Выдержат ли деревянные лаги нагрузку при заливке теплого пола бетоном?

Можно ли залить бетон на деревянный пол — 6 этапов бетонирования

Чтобы выполнить укладку кафельной плитки, ламината или паркета, а также продлить срок эксплуатации сооружения, в частном доме делается бетонная стяжка на деревянный пол. Выполнять такое мероприятие можно в исключительных случаях, ведь в обычной практике материалы «не дружат» между собой. Поэтому, чтобы новое покрытие было надежным, следует строго соблюдать технологию ремонтного процесса.

Целесообразность использования

Считается, что монолитная стяжка приводит к утяжелению здания, поэтому существующий фундамент может не выдержать усиленного давления и станет деформироваться. Пол, выполненный из деревянных досок — непрочная, шаткая конструкция, которая может спровоцировать появление трещин как на самой бетонной рубашке, так и на установленном напольном покрытии. А также на поверхности возможно появление неровностей. Но существуют факторы, которые свидетельствуют о возможности и необходимости осуществления этого мероприятия:

  • Залить бетоном пол можно по специфической методике, которая учитывает особенности деревянного покрытия. Этот способ предусматривает выполнение автономной стяжки, которая исключает развитие деформационных процессов.
  • Монолитная заливка предписана для выравнивания и укрепления прочности поверхности из дерева перед монтажом напольного покрытия из твердых материалов.
  • Рубашка из бетона применяется для сооружения отопительной системы по технологии «теплый пол».

Полы из дерева можно обработать стяжкой через 4 года после их сооружения. За это время настил «успокоится» и перестанет «играть».

Подготовка

Подготовительные работы выполняют по такому алгоритму:

  1. Снимаются плинтус и декоративная отделка. В случае когда конструкция закреплена на лаги, укрепленные бетоном, демонтируется покрытие и выполняется черновая стяжка.
  2. Проводится укрепление дощатой поверхности, устраняется ее подвижность, повышается жесткость.
  3. Исправляются прогибы конструкции, настил закрепляется вставками — поперечинами.
  4. Убираются перепады поверхности, выполняется замена поврежденных элементов.
  5. Для увеличения мощности несущих лаг увеличивают их количество, добиваясь дистанции между брусьями в 350—400 мм.
  6. Используя шпаклевку, монтажную пену, герметик выполняют заделку щелей в половицах.

Расчеты нужного количества раствора

Практика показывает, что для создания одного квадратного метра бетонной стяжки толщиной в 10 мм следует использовать 15 кг покупной или специально приготовленной цементно-песочной смеси, при этом для придачи прочности рекомендовано увеличить этот показатель на 10%. Исходя из этого, несложно рассчитать необходимое количество раствора. Например, нужно постелить бетон в помещении площадью 9,3 м² слоем в 1,5 см. Выполняются расчеты:

  • 9,3м2*15кг/м2=139,50 кг — нужно смеси для слоя в 1 см;
  • 139,50 *1,5=209,25 кг — для стяжки мощностью в 15 мм;
  • 209,25*1,1=230,175 кг — прибавляется 10% для создания запаса прочности.

Приготовление качественного раствора предполагает придерживание соотношения компонентов при замесе.

Чтобы приготовить раствор самостоятельно, используются такие компоненты в пропорции 1:2:3:

Инструменты и материалы

Перед заливкой бетонной смеси готовится такой инструментарий:

  • Инструмент для приготовления раствора:
    • бетоносмеситель;
    • специальная емкость.
  • Материалы для подготовки суспензии:
    • готовая смесь;
    • песок;
    • цемент;
    • щебенка или гравий;
    • пластификаторы.
  • Средство для заделки щелей:
    • герметик;
    • шпаклевка;
    • монтажная пена.
  • Стройматериалы для гидробарьера:
    • грунтовка с водоотталкивающим эффектом;
    • полиэтиленовая пленка (с запасом в 15%).
  • Средство для армирования заливки: металлическая сетка.
  • Инструмент для работы с раствором:
    • шпатель;
    • правило.
  • Материал для «маяков»: металлопрофиль.

