Нужно ли готовить трубы ливневки к зиме, если они на глубине 30 см?

Глубина заложения ливневой канализации

Сейчас многие загородные дома оборудуют системой ливневой канализации. Ливневка, как ее довольно часто именуют, оказывает помощь содержать территории в чистоте и не дает воде подмывать фундаменты и стены строения. Но действенная работа таковой системы сильно зависит от планирования и правильных расчётов, исходя из этого нужно знать, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации. Как раз об этом и будет эта статья.

Изучаем нормативы

Все строительные и монтажные работы должны проводиться в соответствии с действующим нормативам, нормам и правилам. Такие требования указываются в ГОСТах и СНиП. Это же касается и укладки ливневой канализации. Тут действует СНиП 2.04.03-85, который носит название «Канализации. сети и Наружные сооружения».

В некоторых пунктах данного документа указывается рекомендуемая глубина заложения труб ливневки. В соответствии с им укладку стоит проводить:

  • для труб с сечением до 500 мм не меньше 30 см ниже уровня замерзания грунта;
  • для труб с сечением более 500 мм – не меньше 50 см.

Но все эти пункты, касающиеся глубины залегания, носят скорее рекомендательный темперамент. Их использование лежит на совести строителей и монтажников. В соответствии с СНиП укладку нужно проводить, опираясь на опыт эксплуатации канализационных систем в каждом конкретном регионе. В целом минимальная глубина должна быть не меньше 70 см от поверхности.

Какую глубину выбрать

Самый хороший вариант – это уложить трубы ливневой канализации ниже уровня промерзания грунта. Копая траншею, стоит знать данный показатель, к тому же приплюсовать к нему толщину песчаной подушки на дне. Но в действительности сделать это не всегда получается.

В некоторых регионах нашей страны, в особенности находящихся ближе к северу, глубина промерзания может быть около полутора либо кроме того двух метров. Плюс к этому сам грунт, он бывает достаточно каменистым.

Также нужно учитывать требования по уклону труб. В случае если его не выполнять, то вода не будет уходить, тогда эффективность ливневки заметно снизится. А в этом случае, к тому же, в случае если рельеф местности неровный, глубина некоторых траншей может быть около громадных значений.

Кое-какие смогут задать вопрос – а возможно уложить трубы ближе к поверхности, поскольку так довольно часто поступают при монтаже бытовой канализации? Но в этих системах имеется значительное различие. Оно пребывает в температуре стоков.

Совет! В бытовой канализации, в случае если в доме неизменно живут люди, температура стоков неизменно комнатная. Неизменно текущая нечистоты и тёплая вода прогревают пространство и сами трубы около них. В следствии промерзание маловероятно.

В ливневой канализации теплых стоков нет. Да и вода там бывает не всегда. Всю зиму в трубах пусто, к тому же и минусовая температура. В то время, когда начинается весна, талая вода попадает в холодное «подземелье». В следствии образуется заторы и обледенение.

В случае если нет возможности углубить ливневую канализацию ниже глубины промерзания грунта, то ее нужно утеплить. Причем к этому вопросу стоит отнестись весьма пристально. В случае если трубы имеют термоизоляционную защиту, то очень сильно углублять их в землю не следует.

Чем утеплить трубы ливневой канализации?

В случае если принято решение укладывать трубы ливневой канализации выше уровня промерзания грунта, то их нужно утеплить. Для этого возможно применять разные материалы. Но тут основное не забывать о том, что утеплитель будет неизменно пребывать в агрессивной среде.

Для утепления труб возможно применять полиуретан. Сейчас выпускаются особые конструкции из этого материала, каковые легко надеваются на трубы. Такая «скорлупка» надежно защитит ливневку от перепадов температур.

Кроме этого комфортно применять пенопласт либо пенополистирол. Из для того чтобы материала изготавливаются уже готовые теплоизоляторы. Он делаются из двух половинок и легко защелкиваются на трубе.

Один из современных теплоизоляторов есть пеноизол. Его заливают в жидком виде конкретно в канаву с трубой. По окончании затвердевания он преобразовывается в хороший и долговечный утеплитель. Но для его установки нужно использовать особую технику, что не всегда вероятно.

А вот минеральная вата и вспененный полиэтилен не очень сильно подходят для утепления труб в земле. Кроме того в случае если сделать особый короб для защиты утеплителя, он вряд ли прослужит достаточно долго.

Подведем итог

В случае если проводить кое-какие итоги, то возможно сделать следующие выводы:

  • Глубина укладки труб ливневой канализации должна быть больше глубины промерзания грунта, минимум на 30 сантиметров.
  • В случае если укладка на такую глубину неосуществима, то ливневку нужно утеплить. В другом случае зимний период смогут появиться неприятности.

Определение глубины – это дело личное и зависит от многих факторов. В случае если разрешает рельеф и грунт местности, то возможно делать все по СНиП. Ну а вдруг это нереально – то стоит утеплять трубы.

