Перестал нормально работать насос “Агидель”, в чем причина?

На даче

Как правильно подключить насос агидель к скважине

Как подключить насос к скважине?

Если у вас частный дом, но нет автономного водоснабжения, по неволе задумаешься, как быть? Существует компания, которая осуществляют бурение скважин на воду под ключ, с установкой насоса, прокладкой труб водоснабжения, подключением электронасоса к питающей сети дома. Полный комплекс услуг.

Но при желании, все или много из из этого можно сделать своими руками. Как? Об, этом мы и поговорим.

Заказать нужно будет только бурение и монтаж обсадной трубы, все остальное делаем сами! Нам придется осуществить следующий комплекс работ:

  • Оборудовать насосную станцию
  • Смонтировать насос с системой водоснабжения
  • Подвести к насосу электропитание

Строительство насосной станции.

Мы живем в климатической зоне с суровыми зимами, следовательно требуется защитить насос и трубы подающие воду в дом от воздействия отрицательных температур.

Для этого нам и нужна насосная станция. Постарайтесь ее расположить, как можно ближе к жилому строению, что бы минимизировать внешний участок водопровода.

Не забывайте его то же придется закапывать и утеплять. Сама станция, это просторная яма глубиной от 1.5 до 2 метров. Стены ее нужно будет укрепить бетоном, кирпичом или каким другим материалом.

Утеплять ее не надо, достаточно будет утеплить крышу и люк, через который вы будете попадать внутрь, для обслуживания насоса.

Монтаж насоса.

В обсадную трубу скважины, опускаем подающую воду (капроновую или пропиленовую) трубу, предварительно снабдив ее концевым обратным клапаном с сетчатым фильтром.

В насос вкручиваем переходные патрубки (не забываем про подмотку и герметик) и устанавливаем его на массивное водостойкое основание, например пескоблок.

При помощи коленчатых фитингов, совмещаем подающую и отводящую трубы с патрубками насоса. Затягиваем резьбовые соединения, готово!

Подвод электропитания.

Как правила насосы используемые для частного водопровода однофазного исполнения. Поэтому для их «запитки» годится любой двужильный кабель сечением 2.5 мм.

Открытый участок проводки желательно уложить в трубу (любую) и прикопать. Монтируем в насосной станции розетку, куда и подключаем, обычно, укомплектованный вилкой насос.

Обратный конец питающего кабеля подключаем к ближайшему распределительному щитку, через автомат освещения мощностью 16А.

  • Используйте для системы водоснабжения полипропиленовые трубы, они дешевы, долговечны и просты с в монтаже.
  • Не покупайте для монтажа труб дорогой «утюг».
  • Не забудьте между насосом и отводной трубой врезать водозапорный кран.

Также смотрите видео с описанием процесса обвязки, монтажа и установки насоса в скважину.

Водяной насос не качает воду

Опишу подробнее. Из скважины торчит труба дюймовая сантиметров на 15. На неё навинчен тройник (ответвление — 3/4 ” для вентиля и насоса). Прежде, чем подсоединить качок, проверили, как уходит вода. Лили из лейки в трубу воду и смотрели, с какой скоростью она уходит. Уходила вода довольно быстро. Привинтили качок на паклю с краской. Вентиль в ответвлении закрыли, стали качать, вода пошла. У качка сверху — стакан, примерно на литр. При полном ходе клапана вверх стакан заполняется водой полностью.

Насос «Агидель» — технические характеристики, конструкционное устройство и мелкий ремонт

Привинчиваем насос и поднимаем столб воды выше уровня ответвления. Заливаем в насос воду через шланг пока не начнёт выливаться из обратного клапана. Завинчиваем клапан и всключаем насос в сеть. Тут же открываем кран. Именно в такой последовательности, как в инструкции. Наоборот не пробовали, т.е. открыть кран и потом включить насос. Начинает плевать. За неделю до этого нормально качал в течение полутора часов, струя — метра 4. Сейчас, правда, качок поменяли. Но все стыки сажали на паклю с краской.

Александр 380 220

Для упрощения первого запуска агидели можно сделать минимальное усовершенствование, на всасывающий трубопровод устанавливается тройник, перед входом в насос, в этот тройник вкручивается Г-образная трубка с краном, на кран ёмкость, которая окажется чуть выше самого насоса (у меня старый бидончик приделан). Пуск получается элементарным, льём в ёмкость воду пока не заполнится шланг, на насосе откручиваем пластиковую пробку, из насоса через неё уходит весь воздух, прикрываем кран на ёмкости и запускаем, не психи не накрывают, ни качать качком не надо.

У насоса есть специальное отверстие для залива воды

никому не говори что это отверстие для ВЫПУСКА воздуха!

из крыльчатки.
поэтому (из-за воздуха в крыльчатке) у вас такие проблемы с заливкой.
я поступаю так: собираю полностью насос, шланги все, на насосе открываю это самое отверстие, и начинаю заливать воду в напорный шланг, без фанатизма, но довольно долго, минут 10. из отверстия в насосе хлешет вода и идет воздух (из всасывающей ветви выдавливается). как воздух перестал выходить несколько минут — можно пробку закрывать и насос включать. давлением насоса напорный шланг срывает с крана водопровода и все. у меня насос в погребе (там и скважина) — залил раз и несколько лет не подхожу. кнопку вкл. — вода пошла.

Я, конечно, не 10 минут заливаю воду, но с литр, примерно. Сначала вода с воздухом выходит, а потом струя уже без шипа. Тогда и закрываю клапан.

Агидель-М. Насос поверхностный центробежный

Розничная цена 4500руб

Насос Агидель-М обеспечит вам экологически чистый и практичный способ добычи воды из колодцев, скважин, открытых водоемов при поливе на приусадебных участках, а также для устройства водоснабжения в индивидуальных домах.

Технические характеристики насоса

Данная модель относится к группе поверхностных центробежных насосов, т.е. качает воду без погружения в нее. Его устанавливают около источника, а в воду опускают только всасывающие шланги или трубы. Модель насоса «Агидель-М» отличается малыми габаритами (6 кг) и экономным потреблением энергии (370 Вт). Предназначена для перекачки холодной воды, температура которой не превышает 40 градусов.

Способна всасывать воду с глубины до 7 метров, причем длительное время, потому что снабжена специальной защитой от перегрева. Аппарат предназначен для перекачки только чистой воды из колодцев, скважин, искусственных водоемов, бассейнов.

При заборе воды из бассейна или водоема надо следить, чтобы от приемного клапана до дна источника было более 0,35 м.

Максимальный напор воды – 20 метров.

Пропускная способность — 2.9 куб. м./час.

Размеры (ШхВхД) — 23.8×25.4см

Особенности эксплуатации

Насосы «Агидель-М» надо устанавливать на твердой ровной поверхности. От этого будет зависеть качество работы. Для защиты от осадков и прямых солнечных лучей рекомендуется сооружать специальные контейнеры, либо устанавливать агрегаты в подсобных помещениях.

Предварительная заливка водой перед запуском насоса

Подключение насоса требует предварительной заливки системы водой. Рассмотрим, как можно провести заливку системы с использованием ручной колонки:
1. Открывают кран.
2. В емкость с водой опускают шланг от насоса.
3. Начинают качать ручной колонкой, чтобы создать в скважине вакуум.
4. Через шланг и насос вода из емкости начнет двигаться к скважине, вызвав движение воздушной крыльчатки насоса.
5. Дожидаются, пока из колонки польется вода, и запускают агрегат.

Схема запуска насоса от домашней скважины

Агидель-10. Насос поверхностный самовсасывающий

Насос Агидель-10 это мощный и производительный агрегат. Для его включения не нужно заливать воду, что значительно упрощает эксплуатацию. Благодаря напору до 30 метров этот насос способен полностью обеспечивать водопроводную или орошающую систему.