Этапы заливки

Грунтовка и разметка

После подготовительного этапа на деревянный настил наносится в 2—3 слоя грунтовальная смесь, которая не боится влаги. При этом создается защитный экран основания от появления пузырчатых образований, впитывания воды из цементно-песчаного раствора. Вещество предохраняет натуральный материал от заселения его поверхности колониями грибков, плесени и бактерий.

Разметку уровня «чистого пола» выполняют строительным или лазерным уровнем. На высоте 40—70 см от поверхности пола, на стене откладывают точку, через которую по периметру стены проводят черту. Далее размечают вниз от нулевой черты равные отрезки, учитывая толщину будущей стяжки и напольного покрытия. Эти линии соединяются сплошной чертой, которая и будет уровнем пола.

Читайте также:  Можно ли ставить коаксиальный дымоход на высоте 30 см от земли?

Изоляционные мероприятия

Назначение изоляционного слоя — недопущение прямого контакта между деревом и стяжкой. Перед заливкой монтируется демпферная лента по периметру помещения, ширина ее должна превышать толщину бетоннного слоя на 20 мм. После заливочных работ излишки материала удаляются, технологическая щель прикрывается плинтусом.

Для создания гидробарьера используется пленочное средство, которое укладывается на полы тщательно и аккуратно, не допуская повреждений. Если параметры комнаты не позволяют накрыть основание одним фрагментом, полосы укладывают друг на друга с перекрытием в 100 мм. Швы заделываются наклеиванием липкой ленты. Пленка выводится на стены с запасом в 20 см.

Армирование

Выполнение этапа работ проводят с применением 2 видов материала:

  • Металлическая сетка. Перед монтажом армировочного средства нужно залить гидробарьер бетонным раствором. Это защитит пленочный материал от повреждения. По истечении месячного срока сетка укладывается на монолитную основу, монтируются направляющие и вновь заливается смесь. Далее снова ждут высыхание материала 30 дней для продолжения следующих этапов строительного процесса. Минусов несколько:
    • Металл — тяжелый материал, который в совокупности с заливкой повышает нагрузки на основание из дерева.
    • Сетка может повредить гидробарьер.
    • Схема работ увеличивает время экспозиции.
  • Фиброволокно. Материал добавляется в раствор в процессе приготовления. Элементы армирующего вещества, бессистемно размещенные в структуре бетонного монолита, укрепляют конструкцию по всем направлениям. Небольшой удельный вес снижает нагрузку на деревянный пол.

Выставление маяков

На «плюхи» из бетонного раствора выставляются по уровню металлические профиля, при этом между ними устанавливают шаг в 150 мм, расстояние до стены должно быть в пределах 250—350 мм. А также следует не забывать о главном ориентире — начерченном уровне пола. Чтобы направляющие легко демонтировались после заливки, их обрабатывают специальным маслом. Стяжку из цементно-песчаного раствора на деревянные полы наносят при полной готовности поверхности. Требования и технические нормативы по бетонным стяжкам прописаны в СНиП 2.03.13—88.

Заливка и уход за стяжкой

Приготовленный раствор заливают в один заход. Процесс выполняют с дальнего угла комнаты, двигаясь по направлению к дверям. Смесь выравнивается по направляющим правилом. В случаях, когда помещение большой площади, оно делится опалубками на «карты», и заливка выполняется поэтапно. По прошествии 1 суток «маяки» демонтируются, места их установки заделываются раствором. Далее на протяжении 7 дней бетонная поверхность увлажняется, чтобы не допустить растрескивания. Для «созревания» стяжки рекомендуется накрыть ее на 4 дня полиэтиленовой пленкой. Чтобы процесс набора прочности происходил нормально, нужно обеспечить стабильную температуру и влажность внутри помещения.

Как залить бетонную стяжку на деревянный пол?

Продлить срок службы деревянного пола в загородном доме можно с помощью бетонной стяжки. При этом поверхность станет более ровной и прочной. В дальнейшем допускается отделка пола любым материалом, например, ламинатом, плиткой или паркетом.

Целесообразность бетонного настила на деревянном полу

Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:

  1. Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
  2. Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
  3. Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.

Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.

Читайте также:  Можно ли провести пп-трубопровод для водоснабжения под канализацией на стене?

Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.