Видео

В этом видео детально разъясняется, на какую глубину необходимо закапывать канализационную трубу:

Глубина заложения ливневой канализации

Сегодня многие загородные дома оборудуют системой ливневой канализации. Ливневка, как ее часто называют, помогает содержать территории в чистоте и не дает воде подмывать стены и фундаменты строения. Но эффективная работа такой системы во многом зависит от правильных расчетов и планирования, поэтому необходимо знать, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации. Именно об этом и будет данная статья.

Изучаем нормативы

Все строительные и монтажные работы должны проводиться согласно действующим нормативам, правилам и нормам. Такие требования указываются в ГОСТах и СНиП. Это же касается и укладки ливневой канализации. Тут действует СНиП 2.04.03-85, который носит название «Канализации. Наружные сооружения и сети».

В некоторых пунктах данного документа указывается рекомендуемая глубина заложения труб ливневки. Согласно им укладку стоит проводить:

  • для труб с сечением до 500 мм не менее 30 см ниже уровня замерзания грунта;
  • для труб с сечением более 500 мм – не менее 50 см.

Но все эти пункты, касающиеся глубины залегания, носят скорее рекомендательный характер. Их применение лежит на совести монтажников и строителей. Согласно СНиП укладку необходимо проводить, опираясь на опыт эксплуатации канализационных систем в каждом конкретном регионе. В целом минимальная глубина должна быть не менее 70 см от поверхности.

Какую глубину выбрать

Самый оптимальный вариант – это уложить трубы ливневой канализации ниже уровня промерзания грунта. Копая траншею, стоит знать этот показатель, да еще приплюсовать к нему толщину песчаной подушки на дне. Но в реальности сделать это не всегда получается.

В некоторых регионах нашей страны, особенно находящихся ближе к северу, глубина промерзания может достигать полутора или даже двух метров. Плюс к этому сам грунт, он может быть довольно каменистым.

Кроме этого необходимо учитывать требования по уклону труб. Если его не соблюдать, то вода не будет уходить, тогда эффективность ливневки заметно снизится. А в этом случае, да еще, если рельеф местности неровный, глубина некоторых траншей может достигать больших значений.

Некоторые могут задать вопрос – а можно уложить трубы ближе к поверхности, ведь так часто поступают при монтаже бытовой канализации? Но в этих системах есть существенное различие. Оно состоит в температуре стоков.

Обратите внимание! В бытовой канализации, если в доме постоянно проживают люди, температура стоков всегда комнатная. Постоянно текущая теплая вода и нечистоты прогревают сами трубы и пространство вокруг них. В результате промерзание маловероятно.

В ливневой канализации теплых стоков нет. Да и вода там бывает не всегда. Всю зиму в трубах пусто, к тому же и минусовая температура. Когда начинается весна, талая вода попадает в холодное «подземелье». В результате образуется обледенение и заторы.

Если нет возможности углубить ливневую канализацию ниже глубины промерзания грунта, то ее необходимо утеплить. Причем к этому вопросу стоит отнестись очень внимательно. Если трубы имеют термоизоляционную защиту, то сильно углублять их в землю не стоит.

Чем утеплить трубы ливневой канализации?

Если принято решение укладывать трубы ливневой канализации выше уровня промерзания грунта, то их необходимо утеплить. Для этого можно использовать различные материалы. Но тут главное помнить о том, что утеплитель будет постоянно находиться в агрессивной среде.

Для утепления труб можно использовать полиуретан. Сегодня выпускаются специальные конструкции из этого материала, которые легко надеваются на трубы. Такая «скорлупка» надежно защитит ливневку от перепадов температур.

Также удобно использовать пенопласт или пенополистирол. Из такого материала изготавливаются уже готовые теплоизоляторы. Он делаются из двух половинок и легко защелкиваются на трубе.

Один из современных теплоизоляторов является пеноизол. Его заливают в жидком виде непосредственно в канаву с трубой. После затвердевания он превращается в хороший и долговечный утеплитель. Но для его установки необходимо применять специальную технику, что не всегда возможно.

А вот минеральная вата и вспененный полиэтилен не сильно подходят для утепления труб в земле. Даже если сделать специальный короб для защиты утеплителя, он вряд ли прослужит достаточно долго.

Подведем итог

Если проводить некоторые итоги, то можно сделать следующие выводы:

  • Глубина укладки труб ливневой канализации должна быть больше глубины промерзания грунта, минимум на 30 сантиметров.
  • Если укладка на такую глубину невозможна, то ливневку необходимо утеплить. В противном случае зимой могут возникнуть проблемы.

Определение глубины – это дело индивидуальное и зависит от многих факторов. Если позволяет грунт и рельеф местности, то можно делать все по СНиП. Ну а если это невозможно – то стоит утеплять трубы.

Читайте также:  Как зафиксировать внутренние болты от сиденья унитаза без крепления?