Технические характеристики насоса

Номинальный напор (всасывание + нагнетание + потери в трубопроводах) не менее 20 м
Номинальная объемная подача (при общем напоре 20м) не менее 1,8 м3/ч
Максимальный напор 30 м
Максимальная объёмная подача 3,3 м3/ч
Мощность 550 Вт
Высота самовсасывания не менее 7 м
Масса 8,5 кг
Габариты (высота*длина*ширина) 190*350*180 мм

Особенности эксплуатации

Самовсасывающий насос «Агидель-10» не нуждается в дополнительных заливных устройствах. Максимальный напор достигает 30 метров, глубина самовсасывания — 7 метров. Модель недорогая и эргономичная.

Если проанализировать все характеристики устройств, то окажется, что насос «Агидель 10» выглядит предпочтительнее модели «Агидель М». Ведь у первого агрегата (Агидель 10) больший напор (на треть) и производительность (на 14 процентов). Единственное преимущество модели «Агидель-М» — это вдвое меньшее энергопотребление – 350 Ватт против 700 Ватт.

Продукция

Источники: http://euroelectrica.ru/kak-podklyuchit-nasos-k-skvazhine/, http://forums.kuban.ru/f1062/vodyanoj_nasos_ne_kachaet_vodu-4517598.html, http://www.agrovodcom.ru/nasos-agidel.php

Комментариев пока нет!

Агидель-М. Насос поверхностный центробежный

Розничная цена 4500руб

Насос Агидель-М обеспечит вам экологически чистый и практичный способ добычи воды из колодцев, скважин, открытых водоемов при поливе на приусадебных участках, а также для устройства водоснабжения в индивидуальных домах.

Технические характеристики насоса

Данная модель относится к группе поверхностных центробежных насосов, т.е. качает воду без погружения в нее. Его устанавливают около источника, а в воду опускают только всасывающие шланги или трубы. Модель насоса «Агидель-М» отличается малыми габаритами (6 кг) и экономным потреблением энергии (370 Вт). Предназначена для перекачки холодной воды, температура которой не превышает 40 градусов.

Способна всасывать воду с глубины до 7 метров, причем длительное время, потому что снабжена специальной защитой от перегрева. Аппарат предназначен для перекачки только чистой воды из колодцев, скважин, искусственных водоемов, бассейнов.

При заборе воды из бассейна или водоема надо следить, чтобы от приемного клапана до дна источника было более 0,35 м.

Максимальный напор воды – 20 метров.

Пропускная способность — 2.9 куб.

Насосы Агидель: обзор моделей и цены

Размеры (ШхВхД) — 23.8×25.4см

Особенности эксплуатации

Насосы «Агидель-М» надо устанавливать на твердой ровной поверхности. От этого будет зависеть качество работы. Для защиты от осадков и прямых солнечных лучей рекомендуется сооружать специальные контейнеры, либо устанавливать агрегаты в подсобных помещениях.

Предварительная заливка водой перед запуском насоса

Подключение насоса требует предварительной заливки системы водой. Рассмотрим, как можно провести заливку системы с использованием ручной колонки:
1. Открывают кран.
2. В емкость с водой опускают шланг от насоса.
3. Начинают качать ручной колонкой, чтобы создать в скважине вакуум.
4. Через шланг и насос вода из емкости начнет двигаться к скважине, вызвав движение воздушной крыльчатки насоса.
5. Дожидаются, пока из колонки польется вода, и запускают агрегат.

Схема запуска насоса от домашней скважины

Агидель-10. Насос поверхностный самовсасывающий

Насос Агидель-10 это мощный и производительный агрегат. Для его включения не нужно заливать воду, что значительно упрощает эксплуатацию. Благодаря напору до 30 метров этот насос способен полностью обеспечивать водопроводную или орошающую систему.

Технические характеристики насоса

Номинальный напор (всасывание + нагнетание + потери в трубопроводах) не менее 20 м
Номинальная объемная подача (при общем напоре 20м) не менее 1,8 м3/ч
Максимальный напор 30 м
Максимальная объёмная подача 3,3 м3/ч
Мощность 550 Вт
Высота самовсасывания не менее 7 м
Масса 8,5 кг
Габариты (высота*длина*ширина) 190*350*180 мм

Особенности эксплуатации

Самовсасывающий насос «Агидель-10» не нуждается в дополнительных заливных устройствах.

Максимальный напор достигает 30 метров, глубина самовсасывания — 7 метров. Модель недорогая и эргономичная.

Если проанализировать все характеристики устройств, то окажется, что насос «Агидель 10» выглядит предпочтительнее модели «Агидель М». Ведь у первого агрегата (Агидель 10) больший напор (на треть) и производительность (на 14 процентов). Единственное преимущество модели «Агидель-М» — это вдвое меньшее энергопотребление – 350 Ватт против 700 Ватт.

Техническое описание «Насос поверхностный центробежный Агидель-М»
Сертификат дилера
Сертификат соответствия EAC. Агидель 10
Сертификат соответствия EAC. Агидель М
Сертификат сервисного центра

Насосная станция не набирает давление: основные причины сбоев в работе установки

Являя собой эффективное решение столь важной для обитателей частного дома проблемы, как организация водоснабжения, насосные станции с самого начала были просто обречены на популярность.

Но в работе любого оборудования время от времени происходят отказы, и в случае с водопроводом его владелец должен встретить их во всеоружии. Рассмотрим одну из самых распространенных проблем – насосная станция не набирает давление, причины этого явления.

Почему так важно давление станции?

У него, а точнее у входящего в его состав электродвигателя, есть одна слабость: в момент пуска этот элемент испытывает перегрузки, так что если эти моменты будут повторяться слишком часто, двигатель быстро придет в негодность.

Уменьшить частоту включений насоса можно только одним способом: ввести в систему накопительную емкость — гидроаккумулятор. В централизованных сельских водопроводах роль такой емкости играет водонапорная башня. Давление в трубопроводе она обеспечивает за счет высоты столба воды, а включение/отключение насоса осуществляется датчиком уровня.

Современные станции оснащены более практичным накопителем, который не нужно устанавливать высоко над землей. Необходимый напор создается силой упругости воздуха, который сжимается при заполнении гидроаккумулятора водой. Но при такой конструкции воспользоваться датчиками уровня принципиально невозможно, поэтому моменты включения/отключения насоса приходится определять по давлению в трубопроводе.

Для этого станция оснащается третьим компонентом – реле давления. Как только давление в системе упадет до определенного минимального значения (давление включения Р1), реле запустит насос. А после того как агрегат заполнит гидроаккумулятор и поднимет давление до максимума (давление выключения Р2) – он будет выключен.

Насосная станция время от времени может нуждаться в обслуживании и ремонте. С простыми поломками можно справиться самостоятельно. Ремонт насосной станции своими руками: распространенные проблемы и из устранение, читайте в статье.

Поэтапную настройку реле давления насосной станции смотрите тут.

А в этой теме http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/kolodets/nasos-agidel-xarakteristiki.html рассмотрим характеристики насоса Агидель отечественного производства. А также полезная информация о нюансах монтажа.

С чем связаны сбои?

Почему насосная станция не набирает давление? Чаще всего нарушения в работе насосной станции вызываются следующими причинами:

Недостаточной оказалась мощность электродвигателя

Вот с какими ситуациями может столкнуться владелец оборудования:

  1. Из-за ошибок в расчете потребная мощность агрегата была определена неверно (оказалась заниженной). В этом случае проблемы начнутся сразу же после первого запуска насосной станции.
  2. Была произведена замена труб либо изменилась конфигурация водопровода, вследствие чего его гидравлическое сопротивление в системе увеличилось. То есть раньше станция работала нормально и стабильно, а после ремонтных работ вдруг забарахлила.
  3. Недостаточным оказалось напряжение в сети. Не секрет, что в загородной местности качество электроснабжения, мягко говоря, не является идеальным. Если вместо положенных 220-ти В «движок» насоса получает только 205, развить паспортный напор он, разумеется, не сможет.
Читайте также:  Какую изоляцию выбрать для трубопроводов сушильных машин?