Технология выполнения

Стяжку на деревянной основе создают для увеличения прочности границы между деревом и бетоном. Чтобы цемент и дерево не соприкасались, не влияли на качество друг друга, от стен помещения бетонный слой отсекается демпферной лентой, а от деревянной основы — полиэтиленом. Такой принцип обустройства позволяет сохранить бетон от растрескивания и разрушения из-за изменений в подоснове. Стяжке, укладываемой на полы из дерева, свойственны некоторые особенности:

  • масса заливки должна обеспечивать плотное прилегание бетона к полу;
  • цемент не должен соприкасаться с деревом (слоя пленки достаточно для препятствия взаимодействию);
  • запрещено лить цементную смесь непосредственно на деревянное покрытие;
  • обязательно нужно обустроить качественный слой гидроизоляции.

Залить бетонную стяжку на деревянную поверхность можно только после проведения расчетов и подготовительных работ.

Расчеты

Перед тем как приступить к обустройству полов, следует сделать расчет. При использовании готовой песко-цементной смеси количество материала определяется из расчета, что из 15 кг/м2 смеси получается 1 см слоя, но нужен запас в 10%.

Чтобы готовить бетонные растворы собственными руками, следует покупать материал, учитывая пропорцию 1 : 2 : 3 (цемент, песок, щебень или гравий) или 1 : 6 (цемент, смесь щебня и песка). Необходимое количество материала рассчитывается из формулы умножения площади поверхности комнаты и требуемой толщины стяжки.

Подготовка основания

Прежде всего тщательно осматривается дощатое покрытие. Если есть поврежденные лаги, их следует заменить, а частично разрушенные можно перевернуть. Обратно доски крепятся гвоздями. При установке лаг с шагом более 40 см, рекомендуется дополнительно использовать опорные брусья. Чтобы гвозди не порвали в дальнейшем полиэтиленовую пленку, их шляпки топятся в досках на 2-3 мм.

Старые плинтуса нужно демонтировать. Заделку появившихся щелей на стыке пола и стены рекомендуется делать тонкими деревянными досками. После заливки их нужно будет снять. Это позволит обеспечить естественное проветривание деревянного основания и предотвратить его гниение.

Если деревянная основа имеет мелкие щели, для заделки используют герметик или паркетную шпаклевку на древесной пыли. Для самостоятельного приготовления шпаклевки следует взять 4 объема опилок и 1 часть масляной краски.

Если трещины более глубокие, лучше прибегнуть к монтажной пене.

Грунтовка и разметка

После подготовительной обработки основания производится его уборка от пыли и мусора. При необходимости осуществляется шлифовка досок. На прибранную поверхность наносится грунтовка. Такая обработка позволит создать защитный слой, предотвращающий появление пузырей, впитывание влаги из цементной смеси, появление грибка и плесени.

Разметка осуществляется обычным или лазерным уровнем. Нулевая отметка может находиться на любой высоте. Рекомендуется ставить несколько отметок на каждой из стен на расстоянии от 35 до 70 см от пола с учетом толщины будущей стяжки. Затем разметка осуществляется в обратном порядке — от точек на стене к полу. В обоих случаях прочерчивается линия с помощью уровня. Черта будущего выравнивания определяется путем вычитания толщины стяжки из минимального промера.

Важно учесть, что стандартная толщина стяжки должна быть ±5 см. При этом каждый 1 см бетона оказывает давление в 100—110 кг/м2. Поэтому лаги нужно укреплять брусьями или металлическими швеллерами.

Читайте также:  Помогите подобрать насос для перекачки воды на расстояние 500м

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой создается в две стадии:

  1. Проклейка демпферной ленты толщиной 10—20 мм и шириной в 2—3 раза большей, чем стяжка. Для крепления используется скотч.
  2. Укладка полиэтилена внахлест 10 см и с заходом на стены 20 см. Если в процессе работы пленка порвется или проколется, следует ее тщательно залатать и проклеить скотчем.

Лучше избегать большого количества стыков и повреждений, так как от качества гидроизоляции зависит герметичность всей конструкции.