Видео

В этом видео подробно объясняется, на какую глубину нужно закапывать канализационную трубу:

Мелкозаглубленная труба канализации

Добрый день!У меня труба будет проходить 2 м на глубине 70см, остальные 8м на 30 см (из-за большого перепада грунта ). ЗА первый участок я не опасаюсь, а вот на втором участке возможно промерзание трубы, хотя некоторые спецы утверждают, что ни чего с ней не будет. Зимой у нас более 30 град не бывает, да -20 больше одной-двух недель не держится.
Какие возможны варианты:

  1. Утеплить трубу, но тут есть проблемы – обычный утеплитель (по заявлению многих спецов) в земле долго не пролежит, а вот хороший утеплитель и найти трудно да и стоит он слишком дофига (более 1000 за 1м), есть еще разные варианты с утеплением но они хоть и немного подешвле но более трудоемкие, общем возни много.
  2. Сделать уклон не 2 см на 1м а больше, вот только я не знаю до сколи можно его увеличивать, чтобы не возникло в дальнейшем ни каких проблем
  3. И последний самый простой вариант, после первого участка опустить трубу по 45град на глубину 70см и дальше идти обычным уклоном

Что скажите?
На каком варианте посоветуете остановиться?

Канализационные трубы (по крайней мере 110) в коттеджном загородном строительстве не утепляют и на глубину промерзания не закапывают. Причина проста – эта труба всегда пустая. Поступающие теплые стоки должны протечь по этой трубе и покинуть ее. Замерзнуть не успеют. Закапывайте ее на ту глубину, на какую Вам нужно, обеспечив лишь (строго!) уклон 2-4 см на метр.

box415 написал :
Канализационные трубы (по крайней мере 110) в коттеджном загородном строительстве не утепляют и на глубину промерзания не закапывают. Причина проста – эта труба всегда пустая. Поступающие теплые стоки должны протечь по этой трубе и покинуть ее. Замерзнуть не успеют. Закапывайте ее на ту глубину, на какую Вам нужно, обеспечив лишь (строго!) уклон 2-4 см на метр.

не знаю кому верить, а мне один сантехник рассказывал, что за свою практику он не мало выкопал мелкозаглубленных труб, которые просто перемерзли зимой

alex_niv написал :
не знаю кому верить, а мне один сантехник рассказывал, что за свою практику он не мало выкопал мелкозаглубленных труб, которые просто перемерзли зимой

металл -запросто, пластик -не замерзает.. только надо делать плавный уклон вашей трубы, без всяких переходов под 45 градусов, имхо.. И рекомендованный уклон превышать не стоит.

alex_niv написал :
мне один сантехник рассказывал

Не знаю, что за сантехник такой. Если проложено с “прогибом”, то раньше, чем зимой разорвет, она еще летом забьется. Я вас уговаривать не буду, просто подумайте сами. У нас, например, в Питере глубина промерзания зимой – 1,5 метра. Если на такую глубину закапывать канализацию, значит выход из дома должен быть закопан на 1,5 метра, дальше может быть только понижение. Значит через 10 метром глубина будет уже 1,8 метра. Это куда же нужно закопать очистное сооружение, если только вход трубы будет на глубине 1,8? На глубину замерзания обязательно закапываются наполненные трубы, то есть подающие воду. Вот их разрывает легко и часто. А канализацию закапывают очень аккуратно по уклону, но неглубоко. Удачи.

box415 написал :
Не знаю, что за сантехник такой. Если проложено с “прогибом”, то раньше, чем зимой разорвет, она еще летом забьется. Я вас уговаривать не буду, просто подумайте сами. У нас, например, в Питере глубина промерзания зимой – 1,5 метра. Если на такую глубину закапывать канализацию, значит выход из дома должен быть закопан на 1,5 метра, дальше может быть только понижение. Значит через 10 метром глубина будет уже 1,8 метра. Это куда же нужно закопать очистное сооружение, если только вход трубы будет на глубине 1,8? На глубину замерзания обязательно закапываются наполненные трубы, то есть подающие воду. Вот их разрывает легко и часто. А канализацию закапывают очень аккуратно по уклону, но неглубоко. Удачи.

ни кто не говорит про глубину промерзания, речь идет о 30см, если бы у меня было везде хотябы 70 см, то я бы даже не думал об этом

alex_niv написал :
ни кто не говорит про глубину промерзания, речь идет о 30см, если бы у меня было везде хотябы 70 см, то я бы даже не думал об этом

А что это за 70, и чем оно лучше 30? Если мы говорим о морозе, то речь может идти только о глубине промерзания. Вполне допускаю, что в Ростовской области она равна 70 см. При закапывании канализации нужно думать только о целостности труб – чтобы лопатой не ударили, чтобы машиной не раздавило. Можно и на 10 см.

box415 написал :
А что это за 70, и чем оно лучше 30? Если мы говорим о морозе, то речь может идти только о глубине промерзания. Вполне допускаю, что в Ростовской области она равна 70 см. При закапывании канализации нужно думать только о целостности труб – чтобы лопатой не ударили, чтобы машиной не раздавило. Можно и на 10 см.

