Можно ли удлинить воздуховод напольного кондиционера и подключить его к потолочной вентиляции?

Мобильные кондиционеры в вопросах и ответах

Михаил: Возможно ли увеличить длину воздуховода у мобильного кондиционера до 5–6 метров? Будет ли ухудшение производительности?

Да, можно увеличить, но будут дополнительные теплопотери, и мощности мобильного кондиционера может быть уже недостаточно для вашего помещения. Выбирайте модель с запасом по мощности.

Чем мобильный моноблок отличается от мобильной сплит-системы?

Мобильный моноблок — это напольный кондиционер, имеющий гибкий воздухоотвод для выведения теплого воздуха в другое помещение или на улицу. Этот прибор занимает примерно столько же места, как тумбочка небольших размеров, и позволяет осуществлять эффективную вентиляцию в помещении. При установке моноблока стоит внимательно ознакомиться с инструкцией для того, чтобы организовать правильный отвод воздуха, или же доверить эту работу профессионалам.

Мобильные сплит-системы в отличие от своего напольного коллеги состоят из двух блоков (наружного и внутреннего с компрессором). Они более компактны и не требуют профессионального монтажа.

Каков оптимальный объем конденсатосборника у мобильного кондиционера?

Все зависит от того, как часто вы готовы сливать с поддона конденсат. Допустим, вы планируете купить мобильный кондиционер с небольшим баком и таким образом несколько сэкономить. В этом случае конденсат придется убирать практически ежедневно.

Многие современные модели напольных кондиционеров имеют вместительный конденсатосборник, куда поступает влага, скапливающаяся в результате охлаждения воздуха. Такие приборы стоят чуть дороже, но значительно экономят ваше время, позволяя осуществлять необходимые процедуры по удалению конденсата гораздо реже. Поэтому именно объем конденсатосборника является одним из самых важных критериев при приобретении мобильного кондиционера.

Также советуем обратить внимание на мобильные кондиционеры с испарением конденсата и удалением его через гофрированный шланг вместе с теплым воздухом.

Боюсь купить мобильный кондиционер слишком большой мощности.

Вы можете отрегулировать мощность напольного кондиционера, воспользовавшись специальным переключателем. Выбирая опцию более низкого режима работы этого устройства, вы сможете значительно сократить затраты на электроэнергию. Впрочем, в вашем случае появляется замечательная возможность переносить напольный кондиционер из комнаты в комнату и создавать в каждой из них (от самой маленькой спальни до просторной гостиной) свой неповторимый микроклимат.

Перед тем, как купить напольный кондиционер, все же следует рассчитать площадь вентилируемого помещения. Таким образом, вам не придется тратить лишние деньги на покупку более дорогой модели, которая так никогда и не сможет поработать на полную мощность.

Мощность мобильных кондиционеров варьируется от 1.8 кВт до 4 кВт.

Мобильный кондиционер только охлаждает воздух или может работать еще и как тепловентилятор?

Конечно, основной функцией любого кондиционера, в том числе и мобильного, является охлаждение воздуха в жаркое время года. Тем не менее, многие производители современной бытовой техники предлагают купить мобильный кондиционер, который можно с успехом использовать и осенью, и даже холодной зимой.

Многие модели напольных кондиционеров многофункциональны и не только эффективно остужают раскаленный летний воздух, но и отличаются способностью создавать «теплую атмосферу» в холодное время года. Выходит, что подобные кондиционеры могут работать и как тепловентиляторы, что с лихвой оправдывает затраченные на их приобретение средства.

Обратите внимание, что кроме вышеуказанной дополнительной функции, ряд современных мобильных кондиционеров обладает такими полезными свойствами, как очищение и ионизация воздуха в помещении.

Александр: Возможна ли перевозка мобильного кондиционера в горизонтальном положении?

Горизонтальное положение мобильного кондиционера допускается только в крайнем случае при перевозке на небольшие расстояния и только на ваш страх и риск, так как существует угроза того, что детали крепления компрессора могут не выдержать, компрессор оторвется и повредит трубки.

После перевозки мобильный кондиционер обязательно должен постоять 3–4 часа в вертикальном положении, чтобы компрессорное масло, которое могло попасть в нагнетатель, стекло назад в компрессор.

Валерий: Подскажите, возможен ли отвод тепла от мобильного кондиционера в систему вентиляции дома. Старый фонд (1890 год постройки), 3-й этаж 4-хэтажного дома. Планирую подключить с помощью гофрированного шланга.

Конечно, возможен, если система вентиляции находится в рабочем состоянии.

Александр: Могу я самостоятельно удлинить шланг для отвода тепла у мобильного кондиционера? Если да, то до какой максимально допустимой длины?

Да, можете. При увеличении длины воздуховода необходимо помнить, что, чем больше его длина, тем больше тепла попадает назад в охлаждаеиое помещение.

Людмила: На какое расстояние можно отодвинуть мобильный кондиционер BALLU BPES-12C от оконного проема? Какова максимальная длина шланга?

Максимальная длина штатного воздуховода для отвода теплого воздуха — 2 м.

Комментарии и отзывы:

  • Максим пишет:
    Здравствуйте, подскажите где купить трубу для отвода горячего воздуха мобильного кондиционера и крепление для неё. Есть ли какие-то сайты где можно найти такой товар?
  • Pavel Sitnichenko пишет:
    Добрый день! Подскажите пожалуйста , можно ли технически протянуть гофру воздуховода в канализационную систему ?
  • Евгений пишет:
    Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать мобильный кондиционер в подвальном сухом помещении подключив теплоотвод к вентиляционной трубе в которой также есть встроенный воздушный вентилятор , в подвале + 17 +18 – хотелось бы при помощи мобильного кондиционера ещё немного понизить температуру, возможно ли так?
  • Олег Матанов пишет:
    Добрый вечер! Подскажите каков диаметр отвода на кодиционере Electrolux EACM-14 DR/N3?
  • Гибкий воздуховод и гофрированная труба для напольного кондиционера

    Принцип работы напольной климатической системы, предусматривающий монтаж отводной гофрированной трубы, отличается от принципа работы сплит системы. Гибкий воздуховод для мобильного кондиционера – одновременно положительная и отрицательная черта: с одной стороны – есть возможность транспортировать агрегат, с другой – нужно найти способ вывести гофру на улицу. По этому поводу не утихают споры и творческие предложения – какой способ самый лучший и надежный.