Армирование

Наиболее популярны два способа армирование — металлической сеткой и фиброволокном:

  1. Технология обустройства армирующей сетки осуществляется нетрадиционным методом. Сразу заливается слой бетона без маячков. Делается перерыв в 1 месяц для застывания. Затем укладывается сетка, устанавливаются маяки и заливается второй слой. Эта технология позволяет избежать нежелательных проколов гидроизоляционной пленки.
  2. Армирование фиброволокном отличается от вышеприведенного способа. Укрепляющий материал добавляется непосредственно в бетонный раствор на этапе его приготовления. Особенность фиброволокна: его молекулы расположены в хаотичном порядке, поэтому при взаимодействии с молекулами цементной смеси осуществляется укрепление материала по всем направлениям. Применение фиброволокна существенно снижает общий вес бетонного покрытия, следовательно, снижает давление на деревянный настил.

Вернуться к оглавлению

Установка маяков

В качестве маячков выступают холмики из бетона для стяжки, которые формируются по всему периметру будущего пола на расстоянии 15 см друг от друга при условии использования правила в 120 см. Отступ от стены должен составлять 25—30 см. На сформированные маячки укладывается металлический профиль. Его следует утопить по отметкам, соответствующим выравнивающему слою. Установку нужно проводить в течение первого часа после замешивания раствора. В противном случае с ним будет сложно работать.

Замес раствора и заливка

Залить пол можно из раствора, приготовленного из готовых сухих смесей. Их разводят водой до необходимой консистенции, согласно инструкции на упаковке. Для перемешивания лучше использовать спецтехнику. Расходовать готовый раствор нужно в течение 15 минут.

Для самостоятельного приготовления лучше использовать цемент М400 и речной песок в соотношении 1 : 3. Работать с готовым раствором можно 1,5 часа. Для повышения удобства работы используются пластификаторы или обычный стиральный порошок. Добавки предварительно разводятся в воде. Порошок берется из расчета: 1 горсть на каждые 100 л воды.

Начинать кладку стяжки следует с дальнего от двери угла. Каждый отмерянный участок нужно залить в один этап. Процесс происходит непрерывно. Выравнивание осуществляется сразу после заливки. Маячки удаляются через сутки, а образовавшиеся отверстия заливаются тем же раствором и ровняются полутерком.

Уход за стяжкой

На следующий день после заливки, стяжка увлажняется водой ежедневно в течение недели. Первые четыре дня новый пол накрывается пленкой. Это позволит влаге равномерно испаряться по всему основанию.

Советы при работе

Рекомендации, позволяющие избежать сложности в процессе работы:

  1. Лучше делать тяжелый слой для стяжки на деревянном полу.
  2. Гидроизоляция является обязательной мерой.
  3. Бетон не рекомендуется заливать на свежие деревянные доски, так как они еще подвержены деформациям под значительным весом стяжки.
  4. Готовить раствор нужно за час до заливки.
  5. Не рекомендуется сушить свежий бетонный настил обогревательными приборами. Сушка должна быть естественной.
  6. Важно соблюдать требования по уходу за свежей стяжкой — увлажнение, изоляция пленкой.
  7. Нужно избегать сквозняков в помещения со свежим бетонным покрытием.
  8. Следует строго следить за последовательностью заливки бетона.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Точное соблюдение требований и правил заливки стяжки позволит избежать некачественного результата. Готовое бетонное основание на деревянном полу продлит срок службы финишного напольного покрытия любого типа.

Монтаж водяного теплого пола без бетонной стяжки

Бывают такие ситуации, когда в доме или в квартире невозможно осуществить монтаж подогреваемого пола с бетонной стяжкой. Это может быть по разным причинам. Например когда необходимо сделать его на втором этаже, при этом деревянные балки перекрытия не способны выдержать большую нагрузку тяжелого бетона, поэтому приходится прибегать к более легким решениям, а точнее сделать водяной теплый пол без бетонной стяжки.

Плюсы и минусы водяного деревянного тёплого пола

Такие полы, имеют свои плюсы и минусы. Но не думайте, что если у него есть минусы, то не стоит монтировать его у себя дома. Мы вас уверяем, что каждый вид системы применяемый в строительстве дома, не обязательно это касается пола, имеют свои плюсы и минусы.

К плюсам деревянного водяного тёплого пола относят лёгкость всей конструкции и возможность осуществить запуск непосредственно сразу после монтажа.