у нас глубина промерзания около 1м
но это если водопровод, а канализация думаю на 70 уже не промерзнет, а вот на 30 см уже вероятность есть
если бы решь шла только о целостности, то 30см вполне достаточно, машины ходить не будут, а лопатой глубже копать тоже ни кто не будет

Вторую зиму пользуюсь канальей на даче.

6 метров лежит просто на поверхности и даже ВЫШЕ (песочком уклон создал). БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ вообще.
потом еще метров 20-25 с двумя поворотами.
слив – душевая кабинка + кухонная раковина. ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ использование зимой. В том числе и в минус 30.
НЕ замерзает!

У родителей 30 метров канальи от уровня 0 до -60 см тоже без утепления. 25 лет в эксплуатации (ПМЖ МО). Не помню чтоб замерзала.

Imorsh написал :
Вторую зиму пользуюсь канальей на даче.

6 метров лежит просто на поверхности и даже ВЫШЕ (песочком уклон создал). БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ вообще.
потом еще метров 20-25 с двумя поворотами.
слив – душевая кабинка + кухонная раковина. ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ использование зимой. В том числе и в минус 30.
НЕ замерзает!

У родителей 30 метров канальи от уровня 0 до -60 см тоже без утепления. 25 лет в эксплуатации (ПМЖ МО). Не помню чтоб замерзала.

спасибо за информацию,
но если честно похоже на фантастику, чтобы на поверхности не замерзала в морозы

alex_niv написал :
похоже на фантастику, чтобы на поверхности не замерзала в морозы

box415 написал :
Причина проста – эта труба всегда пустая. Поступающие теплые стоки должны протечь по этой трубе и покинуть ее. Замерзнуть не успеют.

а если и замерзнет часть стока, то сечения еще останется много свободного

У меня от дома до септика расстояние не большое, порядка 7 метров, труба закопана без всякого утепления на глубину от 0.2 до 0.6 м. Дом расположен в Тверской обл., географическая широта 57°20′40.86″N. Зимой в месте укладки трубы нет ни каких дорог и тропинок, лежит снег. За много лет разной эксплуатации ни чего, ни когда не мерзло. Был год когда долго небыло снега, а морозы были, то же ни чего не мерзло.

А кто мешает положить эппс поверх трубы (шириной в 60 см). У меня вода от скважины на глубине 50-60 см. Идет, сверху прикрыта листом эппс, пять лет полет нормальный, даже намека на промерзание нет. Это вода, за канализацию вообще можно не волноваться при таком варианте. Используйте тепло земли, пусть трубу греет снизу.

То есть, морочиться с серьезным утеплением труб, и тем более с прокладкой греющего кабеля для канализации ни к чему? Просто небольшой кессончик в месте выхода трубы из дома и до земли, далее – лист пенопласта над трубой пока на 60-70 см не уйдет, а там уж, и “так не замерзнет”?

Употребите всю энергию, время силы и деньги на прокладку ПОДАЮЩИХ воду труб. Это серьезно. Тут и глубина и утепление и кабель – все пригодится. А для канализационных следите только за правильным уклоном.

Столкнулся прримерно, с тем же самым, что и топикстартер. Почитав интернет решил подстраховаться и в итоге купил 5 метров скорлупы из пенополистирола за 1500р. и 4 метра кабеля 80 Вт 3а 2300р. Но моя труба будет сверху бетонироваться, лишний раз не раскопаешь в случае чего, отсюда и такие меры предосторожности.

SERGIUS написал :
Столкнулся прримерно, с тем же самым, что и топикстартер.

Тема не раскрыта.
У меня самого в доме труба канализации проходит на глубине 70 см. Труба в утеплителе трубном 13 мм стенка Термофлекс (вспененный полиэтилен).
Две зимы – все ОК.
НО! Старый сантехник тоже был прав. Если в доме на подаче где-нить капельно подтекает кран – за ночь труба легко перемерзает полностью, если на улице мороз в 20 градусов. Это при залповом сливе сливаемая вода подогревает остывшую трубу и на стенки ничего не намерзает. При капельной подаче в трубе начинает намораживаться перемычка. Если залпового слива долго нет – ночью, к примеру, или днем все на работе, то за 8-9 часов намерзает пробка.
Поэтому в таких домах нужно быть очень внимательным к запорной арматуре – к её исправности!

SERGIUS написал :
и 4 метра кабеля 80 Вт 3а 2300р. Но моя труба будет сверху бетонироваться, лишний раз не раскопаешь в случае чего,

Это лишнее. При замораживании трубу можно оттаять через сливной колодец. Лет 10 назад у родителей так перемерзла труба. Оттаивали её через колодец подавая по резиновому шлангу внутрь пар. Часа 3 провозились и сожгли литров 15 пропана для парогенерации. Ледяная пробка была длиной 6 метров.

