком. Не стоит прилагать больших усилий при затягивании гаек, чтобы не сорвать резьбу!

Возможно, забита сливная трубка между поддоном и местом слива. Необходимо обесточить кондиционер, подождать 10 минут, потом отсоединить пластиковую трубку, и прочистить её вручную (продуванием или с помощью тонкой проволочки). Это самая распространённая причина появления воды. Но есть и другие, например:

  • неправильный монтаж дренажной системы (она слишком длинная, плохо закреплена, шланг задран вверх);
  • механические повреждения корпуса, лотка дренажа или других внутренних агрегатов.

При поломке дренажного насоса его нужно или заменить или починить. Поднятый шланг следует выгнуть под нужным углом, чтобы вода капала вниз. Если подозревается утечка фреона, см. параграф «Кондиционер запускается, но работает неэффективно».

При засорении сливной трубки из внутреннего блока начинает капать вода

Неприятный запах

Существует несколько причин, когда из кондиционера появляется затхлый или неприятный химический «аромат». Рассмотрим основные из них:

  • Запах горелого свидетельствует о возгорании проводки. В данной ситуации нужно сразу обесточить агрегат и вызвать специалиста.
  • Пахнет пластиком. Обычно это значит, что сплит-система сделана из дешёвых некачественных материалов. Этот запах трудно ликвидировать даже с помощью специалистов.
  • Агрегат «благоухает» сыростью или плесенью. Это означает, что внутри образовались колонии болезнетворных бактерий или грибков. Чтобы их уничтожить, надо приобрести любое аптечное антигрибковое средство, развести его в воде и обработать все внутренние детали.

Не забываейте чистить внутренние фильтры, иначе они становятся рассадниками бактерий

Нестандартные звуки

Чтобы определить причину «неправильного» звучания сплит-системы, надо обладать опытом мастера. Но это доступно и обычному пользователю.

  • Неравномерный шум при работе внешнего блока. Он возникает, если вовремя не очистить его от загрязнений. Особенно это заметно, если пыль и грязь неравномерно осела на лопастях вентилятора. Они становятся несбалансированными и характерный гул обеспечен. Иногда шум появляется после повреждения одной из лопастей. Чтобы избавиться от него, следует почистить вентилятор внешнего блока или заменить.
  • Клацанье. В этом случае или неправильно работает автоматика, или она срабатывает из-за неисправности внутренних деталей.
  • Бульканье. Такие звуки не всегда означают поломку, но и пренебрегать ими нельзя. Например, иногда, при попадании воздуха в дренажную трубку, кондиционер начинает булькать из-за не слившегося конденсата. Решение: выпрямление трубки под нужным углом. Бульканье появляется при завоздушивании системы — когда на место фреона поступает воздух.
  • Хлюпанье. Этот звук характерен для нормально функционирующего кондиционера. Причиной повышенного шума иногда является некачественное закрепление частей и блоков агрегата. Для его ликвидации надо плотно затянуть все соединения и крепежи конструктивных элементов системы и трубок. Наружный блок выравнивается по горизонтали, а провисшие петли скрепляются между собой.

Неэффективная работа

Это одна из самых распространённых неисправностей, особенно заметная в жаркое время года. Кондиционер потребляет электроэнергию, но при этом не обеспечивает необходимый температурный режим. Возможные причины низкой эффективности:

    Засорение воздушных фильтров. Они выглядят как небольшая плоская или барабанного типа сетка под передней панелью агрегата, и именно через неё в кондиционер попадает воздух. Фильтры собирают всю пыль в доме и предохраняют от неё радиатор внутреннего блока. Очистить их довольно просто — снять и промыть под проточной водой, потом высушить и поставить назад. Процедуру проделывают раз в две — три недели, а если пыли и копоти много, то ещё чаще. Иначе скорость обдува радиатора снизится, и он перестанет обеспечивать нужную температуру. Нарушение режима функционирования охладительной системы, в свою очередь, приведёт к обмерзанию медных трубопроводов. После отключения намёрзший лёд растает и из кондиционера закапает вода. В случае сильного засорения фильтров, грязь проникнет и в дренажную систему, а вода потечёт чуть ли не ручьями. И очистить все это безобразие можно будет только с использованием сильнодействующей химии. Важно! Максимальное количество промывок фильтра — 6–8 раз! Потом он теряет свои эксплуатационные качества.

Так выглядит очень запущенный воздушный фильтр

Очистка внутреннего блока (видео-инструкция)

Чистка или замена фильтра

Фильтры в кондиционерах подразделяются на два вида:

    Фильтры грубой очистки — присутствуют во всех моделях и служат для защиты «органов» кондиционера от грязи и пыли. Они расположены под лицевой панелью и выглядят как мелкоячеистая сетка из пластика. Есть два способа их очистки: пылесосом с помощью поднятия передней панели либо снятием самого фильтра и самостоятельной промывкой под водой. Не забудьте после процедуры полностью высушить его.

Недосушенный фильтр может стать причиной дальнейшей поломки всего кондиционера

Как разобрать кондиционер

Разборка любого блока проходит по одной и той же схеме, поэтому этот способ является универсальным. Сначала запасаемся такими инструментами:

  • отвёртками всех типов;
  • шестигранниками;
  • паяльником;
  • средством для чистки.