    Зачем нужна гофра и можно ли без нее обойтись

    Чтобы ответить на вопрос, нужно разобраться в моделях напольных кондиционеров. Они бывают с воздуховодом и без него. Оба агрегата имеют свои плюсы и минусы:

    1. Подвижность больше у модели без гофры – ее перемещают с помощью колес и устанавливают в любом месте квартиры или дома. С гофрой подвижность ограничена – максимум полметра в разные стороны, при этом удлинять ее нельзя, так как это влияет на производительность. Увеличивается магистраль, компрессор вынужден работать сильнее, чтобы охладить помещение. Если нет датчика температуры, мощность компрессора будет расходоваться на более длинную гофрированную трубу.
    2. Для модели без гофрированной трубы нет необходимости искать отверстие, чтобы вывести воздух. При этом КПД устройства падает, так как температура в помещении увеличивается за счет работы компрессора (он выделяет тепло). Охлаждение чувствуется вблизи напольного агрегата, его может не хватить на все помещение. Влажность выше у моделей без воздуховодной трубы. У кондиционеров с гофрой влажный воздух удаляется, но проблема, куда вывести трубку, остается.

    Гофра для напольного кондиционера – возможность снизить влажность в помещении, одновременно поддерживая комфортную температуру летом в жару.

    Как подобрать гофрированную трубу для напольного моноблока

    Обычно воздуховод для кондиционера идет в комплекте с оборудованием, и его не нужно самостоятельно подбирать. Проблема возникает, если случается:

    • повреждение детали;
    • утеря или кража;
    • нужно удлинить трубу по определенным причинам.

    При повреждении нарушается герметичность конструкции, теплый воздух будет через отверстия попадать обратно в квартиру. Поэтому трубу нужно менять на новую.

    Удлинять воздуховод приходится в следующих случаях:

    1. Модель кондиционера имеет слишком короткую гофру, а окно или форточка находятся высоко. Нужно либо устанавливать моноблок на возвышении, либо удлинять гофру. При этом снижается мощность устройства, потому что объем выводимого воздуха увеличивается. На форумах предлагают устанавливать дополнительные насосы, которые будут помогать выводить теплые потоки, но для этого необходимо иметь знания и навыки, чтобы самостоятельно подобрать насос и провести установку.
    2. Единственное место для крепления гофры – балкон, но перед ним имеется лоджия и труба не достает до окна. Лоджия большая и будет забирать большую часть холодного воздуха, производимого оборудованием. В качестве решения проблемы предлагают частично удлинять гофру, а часть трубы, прилегающую к кондиционеру, максимально вытягивать, чтобы объем выводимого воздуха не сильно увеличился.

    Чтобы правильно выбрать модель кондиционера, нужно заранее рассчитать расстояние от предполагаемого места установки моноблока до места вывода трубы – это может быть дверь, окно, форточка, сэндвич панель внизу балконной двери, стена.

    Куда вывести гофру от моноблока – предложения и отзывы

    Проще всего проделать отверстие в сэндвич плите. Она хорошо режется, но нужно иметь специальные инструменты. В комплекте с оборудованием идет вставка, которая крепится с внешней стороны – она удерживает трубу и создает герметичное соединение, не позволяя теплому воздуху проникнуть в помещение. Проблема в том, что зимой это отверстие будет пропускать холод, и его необходимо будет закрывать. В продаже имеются съемные рамки в каркасе, которые при желании можно убрать. Это довольно дорогая вещь, так как за удобство производители берут деньги.

    Можно прорезать отверстие по диаметру трубы в стекле и закрепить держатель с внешней стороны. Это делают как на стеклопакетах, так и на одинарном стекле. Летом эта конструкция работает хорошо, но зимой его также нужно закрывать, чтобы комната не остывала. Если моноблок работает на обогрев – другое дело. Это будет его постоянное местоположение. Выход предлагают следующий:

    • иметь два стеклопакета и менять их в зависимости от времени года;
    • заменить стекло на лето сэндвич плитой и в ней сделать отверстие – это самый эстетичный выход;
    • выводить в приоткрытое окно или открытую форточку, но в таком случае охлаждение не будет эффективным, потому что через щель будет проникать теплый воздух.

    Следующий вариант – не трогать стекло, но проделать отверстие в стене исключительно для моноблока. Здесь все зависит от толщины стройматериала – бетон, кирпич. Нужны специальные инструменты, чтобы сделать отверстие с ровными краями и не повредить строение. Некоторые люди на форуме знакомы с новой технологией алмазного бурения, которому под силу перерезать даже арматуру в бетоне, что применимо для несущих конструкций. Для обычных стен применяют перфоратор или ударную дрель.

    Цена на работу высокая, но при отсутствии других возможностей придется платить. Дренаж при отсутствии специального поддона можно выводить в то же самое отверстие.

    Вентиляционное отверстие в стене имеет свои минусы. Один из них – поступление холодного воздуха в зимнее время года. На этот счет предлагают использовать минеральную вату и закрывать ею дырку в стене. Приемлемый, но не эстетичный вариант. Нарушать целостность несущих стен разрешается в индивидуальном порядке, сначала нужно получить разрешение от архитектора. В противном случае придется платить штраф и делать ремонт за свои деньги.

    Как правильно нарастить гофру для моноблока

    Чтобы компенсировать потери давления при увеличении длины воздуховода, можно предпринять следующие меры:

    1. Удлинять не более чем на 1 метр, при этом диаметр оставить тот, который имеет основная труба. Если этого достаточно для выведения гофры наружу, потери будут незначительные.
    2. Оставить кусок гофры стандартного диаметра, присоединив к ней через переходник более тонкую трубку, но длинную. Нужно учитывать, что объем воздуха, проходящий по трубе от 230 до 260 л. Воздушное сопротивление больше в круглых воздуховодах, чем в квадратном сечении.

    Присоединить к внешней стороне стекла или стены нужно герметично. Для этого используют дюбеля, которыми прикручивают пластмассовую или железную насадку, удерживающую гофрированную трубу для напольного кондиционера.

    Если нет желания платить за установку специальной вставки, самостоятельно можно подключить гофрированный шланг, используя опыт людей, уже имеющих моноблоки.

    Монтаж напольного кондиционера с воздуховодом

    В ассортименте любого магазина, торгующего климатическим оборудованием, отдельной группой выделены напольные кондиционеры с воздуховодом, называемые также мобильными кондиционерами. Это отличный вариант для охлаждения квартиры или небольшого офиса, особенно если нет возможности установить производительную сплит систему. Остается выяснить, в чем их главная особенность, по каким критериям лучше их выбирать и как использовать.

    Схема работы

    Принцип работы напольного кондиционера, оснащенного воздуховодом, не отличается от своих старших собратьев, раздельных сплит систем. В конструкции основными элементами являются два теплообменника, связанные контуром труб, по которым циркулирует хладагент. Компрессор создает разряжение в одном теплообменнике, за счет чего хладагент кипит и поглощается тепло из окружающей среды и задает высокое давление в другом теплообменнике с выделением избыточного тепла. Вентиляторы различной конструкции и принципа действия активно нагнетают воздух из окружающей среды и прогоняют через теплообменники с целью повышения теплообмена.

    В сплит системах теплообменники разнесены в два блока и есть возможность вывести шумный компрессор и один из теплообменников за пределы помещения. В результате в помещении в режиме охлаждения теплообменник и хладагент поглощают тепло, а на уличном блоке тепло сбрасывается в окружающую среду.