Читайте также:  Обустройство влагозащиты при утеплении пола эковатой

Определение глубины заложения ливневой канализации

Дождевая и талая вода способны серьезно заболачивать почву и тем самым наносить непоправимый вред постройкам и грунту. Чтобы избежать разрушений под воздействием влаги, следует обустроить хороший водоотвод. Глубина заложения ливневой канализации закрытого или открытого типа должна соответствовать установленным нормам СНиП. В противном случае коммуникация будет бесполезной.

Важность правильных расчетов при проектировании системы ливневой канализации

Крайне важно придерживаться рекомендуемых СНиП норм заглубления и уклона ливневки. Если пренебречь точными расчетами, это грозит следующими проблемами:

  • плохой отток дождевой/снежной воды и как результат заболачивание участка;
  • образование застоев влаги и мусора в виде ила, песка, земли на конкретных участках канализации;
  • выталкивание проложенных труб из-за склонности грунта к пучению;
  • необходимость проведения сложных ремонтных работ по прочистке линии водоотвода;
  • промерзание труб или лотков канализации в морозы, а отсюда и возможный разрыв дрен;
  • риск выполнения демонтажа всей системы и её новая прокладка.

На момент составления проектной схемы ливневой канализации желательно ознакомиться со СНиП 2.04.03-85 или с обновленной версией печати СП 32.13330.2012.

Определение глубины заложения ливневой канализации

Чтобы смонтированная коммуникация работала исправно не один десяток лет, важно правильно определить глубину укладки ливневки в частном доме. СНиП 2.04.03-85 регламентирует такие минимальные нормы:

  • для желобов/труб системы водоотведения сечением до 500 мм углубление составляет от 30 см;
  • для лотков/труб диаметром от 500 мм глубина залегания ливневки стартует от 70 см.

Для закрытой прокладываемой системы водоотведения трубы дренажа должны располагаться на 20 см ниже уровня грунтовых вод. Это позволит влаге свободно опускаться и уходить через трубы в период весеннего таяния снегов.

Важно учитывать уровень промерзания почвы зимой. Чем более пористый грунт на участке, тем меньшим будет толщина льда в земле при минусовых температурах. К тому же обращают внимание на толщину снега в зимний период. Если она равна 10 см и более, то является своеобразной подушкой, сокращающей толщину промерзания земли. Таким образом, зная уровень промерзания грунта и учитывая толщину снега, можно вывести минимальные показатели укладки дренажных труб на участке: от имеющегося уровня льда в грунте зимой на снежную шапку отнимают приблизительно 30 см (при трубах сечением до 50 см) и 50 см (при сечении дрен от 50 см).

Пример: уровень промерзания грунта на участке составляет 1200 мм. Толщина снежного слоя в регионе равна 10 см. Диаметр трубы — 50 см. Значит, от 120 см отнимаем 30 см разрешенных и получаем минимальную глубину залегания — 90 см. При этом важно помнить, что 90 см – это глубина по верхнему краю уже уложенной трубы со всеми подсыпками из песка и щебенки.

Если проложить закрытую систему на уровне промерзания почвы или выше, в сезон весенних паводков лед в трубах будет таять медленно. За это время талая вода подтопит постройки и огородные/садовые культуры.

Если по какой-либо причине укладка дренажных труб на рекомендуемой глубине невозможна, придется делать их качественное утепление. Необходимо предусмотреть уровень динамической и статической нагрузки на систему с уменьшением глубины залегания дрен.

Величина минимального уклона ливневой канализации по СНиП

Немаловажным критерием устройства ливневки является уклон системы. При его соблюдении дождевая вода уходит самотеком в сторону приемника. Минимальные уклоны ливневой канализации по СНиП 2.04.03-85 меняются в зависимости от внутреннего сечения трубы. Регламент выглядит таким образом:

  • Для системы водоотведения с трубами/желобами диаметром 20 см и более допустимый уклон на каждый погонный метр ливневки равен 7 мм.
  • Если для монтажа канализации используют лотки/дрены меньшего диаметра, уклон увеличивается от 8 мм до 1,5 см. Поскольку меньший диаметр труб формирует большее сопротивление свободному оттоку жидкости.

В СНиП 2.04.03-85 прописан и максимальный уровень наклонности ливневки – он равен 1,5 см/м. При произвольном увеличении уклона система будет засоряться песком и землей, которые из-за большего удельного веса не смогут продвигаться вместе с потоком воды с той же скоростью.

Уклон открытых систем водоотведения зависит от уровня шероховатости внутренних стенок коммуникации. Регламентом установлены такие показатели:

  • канавы водоотводящие и лотки на асфальтобетонных дорогах — 0,003;
  • щебневые и брусчатые покрытия дорог — 0,004;
  • булыжниковые покрытия — 0,005.

Как правило, в частном секторе делают открытые канавы, устланные битым кирпичом и булыжником.

Расчет минимального уклона ливневки

Чтобы рассчитать минимальный уклон системы водоотведения, нужно взять во внимание такие параметры ливневки:

  • тип дренажной системы (открытая/закрытая);
  • диаметр используемых труб/желобов;
  • материал, из которого изготовлены дрены (по пластику вода скользит быстрее, чем по бетону);
  • уклоны ливневки на 1 метр по СНиП в зависимости от сечения дрен.