Основные составляющие внутреннего блока

Для простой чистки внутреннего блока снимать его со стены необязательно. Пошаговая инструкция:

  1. Первым делом прибор обесточивается.
  2. Сначала снимается внешняя панель. Под ней находятся два болтика, закрытые предохранителем, и их надо развинтить.
  3. После отщёлкиваем две защёлки и снимаем каркас. Верхняя панель обычно загрязнена и её надо помыть.
  4. Необходимо вытащить лопасть, которая направляет воздушные массы, и снять с задвижек нижнюю панель внутреннего блока.
  5. После чего отсоединяются провода (чтобы не напутать, лучше подробно зарисовать их расположение).
  6. Потом отжимаются скобы и вынимается сам корпус электроблока и трансформатора.
  7. Чтобы демонтировать слив и выводной шланг, выжимается три несущих крепежа.
  8. Затем откручиваются несущие болты электронного двигателя, аккуратно приподнимается радиатор, и снимается моторная опора.
  9. После этого вынимаются лопасти и движок, располагающийся в специальной ячейке. Чтобы радиатор случайно не упал, его можно поставить на место.
  10. Затем необходимо снять тепловой замок, который находится на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Это достаточно сложно! Чтобы избежать непредвиденного сгорания резиновой детали, передающей энергию, с помощью тонкого паяльника нужно осуществить нагревание болтовой головки, пробуя открутить её в процессе пайки. После аккуратного отделения лопастей от моторной части, пыльные и плесневелые детали очищаются специальным средством.

Видео: Разборка и чистка сплит-системы

Как снять кондиционер

Для отключения первым делом прекращается подача рабочей жидкости, кондиционер выключается и из него сливается уже залитая жидкость. После этого нужно отключить агрегат от сети и выключить слив. Затем снимаются трубки, подающие жидкость, и кондиционер окончательно убирается со стены. Более подробно об этом процессе можно почитать в статье «Как демонтировать кондиционер своими руками: инструкция, видео».

Ремонт радиатора своими руками

Для этого понадобится:

  • мощный паяльник (не менее 250 Вт);
  • припой;
  • канифоль;
  • железные опилки;
  • криолит;
  • сернокислый натрий;
  • два активатора для флюса — хлористый литий и поваренная соль.

Ремонт радиатора своими руками — дело ответственное и непростое

Для начала кондиционер демонтируется и обесточивается. Потом приподнимается крышка, снимаются фильтры и поверх радиатора наливается около полутора литров воды. Если она не вылилась через дренажную трубку, значит, имеет место внутреннее протекание.

После определения локации протечки, она высушивается, очищается и обезжиривается. В случае с медным радиатором, после обработки флюсом накладывается олово, прогревается, и можно приступать к пайке.

Для проверки целостности в радиатор снова наливается вода.

Если он алюминиевый, то на зачищенную, обезжиренную и сухую (!) поверхность накладывается железноканифольное вещество, а часть, где будет пайка, натирается раскалённым паяльником. Когда канифоль начнёт растекаться, деталь крепится в зоне пайки припоем из олова и свинца, с добавлением железных опилок.

Проверка работоспособности компрессора

Замена фильтров, устранение течи или дозаправка кондиционера — это первые шаги при утечке хладагента, потемнении изоляции или масла. Но иногда этих мер недостаточно, и нужна более тщательная диагностика компрессора. И по её результатам может оказаться, что компрессору нужен более серьёзный ремонт. Для этого существует экспресс-диагностика масла. Чтобы сделать пробу, понадобится пробирка, шланг и ёмкость для жидкости. Далее следует поступать так:

  • выключить агрегат;
  • подождать, пока масло стечёт по стенкам трубопровода;
  • шланг с краном подсоединить к сервисному порту, а свободный конец опустить в подготовленную ёмкость;
  • открыть кран и собрать масло;
  • дать маслу отстояться и перелить его в пробирку.

Если масло потемнело и имеет запах гари, то компрессор перегревался. Причинами могли быть: утечка хладагента, засорение внешнего блока, ухудшение обдува вентилятором, отсутствие зимнего комплекта.

Зеленоватый цвет говорит о наличии в масле солей меди. Это значит, что во фреоновый контур попала влага. Опасность состоит в том, что она никак не проявляет себя, а потом компрессор отказывает. Ремонт компрессора и замена масла производятся исключительно в сервисном центре.

Какие неполадки не подлежат ремонту

Если речь идёт о чистке фильтров или обычной профилактике, то это нетрудная задача для любого пользователя. Но в случае серьёзных неполадок, когда нужна замена деталей или проверка их на специальных стендах, ремонт своими руками будет неуместен и даже опасен!

В сервисный центр придётся обратиться, если необходимы:

  1. Замена компрессора;
  2. Устранение утечки хладагента или его заправка;
  3. Ремонт или замена электронных модулей;
  4. Замена масла;
  5. Вакуумирование системы.
  6. Замена термоизоляции и другие сложные манипуляции, которые невозможно произвести на дому.

Теперь вы знаете, как диагностировать кондиционер, устранить многие из неполадок и предупредить возникновение проблем с климатическим устройством. Починка своими руками – это не только экономия средств, но и удовлетворение от получения новых умений и знаний.

Читайте также:  Как легально подключить дом к газопроводу?
Ссылка на основную публикацию
×
×