Минусами водяного теплого пола без бетонной стяжки являются отсутствие способности аккумулировать тепло, что очень важно, особенно в те моменты, когда по каким-либо причинам отключают на несколько часов электроэнергию или газоснабжение. Одним из особенностей деревянных материалов из которых собственно и состоит такой пол, является теплоизолирующие свойства, что негативно сказывается на эффективности использования деревянного тёплого пола. Если сказать простыми словами греть такой пол будет немного хуже бетонного, потому как бетон лучше проводит тёплого, чем дерево.

Существует несколько вариантов осуществить монтаж водяного теплого пола на деревянном основании. Сразу хотелось бы оговориться, что правила укладки трубы, подключение её к коллектору и подключение коллектора к котлу и опрессовки системы такие же, как при монтаже тёплого пола на основе бетонной стяжки. Поэтому мы повторяться здесь не будем, кому интересно смело переходите по ссылкам, поверьте там много полезной информации.

Перед монтажом деревянного тёплого пола необходимо оценить качество основания под него. Это хорошо, когда пол делается в первые и можно сразу устанавливать лаги на нужное расстояние. Если же было принято решение переоборудовать старый пол, то тут уже нужно действовать исключительно в каждом случае индивидуально. При этом обращайте внимание на изношенность лаг старого пола, уровень относительно горизонта и расстояние между лагами. Возможно придётся его демонтировать и положить новый материал.

Теплый пол по деревянным лагам. Способ первый

Данная схема позаимствована из правил монтажа кабельного электрического тёплого пола, но она подойдет и для водяного.

Суть данного способа подразумевает расположение лаг размером 50×150 мм на расстоянии 60 см друг от друга. Лаги ложатся на уже существующий пол, при условии что он имеет горизонтально ровную поверхность и высота потолка окон и дверных проемов позволяет поднять высоту уровня пола почти на 20 см. Так, как такое бывает редко с нижней стороны лаг монтируют так называемый фальшпол.

Фальшпол делают из досок, ДСП или OSB. Основная его функция удержания утеплителя и трубы пола.

При этом сохраняется высота уровня пола, а в некоторых случаях, при возможности конструктивных особенностей здания уровень пола можно сделать ниже, при этом увеличить высоту до потолка.

Все деревянные материалы должны быть обработаны антисептиком, конечно если это не листы OSB.

Между лагами закладывается утеплитель.

Как выбрать утеплитель для пола читайте по ссылке. Ширина утеплителя 60 см, поэтому и расстояние между лагами делают таким же, в случае не плотного прилегания утеплителя к лагам, образовавшуюся щель пропенивают монтажной пеной. Если утеплитель выбрали на основе минеральной ваты или подобного ей материал, под неё ложится слой гидроизоляции. Толщина теплоизолирующего слоя 10 см. Далее на утеплитель укладывается трубы, в местах прохождения трубы через лаги делают пропилы и желательно трубу в этом месте заключать в гофру. После вся система трубок опрессовывается. Ссылку на правила опрессовки мы указывали выше. Дальше сверху по лагам застилается чистовой пол в виде того же ДСП И OSB толщиной 2 см, а уже поверх последнего укладывается чистовое покрытие пола.

Данная технология не самая лучшая при устройстве водяного теплого пола без стяжки, так как между трубой и чистовым покрытием образуется достаточно толстая воздушная подушка. А воздух является хорошим теплоизолятором. Поэтому, чтобы прогреть пол, необходима более высокая температура теплоносителя в трубах, и уж точно его нельзя будет использовать в качестве основного отопления для жилища. Поэтому советуем вам присмотреться к одному из следующих вариантов, чтобы сделать водяной теплый пол без бетонной стяжки.

Тёплый пол по деревянным лагам. Способ два

Этот способ более эффективнее первого, так как труба максимально приближена к поверхности пола.

Как и по первому варианту между лагами в 60 см закладывают слой теплоизоляции толщиной 100 мм. Не забывайте про гидроизоляцию, если это не второй этаж или внизу пола отапливаемое помещение.