Здесь важно правильно подобрать диаметр труб под объем отводимой воды на участке. Он высчитывается по такой формуле:

Все значения в формуле трактуются таким образом:

  • Q – общий объем дождевых стоков, который будет уходить по дренам.
  • q20 – коэффициент интенсивности годовых осадков (исчисляется в литрах в секунду на 1 га площади земли). Коэффициент берут в местной природоохранной организации по региону.
  • F – общая площадь участка с учетом кровли, с которого будет отводиться вода (исчисляют в Га).
  • Ψ – поправочный коэффициент, который учитывает впитывающие способности грунта.

Коэффициент Ψ равен таким показателям:

  • открытая почва – 0,35;
  • щебенка – 0,4;
  • бетон – 0,85;
  • асфальт – 0,95;
  • кровельное покрытие – 1.

По выведенному значению подбирают сечение труб для дренажной системы или ливневки. Согласно практическому опыту диаметр туб для водоотведения в частном владении чаще равен 110-150 мм.

Если из-за рельефа строительного участка или по другим объективным причинам невозможно соблюсти рекомендуемые СНиП нормы уклона, допускается его уменьшение до 5 мм для труб сечением 20 см и до 7 мм для труб сечением 15 см и менее.

Важно учитывать: чем больше диаметр труб системы, тем меньше может быть уклон; чем более шероховатая поверхность внутренних стенок дрен, тем сильнее нужно наклонять коллектор для свободного оттока воды с участка.

При устройстве закрытой дренажной системы необходимо соблюдать охранную зону. Она подразумевает отступы от каждой стенки труб на 3-5 метров. Запрещено строить, сажать деревья, организовывать свалки в этом месте. Также нежелательно блокировать подступы и подъезды к ревизионным/перепадным колодцам.

Канализация на открытом воздухе, есть шанс что перемерзнет?

Опции темы
Поиск по теме

Канализация на открытом воздухе, есть шанс что перемерзнет?

Здравствуйте.
Поделитесь опытом пожалуйста. В 4 метрах от дома поставил септик. Летом прокинул к нему фактически на открытом воздухе (по веранде, далее под тротуаром, и крайние 2 метра 20 см. в земле) 55мм. канализационную трубу. Ушло 6м. трубы, 6 углов 90 градусов – т.е трасса не прямая. Вода в трассе не стоит. К трассе сейчас подключена мойка + чуть позднее будет стиралка. Вода в доме холодная + накопительный бойлер. Место – север Иркутской области.
Как думаете, зимой перемерзнет?

Сейчас заморачиваться с прокладкой “по уму” не рационально, т.к нужно вскрывать на веранде полы. В ближайшем будущем буду вообще менять веранду с устройством горшка + ванная.

греющий кабель и скорлупа из пенополистирола тебе в помощь. да, сверху, все это дело обмотни обычной пищевой фольгой, так дешевле бедет

У меня фунционирует такая система уже 4 года, 10 метров по улице просто пластиковая труба. Лью туда стиралку, посудомойку.
Делал постоянный уверенный наклон, чтоб вода не стояла.
Сливают много, и как правило теплой воды- не успевает застояться и замерзнуть.
А раковину подключать сюда не стал, если лить понемногу – то полюбому может размазываясь по трубе замерзнуть и заполнить её всю.
А греющий кабель – это вариант. но я не стал заморачиваться. И так нет проблем.

Трубу-то хоть “рыжую” поставил?А такто только греющий кабель и теплоизоляция.

Здравствуйте.
Поделитесь опытом пожалуйста. В 4 метрах от дома поставил септик. Летом прокинул к нему фактически на открытом воздухе (по веранде, далее под тротуаром, и крайние 2 метра 20 см. в земле) 55мм. канализационную трубу. Ушло 6м. трубы, 6 углов 90 градусов – т.е трасса не прямая. Вода в трассе не стоит. К трассе сейчас подключена мойка + чуть позднее будет стиралка. Вода в доме холодная + накопительный бойлер. Место – север Иркутской области.
Как думаете, зимой перемерзнет?
Сейчас заморачиваться с прокладкой “по уму” не рационально, т.к нужно вскрывать на веранде полы. В ближайшем будущем буду вообще менять веранду с устройством горшка + ванная.

Читайте также:  Какую изоляцию выбрать для трубопроводов сушильных машин?

Столько спорных решений : труба 50, 6*90 поворотов, соблюден ли уклон?, малая глубина, сток в массе будет холодным, “север” – приговор – греющий кабель однозначно.

О чём вы говорите? Какой кабель? Чего лисапет-то изобретать?
YDen, да закопай ты трубу, пока лето, на глубину промерзания. Иначе перемёрзнет всё к едрене фене, будешь по зиме горячую воду по трубе гонять, чтобы колом всё не встало.

Задонову на ветку скиньте ссылку хотя если есть электрчество то можно над сугробами канализацию “тянуть”.