Во всех перечисленных случаях насос нужно заменить на более мощный.

Если вы пока не имеете возможности это сделать, отрегулируйте реле. Открутив слегка гайку малой пружины, вы уменьшите давление Р2, при этом Р1 останется на прежнем уровне (малая пружина задает диапазон между Р2 и Р1).

Если же отпустить большую пружины, понизятся и Р1, и Р2, при этом разница между ними останется той же (большая пружина задает значение Р1).

Чтобы сразу выбрать подходящий насос, перед его покупкой проверьте в течение нескольких дней напряжение в сети при помощи мультиметра.

Изношены элементы нагнетательного механизма насоса

В насосах наиболее распространенного типа – центробежных – вода раскручивается посредством рабочего колеса, вращающегося с большой скоростью.

При этом находящиеся в воде твердые частички вызывают истирание деталей с эффективностью наждачной бумаги.

Если насосная станция работала хорошо, а затем вдруг без каких-либо внешних причин (напряжение в норме, в трубопроводе ничего не менялось) вдруг не выключается, возможно, придется заменить что-либо в нагнетательном механизме.

При наличии песка в воде лучше приобретать насос с вкладышами в рабочей камере. В случае износа нужно будет заменить не весь нагнетательный механизм, а только эти самые вкладыши.

Трубопровод дал течь

Конечно, такую аварию, как, например, сорванный кран, очень трудно не заметить. Но протечки могут быть и скрытыми. Если ваша насосная станция перестала выключаться, есть смысл внимательно обследовать водопровод, особенно места соединений.

При обнаружении трещины в трубе или одной из деталей трубопровода, например, в отводе, ее временно можно обмотать металлизированным сантехническим скотчем.

Но при первой возможности элемент, разумеется, нужно заменить.

Если же течь появилась в одном из резьбовых соединений, значит в нем не хватает уплотнителя. Такое часто бывает, если владелец собирал трубопровод самостоятельно, не имея достаточного опыта.

Новичкам мастера советуют применять для уплотнения резьбовых соединений нить «Тангит Унилок». Она чрезвычайно проста в применении, а в случае небольшой «передозировки», в отличие от льна или пакли, не сможет повредить навинчиваемую деталь.

Протекать может и обратный клапан, установленный на всасывающем трубопроводе. Обычно ему не дают полностью закрыться накопившаяся грязь. В подобной ситуации насосу удается «добраться» до давления Р2 и отключиться, но очень скоро он снова включается, хотя водопроводом никто не пользовался (особенно заметно ночью).

Разорвался эластичный элемент в гидроаккумуляторе либо давление воздуха в нем оказалось слишком низким

При таком положении дел насос будет набирать давление Р2 и отключаться, но как только кто-то из пользователей откроет кран, он снова заработает.

То есть он будет работать так, как будто гидроаккумулятора нет совсем.

Прежде всего, нужно нажать на штырек золотника, через который в накопитель закачивается воздух. Если из него польется вода, значит пришла пора менять баллон или мембрану гидроаккумулятора.

Если вода не показалась, нужно проверить давление воздуха. Оно должно быть на 10% ниже давления Р1, ориентировочное значение – 1,5 атм. При необходимости воздух подкачивают обычным насосом.

При незначительной глубине источника применяются станции с самовсасывающими насосами.
Такие агрегаты работают должным образом только при том условии, если во всасывающую магистраль и рабочую камеру не попадет воздух. В противном случае имеет место завоздушивание насоса, вследствие чего его напор падает.

Причины завоздушивания насосной станции

Вот чем может быть вызвана подобная неприятность:

  1. В процессе откачивания воды ее уровень в источнике оказался ниже патрубка всасывающей линии, в результате насос «хватанул» воздуха. В этом случае шланг нужно опустить пониже либо установить поплавковый выключатель для насоса.
  2. На всасывающем шланге появились трещины, через которые воздух попадает в систему. Нужно заменить шланг или обмотать его скотчем.
  3. Произошла разгерметизация соединения между всасывающим шлангом и входным патрубком насоса. Нужно подтянуть гайку либо добавить уплотнитель.
  4. Из-за того что заполнение насоса перед первым пуском было осуществлено неправильно, в системе остался воздух. Насос нужно залить по новой.

Иногда для восстановления работоспособности насоса образовавшуюся в нем газо-воздушную смесь приходится выдавливать. Для этого во всасывающую магистраль через врезанный в нее тройник нужно подать под хорошим напором воду – из соседского водопровода или из установленной высоко над землей емкости. Насос в этот момент должен работать.

Почему насосная станция не отключается?

После знакомства с принципом работы насосной станции вполне понятной становится причина безостановочной работы насоса: не будучи по тем или иным причинам способным развить давление Р2, он не может заставить реле давления разомкнуть электрическую цепь.

В этом реле имеется контактная группа, на которую с одной стороны действует сила давления воды (посредством мембраны), а с другой – одетые на шпильки пружины, сила сжатия которых (пружины сжимаются навинченными на шпильки гайками) и определяет значения давлений Р1 и Р2. Но прежде чем заниматься подстройкой реле, попробуем выяснить, почему станция перестала набирать требуемое давление.

Насосная станция — главный рабочий орган системы автономного водоснабжения. Почему насосная станция часто включается? Поговорим о причинах сбоев в работе оборудования.

Как и для чего производится прокачка скважины после бурения, читайте на этой странице.

Видео на тему

Почему не качает воду насос агидель причины

Жители частных домов, дач, загородных домиков часто остро испытывают потребность в монтаже насосной конструкции для закачки воды из колодца, скважины. У некоторых это единственный выход иметь в помещении воду. Поэтому, когда, в один прекрасный день, насос перестает гудеть, срочно необходимо разобраться в происхождении поломки.

Если насосная станция перестает качать воду, необходимо срочно найти причину поломки

Часто камнем преткновения становится воздух, попадающий в помпу вместе с жидкостью. Все можно предотвратить, только изначально потребуется узнать, из каких элементов собрана насосная конструкция.

Ключевые компоненты насосного агрегата

Разновидностей станций существует много, но основные компоненты присущи всем.

  1. Самовсасывающий насос. Принцип действия: насос самостоятельно втягивает жидкость из углубления с помощью трубки, один конец которой находится в колодце, другой – подсоединен к технике. Насос находится на небольшом расстоянии от емкости с водой. Глубина трубки также регулируется.
  2. Все агрегаты оснащены гидроаккумулятором. Сосуд при помощи энергии сжатого газа или пружины передает под давлением жидкость в гидросистему. Он накапливает гидравлическую жидкость и в нужный момент выпускает, тем самым позволяет избежать рывков воды в системе. Снаружи он металлический, внутри есть мембрана из каучука, над ней размещена газовая полость, наполняемая азотом, а под—гидравлическая полость. Вода наполняется до тех пор, пока давление в обеих полостях не сровняется.
  3. Электрический двигатель. Посредством муфты он связан с насосом, а с реле – с помощью электросхемы. Благодаря тому, что на короткие заборы жидкости насос не включается, мотор не изнашивается.
  4. Патрубок для выпуска воздуха.
  5. Коллекторный элемент.
  6. Манометр. Он позволяет следить за уровнем давления.
  7. Реле. Меняя давление, способом размыкания/смыкания контактов, поддерживает самостоятельную работу техники.