    В моноблочном мобильном кондиционере теплообменники и компрессор скомпонованы в едином корпусе, разделенные герметичной перемычкой, который располагается внутри помещения. Теоретически, сколько тепла отбирает устройство у воздуха, столько же и выделяется, плюс дополнительное тепло от работающего компрессора и других узлов агрегата.

    Для каждого теплообменника предусмотрен отдельный вентилятор для увеличения потока воздуха, проходящего в единицу времени. Вентилятор и теплообменник закрыты кожухом, который формирует две независимые изолированные камеры.

    Чтобы сбрасывать лишнее тепло, используется гибкая труба, направленная в открытое окно, вентиляционную шахту или через дырку в стене непосредственно на улицу. Это обязательный элемент моноблочных климатических систем, без которого невозможно наладить охлаждение или обогрев помещения.

    Схема устройства и работы кондиционера

    В режиме охлаждения или осушения всегда образуется конденсат. В сплит системах для этого используется трубка для отвода конденсата наружу здания. В случае с напольными кондиционерами конденсат собирается в поддоне, а после постепенно выводится вместе с горячим воздухом в ходе испарения. Если же объем конденсата по каким-то причинам всегда большой, то его придется регулярно сливать вручную, или предусмотреть сливной патрубок в местах установки оборудования.

    Особенности

    Появление новых моделей и конструкций кондиционеров всегда спровоцировано спросом. Оконные кондиционеры занимают слишком много места в проеме, их производительность жестко ограничена габаритами, как и возможность по распределению холодного воздуха. Сплит системы для установки требуют разрешение для размещения внешнего блока на фасаде здания, а для прокладки межблочного соединения – дополнительных отверстий в стене. Внутренний блок обслуживает только одно помещение, а для большего охвата придется приобретать дополнительные блоки и подбирать более производительный внешний компрессор.

    На фоне выше перечисленных ограничений и особенностей производителями были предложены мобильные кондиционеры. Они по факту являются прямым аналогом оконных систем, только установленные на подвижную платформу и имеют привлекательный внешний вид.

    Достаточно купить один мобильный кондиционер вместо мульти сплит системы для охлаждения нескольких помещений поочередно.

    Установка не требует согласования для размещения внешнего блока на фасаде здания или выполнения строительных работ, что актуально как для частного дома, так и для арендованных помещений.

    Как установить

    Сборку и подключение напольного кондиционера с воздуховодом следует выполнять строго по инструкции производителя. Однако есть один общий вопрос, который следует решить еще до сборки – куда определить трубу воздуховода?

    Вывести трубу можно в:

    • окно;
    • вентиляционную шахту;
    • подготовленное отверстие во внешней стене дома.

    Важно также определить позиции и варианты для каждого помещения, в которых попеременно будет устанавливаться оборудование.

    Отвод воздуха в вентиляционную шахту – самый практичный вариант, однако не всегда позиция вентиляции соответствует оптимальному положению кондиционера, а длина воздуховода хоть и корректируется, но не должна все равно в максимальном удлинении превышать 1,5-2 метров. Диаметр воздуховода составляет 100-110 мм чаще всего, что соответствует стандартному сечению решеток и заглушек для вентиляционных каналов, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

    Если выбор пал на окно, то просто выставить трубу в открытую форточку или створку – плохое решение. Даже при том, что горячий воздух от блока будет выходить наружу, еще больше воздуха с улицы будет поступать в помещение, сводя на нет усилие оборудования.

    Необходимо доработать створку или форточку так, чтобы в них размещалась непроницаемая для воздуха панель из сэндвич-панели или пластика с отверстием. Для подсоединения трубы в отверстие монтируется короткий патрубок или используется резиновая манжета. Чтобы отверстие не мешало, пока не задействовано, потребуется заглушка. Готовые комплекты для установки воздуховода через окно можно найти в тех же магазинах, где приобретался и сам кондиционер.

    Вывод воздуховода через окно

    Последний вариант, который освобождает кондиционер от окон и вентиляционных каналов – это проделать отверстие в стене, через которое будет сбрасываться горячий воздух кондиционера. Проделать их можно практически в любом удобном месте во внешней стене дома так, чтобы самой трубы даже не было видно за оборудованием. Форма отверстия не играет существенной роли, важна площадь сечения, которая не должна быть меньше, чем у трубы воздуховода. В стене проще сделать вертикальное щелевое отверстие, которое легче будет усиливать, учитывая, что практически в любом доме внешние стены несущие. Стенки канала в стене желательно закрыть ПВХ пленкой, усаженной на герметик, или отрезком трубы.

    Как только воздуховод определен по подключению, останется распаковать кондиционер, снять все защитные пленки, в том числе со всех жалюзи и заборных решеток, и собрать согласно инструкции, особенно если он модульный. Подключается напольный кондиционер к стандартной сети питания 220В 50(60) Гц с помощью питающего провода с вилкой. Первое включение выполняется только через несколько часов после распаковки и установки оборудования в строго вертикальном положении. Порядок включения и набор стартовых команд обязательно следует уточнять в инструкции. Часто хладагент для транспортировки оказывается закачан лишь в один из теплообменников, и перед запуском следует открыть указанные запорные вентили, запуская хладагент по всему контуру.

    Выбор

    Мобильные или напольные кондиционеры с воздуховодом рассчитаны на обслуживание одного помещения площадью до 25-30 м2. Ограничение в мощности и производительности напрямую связаны с габаритами устройства, допустимыми нагрузками на бытовую электрическую сеть и шумом, создаваемым компрессионной установкой.

    Какими критериями следует уточнять выбор хорошего напольного кондиционера?

    Производительность по холоду и теплу – определяющая характеристика для выбора кондиционера. Однако оценить потребность сложно, так что приходится опираться на сравнительные таблицы и рекомендации производителя, который указывает, какой мощности кондиционер использовать в зависимости от объема помещения, характерных температур в самое жаркое время и требуемую температуру в ходе кондиционирования.

    Шум, звуковая мощность. Так как компрессор находится непосредственно в кондиционере, то и шум его работы будет постоянно нарушать покой в помещении. Характерное значение для большинства мобильных кондиционеров составляет 50-60 дБ. Чем меньше уровень шума, тем лучше.

    Габариты и вес. Для большинства напольных кондиционеров подразумевается возможность их простой перестановки на новое место расположения для работы поочередно в нескольких помещениях. Чтобы было легче передвигать оборудование, кондиционеры устанавливаются на колесики. В выбранной модели желательно, чтобы они были прорезиненными, чтобы не портить покрытие пола. Габариты при этом следует подбирать так, чтобы можно было без проблем перекатить устройство в существующей обстановке.

    • осушение;
    • увлажнение;
    • тонкая очистка воздуха;
    • режим вентилирования и т.д.

    Перечисленные функции встречаются почти у всех кондиционеров, однако их наличие желательно уточнить заранее.