у меня у знакомого на даче слив, сливает раковину и стиралку, он сначала просто по полу пустил трубу 50мм, один раз она замерзла. берем тупо соль и сыпем в раковину, через 30мин все ок. после этого, он надел на трубу утеплитель (такой серенький пореуретан чтоли) и все, уже 3 зимы ничего не мерзнет.

В старом доме каналья шла на глубине 60-80См, чугуний D50, ничем не утеплено было ..не перемерзало. правда расход воды был немалый. В твоем случае греющий кабель нужен.

странно, все. у меня каналюга на 40 см от дома, до 50 у септика. ниче никогда не мерзнет

Если в трубе вода не стоит.то конечно не замерзнет.А если наполните септик так что на входе вода встанет,то она может и замерзнуть.Еще фановая труба должна быть,по ней постоянно будет воздух циркулировать с положительной температурой.У меня у предков на выходе из дома 60 см труба.8 лет в нее валим и не замерзает.А закапывать трубу на глубину промерзания-хрень!Вот на сколько в глубину ее закопаете,столько полезного обьема от септика по высоте и потеряеете.И овно в трубе постоянно стоять будет-не тонет ведь!

у родителей, труба сантиметров 15 у дома и где-то 30см в каналюгу заходит

Спасибо всем за советы.
Буду делать “сендвич”: труба на 50, греющий кабель, теплоизоляция, слой фольги, и все это помещено в 110 трубу. Плюс немного по другому маршруту проложу трубу с меньшим количеством углов.

Вопрос: с точки зрения сопротивлению перемерзанию что лучше – один угол на 90 или 2 по 45. Имеется ввиду соединение труб, отводы по-моему называются.

И второе. Септик, 3 бетонных кольца, грунт каменистый. В верхнем кольце вверху сделал отверстие для подвода канализации. Когда поставил все, задумался: если ввод сделать в крышке (бетонная)?

Последний раз редактировалось YDen; 26.08.2013 в 17:45 .

Глубина заложения ливневой канализации частного дома: правила и расчеты

Нельзя просто так взять и построить дождевую канализацию: как минимум она будет неэффективна, а как максимум — затопит участок. Нужен грамотный проект, трубопровод необходимо проложить правильно. Разбираемся, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации частного дома, как сделать верный расчет согласно СНиП, СП, ГОСТ и здравому смыслу.

Содержание

Действующие правила гласят — разрабатывая проект дождевой канализации, необходимо учитывать:

  • существующие требования к очистке;
  • климатические параметры местности;
  • рельеф участка;
  • геологические/гидрологические условия;
  • ситуацию с инженерными коммуникациями;
  • другие факторы (так и написано).

Климатические параметры содержатся в СП 131.13330. Остальное — индивидуально.

Составляющие системы ↑

Система состоит из дождеприемников, трубопровода, коллекторов, смотровых колодцев. Конструкция дождеприемников зависит от вида системы — линейной, точечной, комбинированной. В линейных применяют лотки, в точечных — трапы. Элементы предохраняют от замусоривания — защитные решетки идут в комплекте.

На трубы ставят обратные клапаны, чтобы в случае переполнения или засора вода не заполнила трубопровод. Трубопровод прокладывают под определенным уклоном и на определенной глубине.

Глубина заложения ливневой канализации ↑

Этот параметр зависит от геологических условий в том или ином регионе и опыта эксплуатации инженерных сетей. Регламентирует его СП32.13330.2012 (в обновленном варианте). Конкретно для частного дома цифры не прописаны — правила касаются систем, устраиваемых на жилой территории.

В случае отсутствия опыта (не канализованный район, например) эксплуатации сетей, опираются на уровень промерзания грунта, различный во всех регионах.

  1. Трубы диаметром менее 500 мм прокладывают на 30 см ниже отметки глубины промерзания грунта.
  2. Трубы диаметром более 500 мм прокладывают на 50 см ниже отметки глубины промерзания грунта.
  3. Допустима прокладка труб на глубину 70 см от поверхности (планировки). Это расстояние до верха трубы. При этом предусматривают термоизоляцию трубопровода и его защиту от механических воздействий.
  4. Глубину заложения коллектора определяют статистическим и теплотехническим расчетом.
  5. Максимальная глубина не нормирована — ее определяют путем расчетов для каждого отдельного случая. Во внимание принимают используемые материалы, характеристики грунта, применяемые технологии.

Реальность бывает очень далекой от книжных истин. Иной раз следовать правилам невозможно по ряду причин. Отклонения допустимы, но любое нестандартное решение, не прописанное в правилах и нормах, нуждается в одобрении соответствующей инстанции, то есть проект надо согласовать.

Линейная ливневая канализация

Чтобы проект одобрили, все применяемые технические решения должны быть обоснованы, причем сравнительным путем. То есть нужно сравнить технические и экономические параметры разных вариантов и доказать, что спроектирован или лучший, или единственно возможный.