Конструктивные элементы насосной станции

Основным предназначением насосных станций является поддержка непрерывного давления в конструкции водоснабжения. Чтобы все компоненты функционировали, как часы, важно правильно подобрать требуемый объем гидроаккумулятора и контролировать связь регулятора и самого насоса.

Порядок работы агрегата

При включении первым вступает в дело электрический двигатель, он запускает насос, а тот перекачивает, постепенно поступающую жидкость, в гидроаккумулятор. Когда аккумулятор до предела наполнится, создастся избыточное давление и помпа отключится. Во время откручивания крана в доме, давление снижается, и насос опять начинает работу.

Когда устанавливают насосную конструкцию — ее подключают к трубопроводу, а элементы всасывания с водозаборным устройством помещают в углубление с жидкостью.

В доме размещают аккумулятор, подключенный к водопроводу. Трубы заполняются водой, когда начинает работу помпа. Когда давление в станции достигает требуемого пика, насос отключается.

Насосный агрегат решит трудность снабжения водой дома, бани, летние кухни, хозяйственные пристройки и другие помещения на территории вашего участка. Ознакомившись с деталями работы станции, необходимо изучить возможные причины выхода устройства из строя и способы их ликвидации.

Поломки, с которыми чаще всего сталкиваются

В процессе пользования любой техникой наступает такой момент, когда она либо изнашивается, либо ломается. Так вот во втором случае хозяину важно бы разбираться в причинах повреждения. Приведем короткий список оснований, которые нарушают работу насосной станции:

  • нет электричества — банально, но тоже не исключено, так как работа агрегата напрямую зависит от электротока;
  • трубопровод не заполнен жидкостью;
  • неисправность помпы;
  • сломался гидравлический аккумулятор;
  • повреждена автоматика;
  • трещины в корпусе.

Популярные неполадки и как их устранить

Помпа крутит, но воду не закачивает

Как быть когда станция не качает воду? Частым поводом поломки есть неимение жидкости в трубах или в самом насосе. Бывает так, что агрегат функционирует, однако воду не закачивает. Тогда следует проинспектировать герметичность всего водопровода, нет ли мест, где трубы плохо соединены.

Проверить, чтобы насос не был пуст. Обратный клапан работает неправильно. Пропускная способность должна быть односторонней. Это одна из самых важных деталей станции, так как, после отключения насоса, он препятствует стеканию воды обратно в скважину.

Схема клапана насосной станции, который может забиваться мусором

Случается так, что клапан забился и физически не закрывается, в него может попасть мусор, соли, песчинки. Соответственно жидкость не доходит до насоса. Решаем проблему.

До того как раскрутить агрегат, советуем проверить напряжение электротока. Бывает, что оно ниже нормы, и насос просто неспособен включиться. Проверяем наличие жидкости в системе водопровода и в насосе. В случае ее отсутствия, следует всего лишь добавить ее в насос через уготованные отверстия или глубже в колодец погрузить конец для всасывания. Следите, чтобы промежуток между источником воды и помпой был в пределах нормы. Если не качает насосная станция, стоит решить трудность разгерметизации водопровода или заменить пропускной клапан.

Когда после всех манипуляций техника гудит, но не качает воду — в нее попали инородные частички. Чтобы выяснить – раскрутите насос и поменяйте его крыльчатку или тело. Иногда поможет только установка нового.

Частые включения

Почему насосная станция стала намного чаще включаться? Выходит, что она не до конца устанавливает нужное давление и отключается. Стало быть, работает урывками.

Решение есть. Когда вы заметили, что так происходит, первым делом проверьте гидробак на исправность. На обратной стороне бака есть соединительная трубка, когда он работает правильно, при нажатии на нее выходит воздух. Если вместо воздуха потечет вода, это обозначает, что внутри порвалась мембрана. Заменив ее, все заработает.

Еще одним виновником отсутствия необходимого давления в гидравлическом аккумуляторе может стать трещина в оболочке, у шва. Устраните дырочку любым известным для вас способом.

Проверив, как следует, бак, иногда, хватает лишь самостоятельно накачивать воздух в необходимом количестве через штуцер. Из-за того, что стыки всасывающего трубопровода имеют отверстия, вода будет подаваться с перебоями. Важно детально исследовать его и залатать отверстия.

Насос попросту не запускается

Первоочередные действия — проверка тока и нормального напряжение в сети. Далее исследуйте контакты реле. Обгоревшие части необходимо заменить. Обмотка должна быть целая. Если почувствуете особый запах сгоревших веществ – сгорел мотор.

Насос гудит, но не крутится

Когда во время подачи питания насос запускается, но не вращается — сломался конденсатор, либо, же крыльчатка могла пристать к оболочке. Обычно такое встречается у насосов, долгое время лежавших без действия. В данной ситуации, когда конденсатор пришел в негодность, его меняют. С крыльчаткой проще. Привести ее в действие следует с помощью механического воздействия. Прокрутить несколько раз руками.

Агрегат работает без остановки

Заметили, что ваша насосная станция работает беспрестанно, без остановки — здесь кроется, нарушение реле давления. Исследуйте входные отверстия устройства. Их может засорить закачанный мусор, находящиеся в жидкости. Надлежит отрегулировать его действие, установить рекомендуемое давление в аккумуляторе. Вначале отключите электропитание и слейте всю жидкость из емкости. Зафиксируйте по манометру уровень давления при включении и выключении насоса. Снимите крышку.

Там будет два винта: сверху — больший, снизу поменьше. Большой — регулирует давление выключения. Его необходимо провернуть в требуемом направлении: либо уменьшить «-» давление при выключении, либо наоборот «+». Снова подаем питание и записываем результат выключения. Проделываем данную манипуляцию до тех пор, пока не достигнем требуемого результата.

Меньший винт регулирует разницу между давлением включения и выключения. Настройка его аналогична настройке верхнего винта. Осталось узнать ее норму. Разница давлений равняется 1,0-1,5 Бар. Урегулировав давление, закрываем крышку, набираем в конструкцию воду и подключаем к сети. Будьте предельно осторожны при настройке реле.

Схема реле давления, неправильная работа которой может спровоцировать поломку всей станции

Неправильно отрегулированное давление может спровоцировать поломку всей системы.

Выровняв давление в гидравлическом аккумуляторе, пользователь успокаивается и забывает продолжать следить за ним. Но правильный уровень давления обеспечит продолжительность жизни мембраны в аккумуляторе и, прямо пропорционально, срок службы всей конструкции.

Дабы удерживать давление на необходимом уровне, требуется измерить давление воздуха в воздушной полости, когда гидробак отключен. Выключаем напряжение, открываем кран, следующий за помпой, и сливаем жидкость. Также эту процедуру можно проделать, когда агрегат еще не использовался в работе и не подключался к сети.

Замеряем давление манометром. Главное, дабы в аккумуляторе оно было на 10% ниже, чем при старте насоса. Заводские установки обычно равны 1,4-1,5 Бар. Так вот, ежели, вы изменили уровень реле давления, тогда непременно измените его в гидравлическом сосуде.

При условии, что вы никуда не вмешивались, все равно стоит единожды за год проверять этот уровень. Главное, придерживать давление на установленной отметке. Ежели оно падает, это легко исправить с помощью обыкновенного насоса для шин, закачивая воздух в полость бака.

Рекомендуется следить за отменной службой аккумулятора. Жидкость содержит в себе небольшой процент растворенного кислорода, который способствует поступательному уменьшению объемов каучуковой мембраны в аккумуляторе. Внутри вмонтированы специальные клапаны, через которые выходит лишний воздух. Поэтому требуется один раз в 60 дней удалять жидкость из мембран. Перед этим не забывайте отключить электроэнергию, слить воду из резервуара (до трех раз).