    Производители

    Практически у всех производителей климатического оборудования сейчас можно найти варианты напольных кондиционеров с воздуховодом, выполненных в виде моноблока. Определять выгодные позиции в магазине довольно сложно, даже опираясь на технические характеристики. Однако если нужно найти по доступной цене решение для своего офиса или частного дома, то можно обратить внимание на модели представленные компаниями: Electrolux и Ballu.

    Электролюкс

    В ассортименте представлено пять серий напольных кондиционеров с различным дизайном и набором функций. Ключевыми отличиями является производительность, сниженный шум работы устройства или возможность тонкой очистки воздуха. Подобрать оптимальный вариант помогут подборные буклеты в профильных магазинах или описание на сайте производителя.

    Популярность получили серии GEO и ECO за счет своей простоты и надежности в первом случае и улучшенной функции очистки воздуха во втором. В серии GEO, ECO Wave, AirGate, DIO можно найти модели с производительностью от 10000 до 14000 BTU/h, а в серии ECO доступна модель с производительностью на охлаждение до 16000 BTU/h с потреблением всего 1,4 кВт.

    Ballu

    Отличное предложение по демократичной цене легче найти в каталоге Ballu. Выбирать предстоит из трех серий: Platinum, SMART Electronic, SMART Mechanic. Серия Платинум представлена моделями с производительностью от 9000 до 16000 BTU/h и уникальным дизайном для установки вблизи стенки, чтобы занимать минимум полезного пространства. Две сери SMART ориентированы с оптимальным соотношением цена/качество всецело на мобильность. Узкий и длинный корпус легко перевести на новое место или развернуть, направив поток прохладного воздуха в нужном направлении. В каждой серии представлено по три модели с мощностью от 7000 до 12000 BTU/h.

    Как подключить напольный кондиционер

    Вы приобрели напольный кондиционер, теперь встает задача – как его правильно и качественно установить для долгосрочной эксплуатации? Рекомендации из этой статьи, как подключить напольный кондиционер, помогут осуществить задуманное самостоятельно или с помощью специалиста.

    Напольно-потолочные кондиционеры – это разновидность сплит-систем из разряда универсальных установок со специфической возможностью установить их внутренние блоки в двух направлениях: на потолке и на нижнем уровне стены. Необходимость разработки такой системы возникла для решения проблемы кондиционирования больших помещений (до 80 кв. м) с высокими потолками (до 3 м). Объясняется это тем, что в подобных помещениях отсутствует встроенный потолок, где можно разместить внутренние блоки сплит-систем, или просто повесить на стену. Кроме того, распространенные колонные системы климат-контроля невыгодно и бессмысленно устанавливать в таких помещениях из-за неудобных габаритов. В таком случае подойдет напольная сплит система, которая оптимально подходит по мощности и потреблению энергии, размерам и цене.

    Типы напольно-потолочных кондиционеров

    Итак, как подключить напольный кондиционер? Прежде чем приступить к вскрытию упаковки новоприобретенной техники, примем к сведению, что напольные кондиционеры в целом бывают разных типов, которые следует различать. Зачастую под одним названием подразумевают совершенно разные устройства.

    Стандартная напольная версия кондиционирующей системы – это, как уже упоминалось выше, сплит-система, имеющая два блока – наружный и внутренний. Блоки устанавливаются соответственно, снаружи (крепятся к фасаду) и внутри помещения, где их монтируют к стене у самого пола. Есть также моноблочные системы – в них работают одновременно все встроенные узлы, для них не требуется процедура монтажа. Последние годы получили распространение другие системы климат-контроля – например, напольные мобильные кондиционеры без воздуховода. Данная разновидность с большой натяжкой может называться именно «кондиционером». Здесь больше подойдет формулировка «система испарения» либо просто «водяной» климатизатор. Эти устройства могут охладить воздух внутри помещения, однако это не является их прямым назначением.

    Устройство напольного кондиционера

    Каждая из описанных систем регуляции микроклимата обладает своими особенностями установки и использования. Как подключить напольный кондиционер своими руками? Осуществляется монтаж внутреннего блока, который не так сложен, необходимо лишь придерживаться инструкции и техники безопасности.

    Комнатные напольные кондиционеры без воздуховода являются сплит-системами с разделенными блоками – наружным и внутренним. Начнем с технологии монтажа внутреннего блока, который размещается в помещении в нижней части стен. Существенным плюсом здесь является низкий уровень рабочего шума и скромные габариты (до 70 см в ширину, 60 см – в высоту). Системы снабжены инверторным приводом, внутри расположены воздушные очистные фильтры.

    Производится работа в разных режимах – от охлаждения воздух до обычной вентиляции, прогревание, сушка. Стоимость таких напольных систем очень привлекательна (в зависимости от марки цена может достигать 90 тыс. руб.), к тому же они имеют очень широкий диапазон применения. Напольные системы монтируют в обычных квартирах, офисах, отелях, конференц-залах, магазинах (с небольшой внутренней территорией). Обычно напольные системы обладают универсальным, стандартным внешним видом и дизайном, поэтому подходят практически к любому интерьеру.

    Безопасность прежде всего!

    Чтобы самостоятельно подключить напольный кондиционер, необходимо понимать, как он устроен. Ошибочно думать, что монтаж здесь не нужен. Надо различать разные напольные кондиционеры. Но самое главное – соблюдение техники безопасности. Ознакомимся с первоочередными рекомендациями во избежание аварийных ситуаций.

    Основные условия правильного и безопасного подключения следующие.

    • Устройство должно включаться только в заземленную розетку.
    • Включать кондиционер с использованием удлинителей и каких-либо адаптеров категорически нельзя (опасность возгорания провода и короткого замыкания с последующим пожаром в помещении).
    • Также запрещено включать устройство, если с него сняли решетку или передние панели – практически в разобранном виде работающий кондиционер может сгореть, представляет собой большую опасность.
    • Запрещено осуществлять заземление прибора через трубу, наполненную газом.
    • Для профилактики замыкания и угрозы электрошока не следует делать установку заземляющего провода и устанавливать предохранитель.
    • После монтажа кондиционера необходимо держать розетку и штепсель в условиях физической доступности на случай чрезвычайных ситуаций.
    • Также напольные системы нельзя устанавливать в ванных комнатах.
    • В радиусе полуметра вокруг прибора нельзя размещать приборы, заслоняющие потоки воздуха.

    Процесс установки кондиционера может протекать в двух вариантах. В первом случае трубка (шланг) с выводимым теплым воздухом размещается раструбом наружу (в окно, вентиляционное отверстие, форточку). Второй вариант – вывод воздушных масс в дверной проем.

    Далее выполняется установка по следующему алгоритму. Шланг для дренажа вставляют в гибкий воздуховод, затем его подсоединяют к вытяжному отверстию. Второй конец шланга с воздуховодом помещается снаружи (за дверью или окном). Необходимо обратить внимание на тот факт, что перед первым и последующими включениями прибор должен минимум два часа стоять в рабочей плоскости, то есть в вертикальном положении.