Обращаем ваше внимание, что не обязательно расстояние между лагами должно быть 60 см. Просто так удобнее закладывать утеплитель. Расстояние может быть и меньше и больше. Конечно всё в разумных пределах. Ведь чем больше расстояние между лагами, тем прочнее должен быть материал для верхнего слоя пола. А если учесть, что это тёплый пол, толщина чистового слоя должна быть, как можно тоньше, чтобы он смог прогреться, при этом не прогибаться под весом людей и мебели.

Далее поперек лаг укладываются либо доски с шириной предполагаемого шага трубы, либо из ДСП или другого подходящего материала вырезаются пластины такой же ширины. Получается своего рода обрешетка. Если использовался мягкий утеплитель, тогда под обрешетку необходимо положить ДСП, что бы труба не проваливалась вниз.

Между досками должно быть расстояние 20 мм, если планируете укладывать трубу 16 диаметра, толщина доски 2 см. В местах где планируется разворот петли при укладки змейкой, доски крепятся не в плотную к стене, что бы дать возможность выполнить это действие.

Данная фотография взята от следующего способа, но суть такая же, как описана над фотографией.

Данный способ устройства водяного теплого пола без бетонной стяжки предполагает укладку трубы только змейкой, потому как другой способ укладки здесь осуществить не возможно

Далее в образовавшиеся пазы стелят полосы фольги. Середина полосы на середину паза.

Ширина полосы фольги должна быть такой, чтобы хватило заправить в паз и еще по обе стороны от паза перекрывало расстояние в половину до следующего паза. Что бы было более понятно приведем пример. Допустим диаметр трубы 16 мм, шаг между трубами планируется 20 см. Соответственно под эту трубы необходим паз 2×2, что бы его перекрыть нужно уже 6 см, далее половина расстояние до следующей трубы это 10 см, а еще по другую сторону 10 см. Итого получается 6+10+10=26 см ширина фольгированной полоски.

Фольга необходима для рассеивания тепла по всей площади пола равномерно.

На самом деле здесь мы немного слукавили. В любом случае участок ближе к трубе будет прогреваться сильнее. Но всё-таки фольга будет стремиться отдавать тепло на периферию

Вместо фольги лучше всего использовать специальные теплораспределительные пластины, они будут лучше справляться со своей задачей.

При использовании пластин, ДСП под обрешетку класть не обязательно.

Поверх фольги или пластин (смотря что выбрали) укладывается труба пола, при необходимости она крепится с помощью металлических пластин и саморезов, либо мелких гвоздей.

Держаться плохо они могут только при применения фольги. Саморезы при этом нужно вкручивать с достаточно большим усилием, что бы они вдавливались в дерево и шляпки их не мешали потом укладывать чистовой слой. Не забудьте после монтажа произвести опрессовку системы (ссылка на эту страницу мы указывали вверху)

Опрессовав систему продолжаем монтаж водяного пола на деревянный пол, а именно следующим материалом стелится оцинкованные листы железа по всей площади для ещё более хорошего распределения тепла по поверхности пола, при условии использования фольги. Ведь необходимо максимально близко подвести тепло к чистовому покрытию во всех точках, так как уже было сказано что дерево плохой проводник тепла. Если используете пластины, то необязательно класть лист железа так, как пластины и так уже достаточно толстые и будут успевать передавать тепло на переферию от трубы.

Дальше на это железо укладывается чистовое покрытие в виде ДСП и т. п. и напольное покрытие. Допускается укладка подложки, если это требует технология укладки напольного покрытия, например ламинат.

В этой технологии основным нюансом является одинаковая толщина досок между трубами. Для этого закупленные доски нужно отдать на деревообрабатывающий станок плотникам, что бы они обстругали эти доски до одинаковой толщины. Так например укладка ламината требует максимальную неровность поверхности на которую он стелится 2 мм. Поэтому готовая поверхность должна соответствовать данным требованиям.

Тёплый пол по деревянным лагам. Способ третий

Этот вариант монтажа, как и предыдущие два, начинается с фальшпола, гидроизоляции и утеплителя. Вместо фальшпола можно применить металлические уголки или рейки, на которые укладывается утеплитель.

Только теплоизолятор берется жесткий, например экструдированный пенополистирол, минвата в этом случае не подойдёт, так как будет проваливаться между уголками.