Читайте также:  Какой фильтр установить на проточный водопровод с большим количеством железа?

Профилактика

Дабы защитить насос от пустой работы, когда в него не поступает жидкость, чтобы не сгорел мотор, производители придумали некоторые способы.

  1. Поплавок. Кабель поплавка подсоединяется к разрыву одной их фаз, питающих помпу. Когда вода в колодце опустится ниже требуемой линии, контакты в середине поплавка размыкаются и останавливают работу техники.
  2. Реле давления с функцией предохранения от сухого хода. Когда давление воды падает ниже 0,4-0,6 бар соединения расходятся и насос затухает.
  3. Реле с датчиком потока. Когда фактический поток воды не осуществляется, реле останавливает действие платформы.
  4. Реле уровня – электронная плата с тремя датчиками, ее помещают в сухое место, дом. Один маячок остается на плате, два других опускают в скважину. Когда уровень воды опускается ниже контрольного маячка, он сигнализирует реле и тот отключает питание станции.

Это обойдется дешевле, чем замена или ремонт всей станции. Без опоздания, проведенные предупредительные меры, проверка реле давления в конструкции водоснабжения содействуют отменному функционированию агрегата.

Надеемся, вы смогли разобраться, в каких ситуациях насосная станция не качает воду, причинах и вариантах ремонта.

Сбои в работе насосной станции. Не качает воду, причина поломки

Жители частных домов, дач, загородных домиков часто остро испытывают потребность в монтаже насосной конструкции для закачки воды из колодца, скважины. У некоторых это единственный выход иметь в помещении воду. Поэтому, когда, в один прекрасный день, насос перестает гудеть, срочно необходимо разобраться в происхождении поломки.

Если насосная станция перестает качать воду, необходимо срочно найти причину поломки

Часто камнем преткновения становится воздух, попадающий в помпу вместе с жидкостью. Все можно предотвратить, только изначально потребуется узнать, из каких элементов собрана насосная конструкция.

Ключевые компоненты насосного агрегата

Разновидностей станций существует много, но основные компоненты присущи всем.

  1. Самовсасывающий насос. Принцип действия: насос самостоятельно втягивает жидкость из углубления с помощью трубки, один конец которой находится в колодце, другой – подсоединен к технике. Насос находится на небольшом расстоянии от емкости с водой. Глубина трубки также регулируется.
  2. Все агрегаты оснащены гидроаккумулятором. Сосуд при помощи энергии сжатого газа или пружины передает под давлением жидкость в гидросистему. Он накапливает гидравлическую жидкость и в нужный момент выпускает, тем самым позволяет избежать рывков воды в системе. Снаружи он металлический, внутри есть мембрана из каучука, над ней размещена газовая полость, наполняемая азотом, а под—гидравлическая полость. Вода наполняется до тех пор, пока давление в обеих полостях не сровняется.
  3. Электрический двигатель. Посредством муфты он связан с насосом, а с реле – с помощью электросхемы. Благодаря тому, что на короткие заборы жидкости насос не включается, мотор не изнашивается.
  4. Патрубок для выпуска воздуха.
  5. Коллекторный элемент.
  6. Манометр. Он позволяет следить за уровнем давления.
  7. Реле. Меняя давление, способом размыкания/смыкания контактов, поддерживает самостоятельную работу техники.

Конструктивные элементы насосной станции

Порядок работы агрегата

При включении первым вступает в дело электрический двигатель, он запускает насос, а тот перекачивает, постепенно поступающую жидкость, в гидроаккумулятор. Когда аккумулятор до предела наполнится, создастся избыточное давление и помпа отключится. Во время откручивания крана в доме, давление снижается, и насос опять начинает работу.

Когда устанавливают насосную конструкцию — ее подключают к трубопроводу, а элементы всасывания с водозаборным устройством помещают в углубление с жидкостью.

В доме размещают аккумулятор, подключенный к водопроводу. Трубы заполняются водой, когда начинает работу помпа. Когда давление в станции достигает требуемого пика, насос отключается.

Насосный агрегат решит трудность снабжения водой дома, бани, летние кухни, хозяйственные пристройки и другие помещения на территории вашего участка. Ознакомившись с деталями работы станции, необходимо изучить возможные причины выхода устройства из строя и способы их ликвидации.

Поломки, с которыми чаще всего сталкиваются

В процессе пользования любой техникой наступает такой момент, когда она либо изнашивается, либо ломается. Так вот во втором случае хозяину важно бы разбираться в причинах повреждения. Приведем короткий список оснований, которые нарушают работу насосной станции:

  • нет электричества — банально, но тоже не исключено, так как работа агрегата напрямую зависит от электротока;
  • трубопровод не заполнен жидкостью;
  • неисправность помпы;
  • сломался гидравлический аккумулятор;
  • повреждена автоматика;
  • трещины в корпусе.

Популярные неполадки и как их устранить

Помпа крутит, но воду не закачивает

Как быть когда станция не качает воду? Частым поводом поломки есть неимение жидкости в трубах или в самом насосе. Бывает так, что агрегат функционирует, однако воду не закачивает. Тогда следует проинспектировать герметичность всего водопровода, нет ли мест, где трубы плохо соединены.

Проверить, чтобы насос не был пуст. Обратный клапан работает неправильно. Пропускная способность должна быть односторонней. Это одна из самых важных деталей станции, так как, после отключения насоса, он препятствует стеканию воды обратно в скважину.

Схема клапана насосной станции, который может забиваться мусором

До того как раскрутить агрегат, советуем проверить напряжение электротока. Бывает, что оно ниже нормы, и насос просто неспособен включиться. Проверяем наличие жидкости в системе водопровода и в насосе. В случае ее отсутствия, следует всего лишь добавить ее в насос через уготованные отверстия или глубже в колодец погрузить конец для всасывания. Следите, чтобы промежуток между источником воды и помпой был в пределах нормы. Если не качает насосная станция, стоит решить трудность разгерметизации водопровода или заменить пропускной клапан.

Когда после всех манипуляций техника гудит, но не качает воду — в нее попали инородные частички. Чтобы выяснить – раскрутите насос и поменяйте его крыльчатку или тело. Иногда поможет только установка нового.

Частые включения

Почему насосная станция стала намного чаще включаться? Выходит, что она не до конца устанавливает нужное давление и отключается. Стало быть, работает урывками.

Решение есть. Когда вы заметили, что так происходит, первым делом проверьте гидробак на исправность. На обратной стороне бака есть соединительная трубка, когда он работает правильно, при нажатии на нее выходит воздух. Если вместо воздуха потечет вода, это обозначает, что внутри порвалась мембрана. Заменив ее, все заработает.

Еще одним виновником отсутствия необходимого давления в гидравлическом аккумуляторе может стать трещина в оболочке, у шва. Устраните дырочку любым известным для вас способом.

Проверив, как следует, бак, иногда, хватает лишь самостоятельно накачивать воздух в необходимом количестве через штуцер. Из-за того, что стыки всасывающего трубопровода имеют отверстия, вода будет подаваться с перебоями. Важно детально исследовать его и залатать отверстия.

Насос попросту не запускается

Первоочередные действия — проверка тока и нормального напряжение в сети. Далее исследуйте контакты реле. Обгоревшие части необходимо заменить. Обмотка должна быть целая. Если почувствуете особый запах сгоревших веществ – сгорел мотор.

Насос гудит, но не крутится

Когда во время подачи питания насос запускается, но не вращается — сломался конденсатор, либо, же крыльчатка могла пристать к оболочке. Обычно такое встречается у насосов, долгое время лежавших без действия. В данной ситуации, когда конденсатор пришел в негодность, его меняют. С крыльчаткой проще. Привести ее в действие следует с помощью механического воздействия. Прокрутить несколько раз руками.