    Устанавливаем кондиционер

    Как установить наружный блок кондиционера? В зависимости от особенностей помещения блок ставится за окном, на ремнях, кронштейнах или прикручивается на болтах с дюбелями. Также наружная часть кондиционера может быть установлена на веранде (частный дом), в подсобке.

    В процессе установки соблюдается определенная последовательность операций.

    1. Начинают установку с внутреннего блока (с колесами), который легко передвигается в помещении. Напомним, что надо соблюдать свободную циркуляцию воздуха и его доступ к панели.
    2. После этого приступают к установке внешнего блока. Оптимальное положение блока – точка, где ничто не препятствует теплообмену. Лучше всего использовать балконный периметр, пространство непосредственно за окном, коридоры. Между прибором и стеной крепления должно быть расстояние минимум 5 см. Для установки блока на стене в таком положении в комплекте обычно поставляются специальные держатели-кронштейны.
    3. Установка не является обязательной процедурой. Достаточно обеспечить фиксацию прибора роликами для передвижения.

    Часто возникает вопрос: а есть ли смысл в самостоятельной установке? Возможно, привлечение специалиста даст лучший результат? Однако стоимость кондиционера и монтажа довольна высока. Самостоятельная работа позволит свести расходы к минимуму. Кроме того, приобретая навык работы по монтажу, владелец лучше понимает принципы работы устройства, что в дальнейшем влияет на бережное отношение и грамотное использование системы.

    Вентилятор – альтернатива кондиционеру?

    В качестве альтернативы сплит-системе и более мобильного варианта управления климатом используют напольные вентиляторы с увлажнителем воздуха. Такие установки позволяют регулировать уровень влажности в помещении с использованием пульта дистанционного управления и разных режимов работы. В основном вентиляторы работают на охлаждение. Используются разные типы вентиляторов: для установки на пол, на стол, с увлажнением и без, с регулировкой высоты и наклона.

    Интересным дополнением к возможностям вентилятора бывает канал для размещения ароматической жидкости. Благодаря ароматизации воздуха и увлажнению можно создать миниатюрный сад или атмосферу морского побережья в офисе или гостиной. Напольные вентиляторы работают непрерывно около 10 часов. Размеры охвата помещения воздушным потоком достигают 20-30 кв. м. Также вентиляторы бывают со встроенным ионизатором. Маленький нюанс: для эффекта увлажнения в вентилятор надо заливать воду и поддерживать определенный уровень ее содержания. Вентилятор может работать при настройке таймера определенное время и самостоятельно выключиться.

    В целом напольно-потолочная сплит система является самым надежным, оптимальным вариантом регуляции климата в помещении. Недостатком может являться достаточно высокая цена и процедура монтажа. Однако монтаж, как нами рассмотрено выше, не является чересчур сложной процедурой, а стоимость полностью себя оправдывает за счет широких возможностей системы.

    Монтаж напольных кондиционеров

    Компания ООО “Пром Климат” (г. Москва) – профессиональная инжиниринговая компания. Мы реализуем инженерные системы здания или помещения на вашем объекте “под ключ”.
    Звоните: 8 (495) 410-11-73 или отправьте быструю заявку.

    Напольный кондиционер – это прекрасный вариант для создания комфортных условий в арендованном жилье, на даче, офисном помещении и ли квартире, где нет, по каким-либо причинам возможности установить бытовую сплит-систему. Например: в некоторых домах, объявленных памятниками архитектуры, существуют ограничения на размещение конденсаторных блоков на фасаде здания. В некоторых случаях использование мобильного или передвижного кондиционера может стать единственным выходом, в помещениях с отсутствием места для сброса дренажной воды.

    Особенности установки моноблоков

    Главным преимуществом моноблоков перед сплит-системами является их мобильность. Прибор, благодаря своему компактному размеру, легко перемещать и транспортировать, поэтому его без особых проблем можно брать с собой на дачу или в загородный дом. А самостоятельная установка напольного кондиционера этого типа не должна доставить больших неприятностей.

    Существует два способа монтажа мобильных кондиционеров: путем вывода трубы воздуховода за пределы помещения через окно либо через стену. Но все же в большинстве случаев используют первый метод, так как он наименее затратный и не требует нарушения целостности стены.

    Большинство напольных моноблоков продаются с набором для монтажа, но встречаются и такие модели кондиционеров, в которых такой комплект не предусмотрен. В этом случае для вывода воздуховода за пределы помещения оптимальным решением будет изготовление вставки в оконный проем. Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • нож или ножницы для твердых изделий;
    • оргстекло;
    • скотч малярный;
    • уплотнитель.

    В первую очередь, необходимо определиться с тем, куда установить напольный кондиционер. Рекомендуется располагать устройство как можно ближе к окну для минимизации сопротивления наружному потоку воздуха.

    Оборудование следует располагать таким образом, чтобы воздуховод имел как можно меньше изгибов. Около прибора не должны находиться предметы и мебель, которые будут затруднять нормальную циркуляцию воздуха (расстояние должно быть не менее, чем полметра).

    Установка напольного кондиционера проводится в следующей последовательности:

    1. Вырезать вставку из оргстекла. Для этого делаются точные замеры оконной створки, и измеряется наружный диаметр трубы воздуховода (во многих моделях для оттока воздуха используется гофра). Далее по снятым меркам из оргстекла вырезается прямоугольная вставка, в которой прорезается отверстие для воздуховода. Отверстие делается немного меньше размера поперечного сечения трубы, чтобы она держалась плотно.
    2. Обеспечить герметичность системы. Делать это необходимо, так как вставка из оргстекла будет единственной защитой от дождя и ветра в течение всего периода использования кондиционера. В качестве герметика лучше всего использовать резиновый уплотнитель на самоклеящейся основе.
    3. Установка вставки. Окно следует зафиксировать в открытом положении. Затем вырезанная вставка с помощью малярного скотча по периметру прикрепляется к оконной раме. Вместо скотча можно использовать специальные фиксаторы.
    4. Монтаж устройства. Оборудование устанавливается на выбранное для него место. Воздуховод подключается к кондиционеру и выводится через вырезанное во вставке отверстие на улицу, а дренажный шланг вставляется в воздуховод.

    Перед тем, как подключить напольный кондиционер, необходимо, чтобы он простоял в вертикальном положении не менее двух часов!

    Где и как ставить?

    Место установки кондиционера закрытого цикла в квартире и открытого в офисе выбирается по совершенно различным критериям. Почему – наберитесь терпения и дочитайте до конца, а пока посмотрим, где и как.

    Закрытый (квартирный)

    Везде, где ставят стационарные сплиты, испаритель в помещении размещают под потолком. И это не случайно: холодный воздух, опускаясь вниз равномерной пеленой, равномерно же и охлаждает весь объем. Термоградиент с наружкой выходит минимально необходимый; соответственно – и количество потребляемой «кондеем» электроэнергии.