Далее используем доски толщиной 50 мм и шириной 15 или 20 см, зависит от выбранного шага трубы. Доски отдаются на пилораму, как и по второму варианту для обстругивания и выравнивания по толщине. Ещё нужно попросить у плотников, что бы они сделали на каждой доске вырез размером 2×2 см по всей длине доски. Этот вырез будет предназначен для закладывания трубы.

Доски раскладываются вплотную друг к другу, при этом у вас должно получаться вот так вот:

На планируемых изгибах трубы в доске нужно делать закругления, как показано на фото в способе №2. Так же в районе стены, где планируется провести обратную магистраль к коллектору, нужно оставлять место для неё.

А если площадь комнаты большая, это означает что контуров будет 2-3, а то и 4. Тогда места необходимо оставить ещё больше с учетом количества числа труб.

Теперь для равномерного распределения тепла в вырезы вставляется теплораспределительные пластины. На теплораспределительных пластинах можно и сэкономить, заменив их на оцинкованные листы железа. Только листы нужно правильно нагнуть. На рисунке ниже показана схема правильного изогнутого листа железа.

Вся суть заключается в том, что изгиб заправляется в канавки досок и ширина листа перекрывает всю ширину одной доски. И так на каждую доску, по всей длине. Так как длина листового железа будет не достаточна для всей длины доски, придется стыковать листы гнутого железа. Обратите внимание на место стыка, чтобы углы металла не выпирали относительно друг друга, иначе можно повредить при заправке трубы в неё. Одна сторона гнутого металла имеет угол меньше 90 градусов, она со специальным язычком, обеспечивающий жесткость и удержание трубы на своем месте. Поэтому при использовании такого метода дополнительно крепить трубу пластинами не требуется. Гнётся такой материал при помощи специального станка. Занимаются этим много организаций и индивидуальных предпринимателей.

Устелив всю площадь комнаты листовым оцинкованным железами, приступаем к укладке трубы. Здесь ничего сложного нет, нужна лишь аккуратность. Если все размеры соблюдены труба заходит в своё посадочное место без «фанатизма» и надежно сидит там.

Следующим этапом будет монтаж ДСП, OSB или другой подходящий материал и напольное покрытие.

Такой вариант исполнения водяного теплого пола без бетонной стяжки более удачный второго и особенно первого. Насчет первого мы уже с вами обсуждали, а вот насчет второго он привлекательней тем что доска используется достаточно толстая и в паре с ДСП пол точно не будет прогибаться даже при значительных нагрузках.

Тёплый пол по деревянным лагам. Способ четвертый

Этот вариант нужно рассматривать на втором этаже вашего частного дома, когда тёплый пол не нуждается в хорошем утеплении. Если у вас не такой случай, тогда смело переходите на пятый способ.

В этом способе применяются уже готовые решения производителей, занимающихся производством материалов для отопления. Способ предусматривает изначальное планирование использования именно этого варианта, так как лаги расставляются на расстояние, необходимое для перекрытия специальными теплораспределительными пластинами, на которые укладываются трубы. В местах прохождения трубы через лаги делаются надпилы.

Так же существуют специальные пенополистирольные плиты со специальными канавками под трубу.

Такой вариант обеспечивает легкую теплоизоляцию, а дополнив ещё одним слоем обычного листа экструдированного пенополистирола, можно применять его и на первых этажах частных домов. Для лучшей теплоотдачи в эту систему нужно включить теплораспределительные пластины. Никуда уж от этого не деться.

Тёплый пол по деревянным лагам. Способ пятый

Конструктивно похож на последний рассмотренный нами вариант, но только вместо утеплителя применяется специальные профильные теплоизоляционные маты с бобышками.

Снизу лаг фальшпол или рейки или уголки, на них укладывается слой гладкого экструдированного пенополистирола, а затем этот самый профильный теплоизоляционный мат. Рассчитать положение этих двух теплоизоляционных материалов между лагами нужно так, что бы после укладки мата, верхние кромки бобышек сравнялись с верхним уровнем лаг.

Далее между бобышек вставляются всё те же, уже знакомые вам распределительные металлические пластины, а потом всё по стандартной схеме– труба, фанера и т. д.

Тёплый пол по деревянным лагам. Способ шесть

Этот вариант достоин, что бы его рассмотреть, так как он имеет преимущества перед предыдущими способами. Сначала рассмотрим технологию монтажа, а потом вам всё станет понятно в чем плюс этого способа.