Агрегат работает без остановки

Заметили, что ваша насосная станция работает беспрестанно, без остановки — здесь кроется, нарушение реле давления. Исследуйте входные отверстия устройства. Их может засорить закачанный мусор, находящиеся в жидкости. Надлежит отрегулировать его действие, установить рекомендуемое давление в аккумуляторе. Вначале отключите электропитание и слейте всю жидкость из емкости. Зафиксируйте по манометру уровень давления при включении и выключении насоса. Снимите крышку.

Там будет два винта: сверху — больший, снизу поменьше. Большой — регулирует давление выключения. Его необходимо провернуть в требуемом направлении: либо уменьшить «-» давление при выключении, либо наоборот «+». Снова подаем питание и записываем результат выключения. Проделываем данную манипуляцию до тех пор, пока не достигнем требуемого результата.

Меньший винт регулирует разницу между давлением включения и выключения. Настройка его аналогична настройке верхнего винта. Осталось узнать ее норму. Разница давлений равняется 1,0-1,5 Бар. Урегулировав давление, закрываем крышку, набираем в конструкцию воду и подключаем к сети. Будьте предельно осторожны при настройке реле.

Схема реле давления, неправильная работа которой может спровоцировать поломку всей станции

Неправильно отрегулированное давление может спровоцировать поломку всей системы.

Выровняв давление в гидравлическом аккумуляторе, пользователь успокаивается и забывает продолжать следить за ним. Но правильный уровень давления обеспечит продолжительность жизни мембраны в аккумуляторе и, прямо пропорционально, срок службы всей конструкции.

Дабы удерживать давление на необходимом уровне, требуется измерить давление воздуха в воздушной полости, когда гидробак отключен. Выключаем напряжение, открываем кран, следующий за помпой, и сливаем жидкость. Также эту процедуру можно проделать, когда агрегат еще не использовался в работе и не подключался к сети.

Замеряем давление манометром. Главное, дабы в аккумуляторе оно было на 10% ниже, чем при старте насоса. Заводские установки обычно равны 1,4-1,5 Бар. Так вот, ежели, вы изменили уровень реле давления, тогда непременно измените его в гидравлическом сосуде.

При условии, что вы никуда не вмешивались, все равно стоит единожды за год проверять этот уровень. Главное, придерживать давление на установленной отметке. Ежели оно падает, это легко исправить с помощью обыкновенного насоса для шин, закачивая воздух в полость бака.

Рекомендуется следить за отменной службой аккумулятора. Жидкость содержит в себе небольшой процент растворенного кислорода, который способствует поступательному уменьшению объемов каучуковой мембраны в аккумуляторе. Внутри вмонтированы специальные клапаны, через которые выходит лишний воздух. Поэтому требуется один раз в 60 дней удалять жидкость из мембран. Перед этим не забывайте отключить электроэнергию, слить воду из резервуара (до трех раз).

Профилактика

Дабы защитить насос от пустой работы, когда в него не поступает жидкость, чтобы не сгорел мотор, производители придумали некоторые способы.

  1. Поплавок. Кабель поплавка подсоединяется к разрыву одной их фаз, питающих помпу. Когда вода в колодце опустится ниже требуемой линии, контакты в середине поплавка размыкаются и останавливают работу техники.
  2. Реле давления с функцией предохранения от сухого хода. Когда давление воды падает ниже 0,4-0,6 бар соединения расходятся и насос затухает.
  3. Реле с датчиком потока. Когда фактический поток воды не осуществляется, реле останавливает действие платформы.
  4. Реле уровня – электронная плата с тремя датчиками, ее помещают в сухое место, дом. Один маячок остается на плате, два других опускают в скважину. Когда уровень воды опускается ниже контрольного маячка, он сигнализирует реле и тот отключает питание станции.

Это обойдется дешевле, чем замена или ремонт всей станции. Без опоздания, проведенные предупредительные меры, проверка реле давления в конструкции водоснабжения содействуют отменному функционированию агрегата.

Надеемся, вы смогли разобраться, в каких ситуациях насосная станция не качает воду, причинах и вариантах ремонта.

«Агидель» – качественные насосы по бюджетным ценам

«Агидель» можно смело назвать долгожителем на отечественном рынке. Уфимское производственное предприятие начало выпускать этот насос ещё в 70-х годах прошлого века. С тех пор оборудование завоевало вполне оправданную популярность среди покупателей. Качественный и недорогой насос, обладающий высокой ремонтопригодностью, у некоторых хозяев работает уже не один десяток лет подряд.

Предприятие помимо насосов занимается выпуском сложного оборудования для авиационной промышленности и нефтегазовой отрасли. Насосы собираются в тех же самых цехах и традиционно ничем не уступают по качеству более сложным промышленным агрегатам. Удачная конструкция и наличие комплектующих делают «Агидель» одним из самых заманчивых предложений на рынке насосного оборудования, идеально подходящим для бюджетного обеспечения водой частных домов и дач.

Основные характеристики

«Агидель-М»

Компактное устройство, работающее по центробежному принципу. Размещается на поверхности в вертикальном положении. Модель без эжектора предназначена для подъёма воды из колодцев глубиной до семи метров. А если с этим агрегатом использовать эжектор, эффективность насоса возрастёт вдвое, и хозяева смогут получать воду с глубины до 15 метров.

Движение воды обеспечивается при включении электродвигателя путём вращением вала с лопастями, расположенного на осевой втулке. Жидкость, находящаяся внутри насосной камеры, вытесняется в трубопровод под воздействием центробежной силы. А в центре рабочего колеса возникает зона пониженного давления, что обеспечивает непрерывное поступление воды из колодца через заборный шланг.

  • создаётся напор в 20 метров;
  • производительность – 2,9 кубометра в час;
  • мощность – 370 Вт.

Достоинства:

  • невысокая цена;
  • возможность применения на достаточной глубине при использовании эжектора;
  • простота в обслуживании и эксплуатации;
  • высокая надёжность;
  • невысокое энергопотребление.
  • агрегат боится сухого хода (необходимо заливать воду в начале эксплуатации).

Средняя цена от 4 500 рублей.

«Агидель-10»

Это более мощная и габаритная модель самовсасывающего вихревого типа. Размещается на поверхности в горизонтальном положении. Главное достоинство агрегата – возможность «сухого старта». То есть, при первом пуске в насос не нужно заливать воду.

Корпус агрегата состоит из двух камер, как и у любого самовсасывающего насоса.

Включение насоса запускает вращение импеллера (рабочего колеса), которое создаёт вакуум и вызывает всасывание воздуха. Находящаяся в корпусе вода смешивается воздухом. Движение воды и воздуха создаёт зону разрежения, обеспечивающую всасывание жидкости через заборный шланг. Остатки воздуха выводятся через специальное техническое отверстие. Дальше агрегат функционирует как стандартный центробежный насос, действие которого было описано выше.

  • напор до 30 метров;
  • производительность – 3,3 кубометра в час;
  • мощность – 700 Ватт.
  • бюджетная стоимость;
  • продолжительный срок эксплуатации;
  • агрегат не боится сухого хода;
  • простота в техническом обслуживании;
  • надёжность.
  • нельзя использовать на глубине больше семи метров;
  • достаточно высокое энергопотребление.

Цена от 6 000 до 7 500 рублей.

Если сравнить технические данные, становится ясно, что второй насос обладает лучшей производительностью и способен создать больший напор. Основным достоинством модели первого типа является низкое энергопотребление (370 Ватт) и малый вес. С ним допускается использование эжектора, что актуально для владельцев скважин и колодцев глубиной в пятнадцать метров. Если мощность неосновной параметр выбора для хозяев при покупке насоса, можно смело приобретать более экономную и компактную модель. По качеству сборки и срокам эксплуатации агрегаты ничем не отличаются.