    Но из мобильника, поставленного на пол, холодная струя бьет косо вверх. Вниз она растекается, уже отразившись от потолка. Поэтому при установке на полу на нем и на стенах неизбежно останутся теплые пятна, общий по площади поверхности комнаты термоградиент будет выше и, соответственно, расход электричества на ту же тепловую мощность.

    Вывод – мобильный кондиционер с закрытым циклом нужно взгромоздить куда-то повыше, на полку или тумбочку, в углу. Тогда холодная струя растечется по всему потолку и вниз холодный воздух пойдет такой же пеленой, как от стационара. И с тем же эффектом.

    Примечание: чем выше установлен кондиционер, тем проще упрятать с глаз долой комплектные гофры, см. далее. Хотя бы в межпотолочное пространство.

    Открытый (офисный)

    Кондиционер открытого цикла мы назвали офисным, забегая вперед. Здесь же нужно сказать, что его-то как раз и нужно ставить на пол поближе к центру рабочего места.

    Открытый кондиционер не рассчитан на охлаждение всей комнаты. Он создает прохладную «шапку» в рабочей зоне, диаметром 3-3,5 м и высотой в полтора человеческих роста. Избыток водяных паров из этой шапки, чтобы «кондюк» «кондил», должен иметь возможность свободно улетучиваться вверх. Поэтому ставить кондиционер открытого цикла на стол не нужно.

    Подключение

    Закрытый

    В комплект кондиционера закрытого цикла входят два гофрошланга с раструбами. Этот момент требует отдельного пояснения.

    Присмотримся к новому, только что вот включенному стационару. Сначала он «молотит», или непрерывно с короткими перерывами на остывание компрессора, если там асинхронный движок, или на полной мощности, если мотор повышенной частоты с питанием от инвертора. Затем постепенно успокаивается и начинает включаться по степени прогрева помещения. Почему так?

    Испаритель, по мере выстуживания, забирает в себя все более и более охлажденный воздух, т.к. в комнате осуществляется только холодный цикл, а горячий – весь снаружи. Но в мобильнике-то холодный и горячий контуры собраны в одном корпусе! Вот для их разделения и нужны толстые громоздкие гофры.

    Потребители нередко пренебрегают этим обстоятельством, и просто выводят горячий гофр в окно, см. рис. ниже. И обнаруживают, что «кондюк жрет, как бешеный, а холодит, как тормоз полный». Почему? Да потому, что взамен выброшенного горячего технического воздуха в комнату все время поступает теплый наружный, и вся система никак не может войти в квазистационарный режим, как описано выше.

    Тогда «кондей» выносят на балкон, заставляя дуть прохладой в его открытую дверь, или один из гофров приспосабливают к окну подачи холодного воздуха и заводят в форточку, затыкая щели чем попало. В комнате становится прохладнее, но все равно – «жрет, как бешеный». Потому что холодный цикл разорван между двумя помещениями, на балконе забор и выброс технического воздуха частично перемешиваются, и комната никак не может остыть до оптимума. В общем, это все равно, что гонять стационар при настежь открытых окнах.

    Правильная установка мобильника закрытого цикла показан на след. рис. Между прочим, в полном соответствии с рекомендациями производителей. Но для этого придется доработать оконный проем, а это значит СМР, что многим не по вкусу. Кстати говоря, если уж дорабатывать, то лучше, чтобы забор и выброс техвоздуха располагались по вертикали и подальше друг от друга, как иллюстрирует схема на рис. справа. Тогда смешивание потоков будет исключено при любых внешних условиях.

    Доводим до ума сами

    Но и здесь со временем обнаруживается неприятное обстоятельство: «кондей» кушает все охотнее, а холодит все ленивее. Ревизия системы причину обнаруживает сразу: радиатор конденсатора забился пылью. Техвоздух-то берем наружный! А радиатор, компактности ради, делают с минимальным запасом по общей его площади.

    Самодельный фильтр из синтепона не решает проблемы: засоряется мгновенно, а счетчик при его наложении на место на глазах «поддает газку». Не очень много, но за месяц лишку нагорает ощутимо. И синтепон покупать нужно; после стирки он спадается в тряпку.

    Выход оказался прост, но нужно выложить еще около 2 тыс. Это если внешний радиатор (см. рис.)новый. На автобарахолке б/у можно купить дешевле.

    Радиатор, как вы уже поняли, автомобильный. От любой негодящей микролитражки – «Оки», «Таврии». Со штатными патрубками на планке в оконном проеме соединяется отрезками алюмогофра того же диаметра, что и комплектный. Выходной патрубок радиатора 6 должен быть выше воздухозаборника 3, чтобы конденсат стекал в поддон кондиционера.

    Вентилятор – штатный, на 12 В. Можно и бытовой купить, если в гаражном хламе валяется пробитый радиатор. Пробоины, конечно, нужно запаять. Если покупать бытовой вентилятор при отсутствии штатного, но нужно выбирать с серповидными лопастями и дисковым отношением 0,25-0,7 (см. рис. ниже); такой даст поток воздуха нужной плотности.

    Примечание 7: дисковое отношение пропеллера – это отношение площади поверхности его лопастей к площади ометаемого диска.

    Мощность вентилятора – 20 Вт на 1 кВт тепловой мощности кондиционера. На обдув он работает или на вытяжку, не принципиально. Автомобильные работают на вытяжку, чтобы использовать скоростной напор. Покупной бытовой, разумеется, должен работать на обдув; на вытяжку нужна другая конфигурация и профиль лопастей.

    Вот при такой доработке мобильный «кондей» по эффективности будет равен стационару той же тепловой мощности. Степень загрязнения дополнительного радиатора видна сразу; чистка – смахнул пыль кистью, да и все. Без разборки «кондюка» и даже без его выключения. За 3-5 мин. останова вентилятора ничего с ним не случится.

    Поработать, конечно, придется, и докупить кое-чего. Но по сравнению с затратами на стационар, включая верхолазные СМР, это ничто. А холодить будет так же, не более чем за 15 тыс. руб., включая дополнительные затраты.

    О шуме

    Если покопошиться вокруг шумящего «кондея» с измерительным микрофоном и псофометром (прибором для измерения параметров звука), то обнаружится, что основные источники шума – патрубки горячего контура. Что и должно быть, ведь шумит более всего компрессор. Если же вывести их наружу, как рекомендуют производители и как описано выше, то шумит «кондей» не громче кухонной вытяжки.

    Открытый

    Кондиционер открытого цикла выше недаром назван офисным. Именно в офисах уже созданы условия, при которых он будет действительно холодить, хорошо и очень дешево. Как же это он может?

    Теплота испарения воды – 2256 кДж/кг. Это очень много, и совсем небольшое по объему испарение воды может охладить огромный объем воздуха; его теплоемкость – 0,8382 кДж/(кг*К). Т.е. 1 грамм испарившейся воды охладит на один градус более чем 2,5 л воздуха, и его относительная влажность при этом останется еще в оптимальных с точки зрения медицины пределах. Почему же тогда о закрытых кондиционерах пишут под слоганом: «Не дайте себя обмануть?»