Балки, они же лаги 50×150 мм располагаются на стандартном в 60 см расстоянии друг от друга. На нижнюю сторону балок подшивается фальшпол. Рейками и уголками здесь не обойтись, почему поймёте дальше.

На фальшпол укладывают гидроизоляцию и утеплитель пенополистирол, никакой каменной ваты. Толщина теплоизоляции 100 мм. Далее прямо на утеплитель раскатывают трубу тёплого пола. Подключают её к коллектору, опрессовывают систему.

После опрессовки полость между утеплителем и верхней кромкой балок заполняют гипсовым раствором или чистым песком. Гипс и песок обладают немного меньшей теплопроводностью, чем бетонная стяжка, но всё-таки достаточно хорошей, чтобы обойтись без распределительных металлических пластин. При этом слой этой засыпки в пять сантиметров обладает аккумулирующими свойствами. Он накапливает в себе тепло и будет способен отдавать его ещё какое-то определённое время в случае аварийных отключений отопления. В этом и заключается приоритет этого способа выполнить водяной теплый пол без бетонной стяжки.

Считаем, что далее не нужно расписывать дальнейшие действия, после того, как заложили или засыпали песком всю площадь пола, потому как всё и так ясно, не раз здесь писали.

Тёплый пол по деревянным лагам. Способ седьмой

Он же и последний…

Мы привели здесь вам достаточно вариантов, как выполнить монтаж водяного теплого пола на деревянном основании, чтобы определится и выбрать подходящий для вас способ. Но не можем обойти стороной ещё один отличный вариант, который на сегодняшний день является пожалуй самым современным. Заключается он на готовых решениях компаний выпускающих материалы и оборудования непосредственно для тёплого пола, которые есть возможность приобрести в магазине. Не сочтите за рекламу, для пользы ради приведем пример такой компании. «РусТеплоПол» специализируется на выпуске материалов для теплых полов. Теперь рассмотрим пример осуществления монтажа водяного теплого пола без бетонной стяжки из материалов предлагающих нам вышеуказанная компания.

Для начала необходимо подготовить поверхность под будущий пол с подогревом. Всё так же устанавливаются лаги, на них стелятся доски, и поверх досок ДСП или OSB. Если под полом неотапливаемый подвал или помещение, можно между лаг уложить 5 см слой любого утеплить. Далее уже на готовый ровный пол стелим, уже знакомые нам профильные теплоизоляционные маты по всей площади помещения.

Они просты в монтаже, имеют по краям специальные замки, с помощью которых они соединяются друг с другом.

Дальше укладываются специальные теплораспределительные пластины.

Выбор пластин осуществляется с учетом выбранного шага трубы. Вставляются пластины между бобышками матов по траектории прохождения трубы. Плюсом такого способа является возможность без проблем уложить трубу «улиткой» (о всех способах укладки трубы читайте по ссылке). Сложности в установке пластин никаких нет. Они имеют насечки с помощью которых, без какого-либо инструмента можно легко отломить пластину нужной длинны.

Таким образом примерно 90 % всей площади покрывается металлом.

Далее в пластины заправляется труба, садится она туда плотно, дополнительно крепить её не нужно. Опять же ничего сложного, нужно лишь руки,

После укладки трубы, опрессовываем систему и продолжаем монтаж.

Настилается специальная гидроизоляция

и конечным этапом укладываются специальные гипсоволоконные плиты, имеющие по краем пазы, с помощью которых они плотно прилегают друг к другу.

Гипс, как уже упоминалось выше, имеет хорошую теплопроводность. Дальше на гипсоволокно уже укладываем выбранное напольное покрытие.

Варианты, представленные здесь охватывают все способы монтажа водяного теплого пола без бетонной стяжки, существующие на сегодняшний день. Самыми важными моментами при монтаже являются хорошее утепление и обязательная опрессовка системы после готового монтажа трубы, ведь как будет досадно, если пол потечет после первого запуска. Придется же всё разбирать обратно. Впрочем, все ссылки на интересующую вас информацию мы указали в начале статьи.

Ссылка на основную публикацию
×
×