Читайте также:  Вопросы по самодельной вентиляционной системе

Монтаж

При установке насосов этой марки следует придерживаться трёх основных параметров:

  • плюсовой рабочей температуры;
  • максимально близкого расположения к источнику воды;
  • ровной поверхности для монтажа.

Очевидно, что идеальным решением будет обустройство утеплённой кессонной камеры с ровным дном. В таких условиях оборудование сможет работать даже в зимнюю стужу. А близкое расположение к скважине или колодцу требуется ввиду чувствительности оборудования к глубине – это показатель от 7 до 15 метров, в зависимости от модели и наличия эжектора.

Допускается установка непосредственно на оголовок скважины или крышку колодца (это неплохое решение для летнего использования). Кессон обустраивается в пяти или десяти метрах от дома ниже точки промерзания грунта.

Неплохим решением будет монтаж на специальном плоту, который затем опускается в колодец. Но в этом случае возникнет проблема с подключением электрического кабеля. Его необходимо удлинить и обеспечить гидроизоляцию. Стандартная длина кабеля составляет 1,5 метра.

Специалисты рекомендуют использовать «Агидель-10» для установки в кессон или монтажа на плотик с целью круглогодичного использования. А для сезонного пользования следует применять «Агидель-М» – агрегат, требующий доливания воды перед пуском и крайне чувствительный к низким температурам воздуха. Его можно установить на ровной поверхности у колодца или прикрепить на специальный кронштейн у оголовка скважины.

На зиму насос демонтируется, высушивается и заносится для хранения в тёплое помещение.

Как эксплуатировать?

Основные рекомендации по эксплуатации сводятся всего к двум требованиям:

  • нельзя перегружать самовсасывающий вихревой насос, используя его на большой глубине;
  • а для центробежной «младшей» модели очень важно не допускать сухого хода – нельзя использовать без предварительного залива воды в насосную камеру.

Вода при первом запуске модели, не требующей предварительной заливки жидкости в насосную камеру, появляется в водопроводе в течение пяти минут. Столько времени нужно для наполнения всех труб и подъёма давления в системе. С помощью насосов “Агидель” можно создать водоснабжение в частном доме.

Основные технические требования сводятся:

  • к обязательному обеспечению заземления;
  • к тщательной гидроизоляции, если было произведено удлинение кабеля;
  • к обустройству плотика из материалов, не вступающих во взаимодействие с водой (актуально при опускании агрегата в колодец);
  • к учёту глубины источника и максимального напора, создаваемого насосом;
  • к соблюдению рабочего температурного режима (выше нуля градусов по Цельсию).

Ремонт

«Агидель» – надёжные насосы с продолжительным сроком эксплуатации. Неполадки в их работе могут произойти:

  • при нарушении герметичности водозаборного шланга – проблема устраняется его заменой;
  • при выходе из строя электрического кабеля – рекомендуется также заменить его новым, так как многочисленные скрутки повышают вероятность короткого замыкания;
  • при изнашивании сальников – эта поломка вызывает протечку в дренажном отверстии и требует немедленного устранения.

Очевидно, что самой серьёзной проблемой у насосов является износ сальника. Поломка легко устраняется своими руками. Для ремонта понадобится отвёртка и набор ключей, а также новый сальник.

  1. Снимается кожух (он крепится на трёх наружных болтах).
  2. Демонтируется корпус двигателя (раскручивается ещё четыре болта).
  3. Отсоединяется улитка – часть корпуса, отвечающая за всасывание жидкости.
  4. Снимается крыльчатка, крепящаяся одним центральным болтом.
  5. Из крыльчатки с помощью молотка извлекается якорь.
  6. После выхода якоря внутри можно обнаружить сальники, которые вытягиваются вместе со вставкой, расположенной посередине.
  7. Производится замена сальников новыми (они разделяются вставкой!).
  8. Агрегат собирается в обратной последовательности.

Для обеспечения продолжительного срока службы рекомендуется соблюдать все правила эксплуатации, указанные производителем в техническом паспорте изделия. А в обязательное техническое обслуживание входит периодический разбор насоса, очищение деталей крыльчатки или импеллера от налипшей грязи и смазывание трущихся деталей (например, втулок вала).

Все, что нужно знать о том, как рассчитать расход топлива – вы найдете в нашей статье.

Как обеспечить правильную работу?

Чтобы избежать поломок и порчи двигателя, необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Насос устанавливается на идеально ровную поверхность! В кессоне этого добиваются путём заливки бетонного пола.
  2. Жизненно необходим монтаж в водопроводную систему обратного клапана. Без него насос функционирует с дополнительной нагрузкой и быстрее выходит из строя.
  3. Трубы и шланг должны быть соответствующего диаметра (он указан в техническом паспорте агрегата).
  4. Необходимо добиться герметичности всех соединений (она также периодически проверяется хозяевами в процессе эксплуатации).
  5. Также важна максимально близкая установка к источнику воды, что обеспечивает снижение потери напора и нагрузки на оборудование.

(Пока оценок нет)

Насосы Агидель 10: характеристики- Инструкция +Фото и Видео

Насосы Агидель 10: характеристики, инструкция. Насос Агидель является настоящим наследием прошлого СССР, которое уже несколько десятилетий все так же исправно выполняет все функции и задачи, которые на него возложены. Агидель М является центробежным поверхностным и маломощным насосом, при запуске которого требуется предварительная заливка. У модели насоса Агидель 10 все чуть лучше, и заливка не требуется, а также она во много раз мощнее «М». Оба вида насосов предназначены для того чтобы выкачивать воду из только из чистых источников.

Общие сведения

В 1966 году жители Советского Союза увидели и смогли опробовать новейшее изобретение того времени от Уфимского Агрегатного Завода – насос для бытовых нужд под названием «Агидель». С тех пор он является незаменимым помощником в сезоны полива среди тех, кто имеют свои земельные участки и теплицы, т.е. среди любителей огородов. БЦ-0,4-20 был долгожителем среди насосов, так как появился примерно в 1965 году и его выпускали целых 30 лет.

Его характерная особенность – это наличие технологического отверстия между рабочим колесом и сальником – он останавливал воздух, который мог остаться внутри при заполнении насоса жидкостью перед началом (воздушный пузырь). Также можно было выкручивать из него пробку и вкрутить штуцер, кран-вентиль, шланги даже воронку. Кстати, именно через воронку можно было наполнить волости насоса и всасывающей трубы водой.

Вместе установки дополнительных трубок для того, чтобы наполнять насос, подключили шланг. Наверху стояла алюминиевая крышка, которая прикрывала двигатель и выполняла водозащитную функцию. Спустя несколько лет цвет аппарата изменили, а крышку стали делать уже не из алюминия, а из пластика, а вот комплектующие и двигатель остались прежними. Так было до 2013 года, пока не решили выпустить «антикризисное решение». Давайте рассмотрим актуальные и наиболее популярные модели, которые покупают и хвалят даже сегодня.

Технические характеристики

Устройство Агидель М – это специальный центробежный механизм, который устанавливают на поверхности, не погружают в воду и все это возле источника воды (водоема, колодца, скважины). Если в качестве дополнительного силовика установить эжектор, вы сможете получать 16 литров вместо обещанных 8. Электрический двигатель, который установлен под крышкой из пластмассы, делает обороты по оси втулки благодаря лопастям.

Центробежная сила при помощи давления выталкивает жидкость в трубопровод из камеры насоса. Вода постоянно добавляется через заборный шланг за счет зоны сниженного давления, которая возникает внутри колеса.