    Дело в том, что, если влажность здесь же, в помещении, достигнет порога конденсации (точки росы), то теплота испарения выделится обратно, а относительная влажность скакнет до опасного для здоровья предела. Если просто поставить открытый «кондей» в комнате, она быстро превратится в потно-липкую парилку, а счетчик будет мотать и мотать. Но почему – офис?

    Вспомним скучный раздел о термодинамике. А что, если области испарения воды и выпадения конденсата разделить? Выгнать куда-то отработанный, уже охладивший воздух, водяной пар, и пусть там себе конденсируется, а нам комфортно будет?

    В квартире так не получится. Открыть окно – естественного притока воздуха не хватит, из «кондея» дует сильнее. Поставить в окно вентилятор – он с улицы натянет воздух, в котором уже есть своя влага. В жару снаружи даже при невысокой относительной влажности по весу водяного пара в ней будет много. И, чуть остыв от «кондея», он тут же выпадет в конденсат. Вспомним на этот раз географию: ледники в южных горах, питающие живительной влагой предгорные оазисы, образуются при охлаждении палящего воздуха пустынь.

    Но в офисе – другое дело. Там почти везде есть приточно-вытяжная вентиляция, ПВВ. Она рассчитывается на два воздухообмена в час, т.е. ее постоянная времени – полчаса. «Кондей» же влажность до точки росы нагоняет со скоростью 6 мин*куб. м. Даже в клетушке на 10 кубов (это 4 квадрата площади, 2х2 м, при высоте потолка 2,5 м) получается двойной запас по времени.

    То есть, ПВВ быстренько вытянет отработанный водяной пар в венткамеру, и там конденсат выпадет в штатный сборник, вернув поглощенное в комнате тепло. И закон сохранения энергии не нарушен, и сотрудникам хорошо.

    Установка напольных сплит-систем

    Сплит-системы превосходят по мощности моноблоки, поэтому их можно использовать в помещениях с достаточно большой площадью. Но они имеют один существенный недостаток – система кроме внутреннего блока имеет еще и наружный, который необходимо размещать за пределами помещения.

    Монтаж напольных кондиционеров такого типа осуществляется по следующей схеме:

    • В стене высверливается сквозное отверстие диаметром приблизительно 6 сантиметров, через которое к наружному блоку кондиционера будут подведены трубы с хладагентом, дренажные трубы и проводка. Место расположения отверстия определяется согласно меткам, нанесенным на задней крепежной панели устройства.

    Сверлить необходимо с небольшим уклоном наружу, чтобы избежать попадания влаги во время дождя, а также застоя конденсата. В отверстие для дополнительной защиты от повреждений проводки вставляется труба (пластиковая или гофрированная) такого же диаметра.

    • С помощью специальных кронштейнов на стену или крышу здания крепится наружный блок системы. Вначале в стене просверливают отверстия, в которые вставляются болты и крепятся металлические кронштейны, которые обычно поставляются в комплекте. Затем на готовую конструкцию подвешивают наружный блок. При закреплении блока между ним и стеной нужно оставить расстояние не менее 5 сантиметров (оптимально 10-15 сантиметров). Обязательно следует проверить надежность крепления, поскольку от этого зависит не только сохранность сплит-системы, но и безопасность прохожих.

    Иногда в качестве места установки наружного оборудования выбирают проветриваемый балкон или лоджию. Это не запрещается, но необходимо обеспечить постоянный приток к нему свежего воздуха.

    • Установка внутреннего блока кондиционера намного проще и займет меньше времени. Все что потребуется – это выбрать подходящее место для оборудования и прикрутить к основанию четыре ролика для удобства перемещения. Необходимо располагать кондиционер в непосредственной близости к предметам (не менее полуметра от воздухозаборной решетки). Также не следует ставить агрегат около работающей отопительной батареи или радиатора.
    • На заключительном этапе установки сплит-системы через проделанное в стене отверстие от комнатного блока выводится и подсоединяется к наружному электропроводка, дренажная трубка и воздуховод.

    Как узнать цену и получить коммерческое предложение

    Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:

    Как правильно подобрать и установить воздуховод для вытяжки?

    Выбрать и правильно установить воздуховод для вытяжки – важный момент в обустройстве кухни. От этого будет зависеть качество воздуха в помещении, уровень шума, эстетический вид кухни. И в конечном итоге здоровье всей семьи.

    Отличия кухонной вытяжной системы от вентиляции

    Система вентиляции предназначена для постоянного обновления воздуха в помещении. Она оборудуется в кухне и туалетах. Чаще всего используется схема естественного побуждения. Пропускная способность для кухни составляет 60 кубометров в час, для туалета – 25. При плохой вентиляции в доме скапливается конденсат, со временем может появиться грибок. Это опасно развитием заболеваний дыхательной системы.

    В вентиляционном устройстве воздух выходит по специальным каналам внутри стен на крышу либо на чердак. Движение потоков осуществляется благодаря перепаду температур внутри дома и снаружи, а также разнице давления. Внутрь помещения поступает новый воздух через щели окон, дверей.

    Вытяжная система устанавливается в кухне, чтобы убирать запахи, излишнюю влажность и масляные отходы, образующиеся в процессе приготовления еды. Вытяжка благодаря работе вентилятора принудительно втягивает воздух из кухни, далее он отводится по воздуховоду в вентиляционный канал. Монтаж воздуховодов для кухонной вытяжки должен проводиться так, чтобы не нарушить вентиляцию помещения.

    Всегда ли можно устанавливать вытяжку?

    Наглухо подключать воздуховод к естественной вентиляции запрещено. На пути к выходу воздух должен преодолеть препятствия из замасленной сетки, мотора и турбины. Кроме того, забор воздуха осуществляется не под потолком, как положено, а с уровня вытяжки. Всё это делает вентиляцию неэффективной, особенно в летний период, когда тяга слабая. К тому же полная блокировка общей вентиляции может привести к накоплению природного газа в случае неисправности газового оборудования и стать причиной взрыва.

    Поэтому воздуховоды для вытяжки монтируют в специальные вентиляционные решётки с обратным клапаном. В такой решётке сверху расположено отверстие для воздуховода, а снизу – прорези для вентиляции. При выключенной вытяжке воздух свободно проходит через отверстия и воздуховод. Во время работы прибора клапан не даёт возможности забранному зонтом отработанному воздуху вернуться на кухню.
    Обратный клапан может быть в виде:

    • плёнки,
    • диска из пластика на оси,
    • цельной перегородки.

    Устанавливать его нужно вертикально под углом 2 градуса. При этом клапан открывается под действием собственной тяжести, хотя на 100 % от обратного попадания пыли он не защищает.