Расчет ливневой канализации ↑

В расчете ливневой канализации целый массив цифр и формул, но если упростить все донельзя, важны несколько параметров:

  • производительность системы (объем стоков);
  • уклон труб;
  • диаметр труб;
  • глубина заложения трубопровода и коллекторов.

От диаметра труб зависит эффективность отвода поверхностных стоков. Диаметр в свою очередь зависит от объема осадков в местности и площади обслуживаемой территории (с учетом дренажной системы, если используют один коллектор). Все нужные цифры есть в нормативной документации, и их достаточно, если следовать правилам.

Совмещенная система (ливневка и дренаж)

Объем стоков рассчитывают по формуле:

  1. Q — объем стоков.
  2. q20, л/сек., на га — коэффициент интенсивности атмосферных осадков.
  3. F — площадь обслуживаемой территории (пересчитывают в гектарах; скаты крыш — в горизонтальной проекции).
  4. Ψ — коэффициент впитывающей способности покрытий.

Значение q20 получают в местном метеоцентре. Ψ стандартен:

  • 1,0 — кровля;
  • 0,95 — асфальт;
  • 0,85 — бетон;
  • 0,40 — щебенка (трамбованная);
  • 0,35 — грунт (в том числе дерн, газоны).

Для каждого дождеприемника делают отдельный расчет. Затем суммируют полученные цифры и определяют диаметр труб.

Нормативная документация ↑

Свод правил регламентирует наименьший диаметр труб. Для самотечных сетей он составляет 150 мм (и идет как допустимый, а желательный — 200 мм). Используя другие трубы, нарушают положения СП. В производственных сетях использование 150-миллиметровых труб требует обоснования.

Параметры, действительные для труб 150 мм:

  • расчетная наибольшая скорость: для металлических труб — 10 м/м, для неметаллических — 7 м/с;
  • расчетное наполнение прямоугольных каналов и труб поперечного сечения — полное;
  • наименьший уклон (необходимость меньшего уклона следует обосновать): для 150-миллиметровых труб — 8 мм/метр, для 200-миллиметровых — 7 мм/м;
  • уклон присоединения — 2 мм/м;
  • уклон отдельных лотков — 5 мм/м;
  • наименьшие размеры трапециевидных кюветов, канав: по дну — 30 см, по глубине — 40 см;
  • между отводящей и присоединяемой трубами необходим угол минимум 90 градусов, в противном случае устанавливают колодец, а в нем — стояк с присоединением дождеприемников с перепадом;
  • требуют устройства колодца: длинные прямые участки (через каждые 35 м — для частных домовладений), повороты, перепады, повороты на коллекторах, соединяемые трубы разного диаметра;
  • радиус кривой поворота лотков должен составлять как минимум 1 диаметр трубы;
  • радиус кривой поворота на коллекторе от 120 см (включительно) должен составлять как минимум 5 диаметров трубы, смотровые колодцы нужны и в начале, и в конце кривой;
  • диаметр коллектора для труб до 500 мм — 1000 мм (1000х1000);
  • допустима установка коллектора диаметром 700 мм для труб 150 мм;
  • глубина заложения коллектора диаметром 700 мм не должна превышать 1200 мм;
  • диаметр колодцев глубокого (от 3 м) заложения должен составлять минимум 1500 мм;
  • минимальная расчетная скорость движения стоков по трубам и каналам составляет 60 см/с.

Нельзя опираться на приведенные цифры, используя трубы меньшего диаметра: уже 110-миллиметровым нужен минимальный уклон в 2 см/м. В каждом случае нарушения правил придется делать индивидуальный расчет ливневой канализации.

Программы для расчета ливневой канализации ↑

Встречается совет использовать AutodeskBuildingSystems, но это как микроскопом забивать гвозди. Теоретически рассчитать ливневку можно в любой программе, в принципе умеющей проектировать инженерные сети, но на практике не советуем. Во-первых, софт такого рода бесплатным не бывает (разве что триал-версия, но она всегда обрезана). Во-вторых, в профессиональном ПО несведущему человеку сложно разобраться. В-третьих, такой софт и не нужен для нашей маленькой задачи.

Рассчитать дождевую канализацию можно на специализированных ресурсах, предоставляющих калькуляторы или программы, работающие в браузере (запускаем и считаем). Большинство (может, и все) из них делают отдельно расчеты:

  • гидравлический,
  • поверхностных стоков с территории,
  • объема вод с кровли,
  • емкость коллектора,
  • уклона трубопровода,
  • глубины заложения сети.

Если эти параметры помогут построить ливневку… желаем удачи.

Мы расписали правила и нормы, формулы и цифры, опираясь на СНиП и СП, но согласно здравому смыслу расчет дождевой канализации надо доверить специалистам — как бы банально это ни звучало. Да, все цифры приведены, но главным фактором были, есть, будут климатические параметры, хоть и указанные в СП, но не полностью. СП не знают, какой на вашем участке грунт: песок пропускает воду моментально, глина не пропускает вовсе. Ошибка в расчетах = затопленный участок со всеми вытекающими.

Ссылка на основную публикацию
×
×