Агидель 10 — это насос, который является самовсасывающим и имеет две камеры. Ключевым моментом является лопастное колесо. При вращении оно создает вакуум. Вода смешивается с закаченным воздухом и получается «тяга», которая проталкивает втягиваемую жидкость через заборный шланг. Через специальное техническое отверстие выводится лишний воздух. Насос может запускаться и «всухую», но такое использование устройства может привести к его выводу из строя спустя определенное время такого неправильного использования.

Конструкционные особенности Агидель М

Данную модель сейчас делают в Китае. Начинка осталась все той же, а вот дизайн немного изменился. Теперь этот насос имеет темно-оранжевый цвет, а на крышке из пластика есть вентиляционные отверстия. Это говорит лишь о том, что двигатель имеет свойство перегреваться, поэтому на него дополнительно установили вентилятор. Кстати, сам электрический двигатель стал легче на 3 кг, при всем этом насосная часть осталась такой же. При знании об этой особенности становится понятно, почему стоит система охлаждения. Нижняя часть клапана должна быть в пределах 0.3 метров от дна источника воды. Подшипники и сальники подлежат замене после долгой эксплуатации, а забор воды допустим лишь из чистых водоемов.

Обзор параметров

ПараметрыЗначение
Вес, кг6
Высота, см26
Диаметр, см24
Мощность, Вт

Напряжение, В370

От 220 до 240Номинальный напор, м20Пропускная способность, м 3 /час2,9Погружение, м8Допустимая температура воды, градусыОт 0 до +40Длина шнура, см150

Стоимость такого устройства от 3000 рублей.

Недостатки

Как считают сами пользователи, которым довелось использовать насос Агидель М, у них при эксплуатации возникли претензии. По отзывам понятно, что главные возмущения касаются именно конструкционных особенностей и ограничения времени – водяной насос не советуют использовать на открытом воздухе зимой.

  • Работает только в вертикальном положении.
  • Есть лишь один ниппель, тогда как отверстия два.
  • Диаметр ниппеля не соответствует диаметру клапана для шланга, поэтому его приходится прикреплять изолентой.
  • Винты выполнены из пластика, хлипкие.
  • Требуется отдельно докупать системы для вывода воды из шланга и подачи жидкости в насосную камеру.
  • Не может качать вбок.
  • Сложная система заполнения резервуара с водой для начала работы насоса.
  • Требуется часто менять сальник.
  • Выработка вала быстрая.
  • Чтобы не скапливался воздух, требуется крутить выпускной штуцер вверх, хотя по инструкции это запрещено.
  • Для обеспечения достаточного давления для выкачивания воды, следует использовать только твердый промежуточный шланг.

Конструкционные особенности Агидель 10

Лучшие показатели по производительности обеспечиваются мощными электрическими двигателями. Но это в свою очередь будет влиять на высокое энергопотребление. Корпус насоса алюминиевый, причем устройство является аналогом БЦ-0,4-20. Не советуем использовать в зимнее время. Насос ни в коем случае нельзя подключать в вертикальном положении. Уровень напора воды напрямую зависит от того, какое расстояние между местом отдачи воды и точкой забора. Не требуется периодическое заливание.

Обзор параметров

ПараметрыЗначение
Вес, кг9
Высота/длина, см19/35
Диаметр, см24
Мощность, Вт

Напряжение, В700

От 220 до 240Номинальный напор, м30Пропускная способность, м 3 /час3,65Погружение, м8Допустимая температура воды, градусыОт 0 до +40Длина шнура, см150

Благодаря характеристикам насоса Агидель 10 его стоимость от 4500 рублей.

Недостатки

Хотя по техническим параметрам может казаться, что Агидель 10 лучше модели М, но на самом деле вопрос лишь в мощности и потреблении электрической энергии. Во всем остальном нет каких-то принципиальных преимуществ.

Итак, к минусам отнесем:

  • Большое потребление электрической энергии.
  • Спустя определенное и непродолжительное время эксплуатации требуется замена подшипников.
  • Насос сильно перегревается в жаркую погоду, если вы не будете использовать смазку высокого качества.
  • Требуется замена конденсатора при самопроизвольных отключениях и перегреве.
  • Армированный шланг помогает улучшить силу всасывания.
  • Потребуется наращивать длину электрического кабеля, используя термоусадочные муфты.
  • Если в воде есть ил, то насос будет сильно засоряться, поэтому вам потребуется сетка-фильтр.

Инструкция

Обе модели нельзя использовать в зимний период времени, но при некоторых условиях отрицательные показатели температуры не станут препятствием. Так, к примеру, вы можете установить его в утепленную яму или внутри какой-то емкости, но лишь при условии, что вы сделаете качественную изоляцию кабеля от влаги.

  1. Закреплять насос можно лишь на ровной и твердой поверхности.
  2. Предотвращение нагрева, даже от солнечных лучей.
  3. Следует беречь оборудование от попадания воды в механизм двигателя.
  4. Использовать лишь в теплое время года (или установить насос в подсобном помещении).
  5. Перед запуском модель Агидель М следует заливать 1,5 литрами воды в насосную камеру хотя бы за 5 минут до использования. Наполнение происходит за счет эжектора или вакуумного насоса.
  6. Потребуется заземление.
  7. Нельзя использовать на большой глубине.
  8. Когда заканчивается период сезонного использования, следует очищать рабочий вал и прочие комплектующие от наслоений грязи.

Насос Агидель 10 имеет характеристики чуть лучше, поэтому не потребуется предварительное заливание воды перед началом запуска. Вода не появиться сразу в момент включения, а лишь через 3-6 минут. Это лишь особенность самовсасывающих систем, но учтите, что чем выше уровень воды внутри колодца, тем быстрее начинается подача.

Типичные поломки и ремонт

Из самых распространенных типов неисправностей стоит выделить те, которые описаны ниже.

  • Повреждение водозаборного шланга. Неправильно выбранный размер и плотность шланга, что может привести к уменьшению силы всасывания воды.

Решение проблемы: подключите шланг, у которого диаметр больше и имеет усиленные стенки (желательно, чтобы была металлические спираль в каркасе), или же водопроводная труба из пластика. Все работы по замене комплектующих следует выполнять лишь после того, как насос будет отключен от электросети.

  • Сальник протерся, а из-за этого появилась протечка в дренажном отсеке.

Решение проблемы: разберите насос, для этого потребуется открутить 3 болта на крышке. Снимите кожух, а после этого открутите остальные крепежи, которые есть на электрическом двигателе. Выньте его и снимите улитку насоса. Удалите резиновую прокладку под крыльчаткой. После этого следует снять гайку и тогда получится вынуть ось якоря крыльчатки. Теперь осталось достать подшипник и якорь полностью, после чего отсоединить первый сальник, разобрать пластиковый и второй. Далее устанавливаем все новые комплектующие, обратно собираем в корпус в той же последовательности, но наоборот.

  • Неправильная (неустойчивая) установка.

Решение проблемы: поставьте на платформу или крышку колодца насос, главное, чтобы все было на ровной поверхности. Для защиты от дождя и солнца следует установить навес или выставить насос с отдельное помещение (подсобное, к примеру) или теплую яму. Кстати, последний вариант считается крайним, так как увеличение длины шланга приведет лишь к прямопропорциональному уменьшению напора.

  • Не выкачивает воду – при уменьшении уровня жидкости начинается подсос воздуха, после чего насос сразу же останавливается.

Решение проблемы: для того, чтобы выполнять контроль уровня заливаемой воды, следует устанавливать воронку на трубке для залива. На трубку следует прикреплять поворотный механизм, чтобы впускать воду в подсосную камеру.

В целом работа насосов Агидель 10 и Агидель М стабильная. Характеристики устройств вполне оправданы, особенно если учитывать стоимость насоса. Постарайтесь не пренебрегать советами по эксплуатации, чтобы работа агрегата была продлена на десятки дачных сезонов.

Ссылка на основную публикацию
×
×