    Редко бывает, что в доме отсутствует вентиляционная шахта, нет входного отверстия в нужном помещении. Или в старых домах сильно нарушена естественная вентиляция, и вытягиваемый воздух из кухни попадает к соседям. Для таких случаев подойдут рециркуляционные вытяжки. Принцип их работы: они забирают воздух из кухни, пропускают его через фильтры (угольный, жировой) и обратно возвращают. Минусом такой системы является необходимость постоянно менять фильтры. Это выходит дорого и неудобно. Кроме того, такие вытяжки не решают проблему повышенной влажности в помещении.

    Виды воздуховодов для вытяжки. Достоинства и недостатки

    Воздуховод к вытяжке можно присоединить гибкий или жёсткий. Наиболее популярные модели — из пластика и алюминия. Выбор покупателя также зависит от финансовых возможностей и общего стиля оформления кухни.

    Пластиковые воздуховоды для вытяжки

    Они имеют аккуратный внешний вид, вписываются практически в любой интерьер кухни. Ровные поверхности меньше загрязняются и легче поддаются очистке, не ржавеют. Меньше создаётся шума при прохождении воздуха по трубе. Так как это жёсткое изделие, требуется более точный расчёт размеров. При монтаже воздуховода из пластика для кухонной вытяжки обязательно использование переходников и соединительных элементов. Повороты более резкие, чем у гибких изделий. Стоит дороже.

    Пластик не так устойчив к высоким температурам, как металл. В случае необходимости его можно покрыть влагонепроницаемой и термостойкой краской в тон кухонной мебели.
    По форме бывают:

    • круглые — в этом случае не нужен переходник для присоединения к вытяжке;
    • овальные;
    • квадратные;
    • прямоугольные воздуховоды. Их удобно проводить вдоль стены над кухонной мебелью. Можно собрать конструкцию любой траектории. Одним из вариантов прямоугольных являются плоские воздуховоды, которые занимают очень мало места и практически незаметны.

    Возможны переходы с круглых изделий на прямоугольные и наоборот.

    Воздуховод из гофры

    Гофр изготавливается из разных материалов: алюминия, стали, пластика. Самый распространенный — гофр из алюминия. Этот металл лёгкий, выдерживает высокие температуры. Гофр должен устанавливаться в максимально растянутом состоянии. Тогда меньше будет сопротивление проходящему воздуху, ниже уровень шума. Правда, растянув, его уже нельзя сжать обратно. Он легко деформируется, поэтому нужна аккуратность при его монтаже.

    Воздуховод из алюминия — гибкая конструкция, просто устанавливается, стоит дешевле. Монтаж осуществляется при помощи хомутов: к вытяжке присоединяется за фланец зонта, к вентиляционной трубе за решётку с обратным клапаном. Места соединений обрабатывают герметиком (силиконом) или укрепляют алюминиевым скотчем. Нельзя использовать суперклей.

    Внешний вид не очень привлекательный, поэтому гофр часто маскируют. Сверху устанавливают специальные готовые короба из поливинилхлорида, алюминия, нержавеющей стали или дерева. Выбор зависит от интерьера кухни. Некоторые воздуховоды сразу продаются в комплекте с кожухами.
    Делают конструкцию и из гипсокартона. Её шпаклюют, грунтуют и красят в нужный цвет. Одновременно устанавливают местное освещение. Встроенные воздуховоды проводят внутри кухонного шкафа. Если монтаж вытяжной системы проводится на этапе ремонта в кухне, можно скрыть его за натяжным потолком.

    Недостатки такого воздуховода: выше уровень шума, в складках гофра задерживается копоть, грязь, масло. Алюминий характеризуется хорошей теплопроводностью, поэтому иногда в кухне может скапливаться конденсат.

    Стальные воздуховоды гладкие, прочные, не деформируются и устойчивы к высоким температурам. Стоят недорого. Бывают оцинкованные варианты и воздуховоды из нержавейки. Из недостатков нужно отметить большой вес конструкции, что требует надёжной фиксации к стенам, для герметизации нужны специальные средства. При работе вытяжной системы создаётся много шума.

    Расчёт диаметра воздуховода

    Диаметр воздуховода должен совпадать с диаметром входа в вентиляционную шахту. Если площадь поперечного сечения воздуховода меньше, чем вентиляционного канала, снижается эффективность работы вытяжки.

    Вентиляционные ходы в зданиях имеют диаметр 14 см, есть квадратные, размером 13 * 13 см или прямоугольные 10 * 15 см. Их пропускная способность около 300 – 400 кубометров в час. Нет смысла ставить более мощную вытяжку, может произойти эффект опрокидывания тяги.

    При выборе гибких изделий рекомендуют делать не более 3 поворотов по ходу следования. Также нельзя ставить несколько поворотов подряд без участков для разгона воздуха. Общая длина воздуховода на вытяжку для кухни не должна превышать 3 м. В противном случае будет сильно увеличиваться сопротивление при прохождении воздуха, а эффективность работы всей системы снижаться.

    В инструкции к вытяжке, как правило, указаны технические требования к воздуховоду, в том числе рекомендуемый диаметр. Большинство вытяжек имеют диаметр выхода 125 мм, реже – 100 мм. Нельзя делать диаметр воздуховода намного меньше, чем диаметр выходного патрубка на вытяжке. Это приведёт к значительной вибрации и шуму. Наиболее распространённые диаметры 125, 150, 160, 200 мм.

    Для прямоугольных воздуховодов подходят такие параметры:

    • размеры 110 * 55 мм требуются для вытяжек с мощностью до 300 кубометров в час,
    • 120 * 60 мм при мощности более 350 кубометров в час,
    • 204 * 60 мм для аппаратов мощностью до 1000 кубометров в час.

    Можно ли обойтись без воздуховода?

    В качестве альтернативы можно устанавливать вытяжки, работающие по принципу рециркуляции. Обычно их мощность и эффективность ниже. Установка воздуховода для такой вытяжки не требуется.
    Иногда организуют отведение воздуха на улицу. В стене делают отверстие после согласования с БТИ и ЖКХ. По СНиПам расстояние до ближайшего окна должно быть не менее 8 м. Как правило, это возможно только на верхних этажах.

    Либо устанавливают наружный короб, по которому воздух поднимается до уровня крыши. Это нужно, чтобы отработанный воздух из кухни не поступал к соседям верхних этажей через окна. Такой вариант часто используют владельцы кафе и ресторанов, которые находятся на 1 этаже многоэтажного дома.

    Итак, нужно грамотно подключать вытяжку к вентиляции, чтобы не нарушать воздухообмен в помещении. Это важно в первую очередь для здоровья. Во многих современных проектах домов сразу предусмотрены несколько каналов: один для вентиляции с естественным током, другой для подключения вытяжки. Разгонные шахты у них разделены. Если же дом уже построен, важно учесть все нюансы: объём помещения, частоту приготовления пищи, размеры и пропускную способность вентиляционных ходов. Только после этого приобретать вытяжку и воздуховоды к ней, заранее продумав, как эстетично их оформить.

    Читайте также:  Где можно хранить пищевую углекислоту для аквариума?
    Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×