Ремонт насоса “Гном”: обзор популярных поломок и способов их устранения

Основные неисправности насосного оборудования

Разнообразие конструкций и условий применения насосов определяет разнообразие возможных неисправностей. В руководстве по эксплуатации каждого насоса приводится подробный список характерных неисправностей и способов их устранения.

Здесь приведен краткий обзор типичных неисправностей насосного оборудования.

Основные признаки неисправностей, проявляющиеся в процессе эксплуатации: вибрация агрегата, повышенный уровень шума и изменение его тональности, повышенные рабочие токи, пульсации давления.

Причины выхода насоса из строя можно разделить на несколько групп.

1. Механические неисправности:

1.1. дефекты изготовления, сборки и монтажа насосного агрегата ;

1.2. вызванные износом насосного агрегата.

2. Неисправности системы управления:

2.1. работа в недопустимых режимах (вне рабочей зоны);

2.2. неисправности системы электропитания;

2.3. неисправности электродвигателя.

3. Неисправности гидравлической системы:

3.1. неправильный подбор насоса;

3.2. изменение параметров сети.

4.1. Механические неисправности

Дефекты изготовления или сборки определяются во время предпусковой подготовки и во время пробного пуска. Часть заводских дефектов проявляется лишь через некоторое время работы.

В процессе работы происходит износ подшипников, рабочих колес или роторов, уплотнений, резиновых деталей муфт. У химических насосов кроме этого— коррозия проточной части.

Износ подшипников приводит к повышенной вибрации агрегата. При длительной работе на изношенных подшипниках возможен перекос ротора. Последствия—рост потребляемой мощности, повышенный нагрев подшипников и стойки, задевание за корпус рабочего колеса, перекос и задевание за корпус сальникового уплотнения.

Износ рабочих колес приводит к падению подачи и напора при практически неизменной потребляемой мощности. При сильном износе колеса и щелевого уплотнения на входе нарушается балансировка: возникает неуравновешенная осевая сила. Последствия—нагрузка на подшипники и их износ, смещение рабочего колеса в полости насоса, трение его о корпус (всасывающий патрубок) и износ колеса и корпуса.

Износ торцовых уплотнений особенно опасен для погружных насосов (ГНОМ, НПК, ЦМК. ), так как вода попадает в полость электродвигателя и вызывает повреждение обмотки.

Основные неисправности и их причины приведены в таблице:

Дефекты изготовления,
сборки

нарушение правил эксплуатации

Насос не выдает заявленных подачи и напора

Не выдержаны размеры рабочего колеса или допуски при его установке

Износ рабочего колеса,

смещение рабочего колеса

Объемный насос не выдает заявленных подачи и напора

Износ уплотнений и клапанов

Повышенная потребляемая мощность

Нарушение центровки агрегата

износ рабочего колеса

Нарушение центровки агрегата, неправильная установка подшипников

Неправильная смазка подшипников,

Течь по валу насоса

Не выдержаны допуски изготовления сальникового уплотнения

Низкое качество манжет

Износ сальникового уплотнения,

износ торцового уплотнения

Нарушение центровки агрегата,

недостаточная жесткость рамы

нарушение затяжки резьбовых соединений крепления насоса или двигателя

Не обеспечен требуемый «разбег» ротора в многоступенчатых насосах

Превышение допустимой температуры перекачиваемой жидкости

Попадание твердых частиц

4.2. Работа в недопустимых режимах

Для всех насосов недопустима работа «всухую» (без заполнения полости насоса жидкостью).

Это особенно опасно для погружных насосов (ЭЦВ, ГНОМ, НПК и др.), т.к. нарушается охлаждение двигателя и далее происходит разрушение изоляции. Работа «всухую» приводит к перегреву и разрушению уплотнений. В сальниковом уплотнении истирается набивка, а затем повреждается защитная втулка. В торцовом уплотнении разрушаются кольца. У ряда насосов (ЭЦВ, UPS, ХЦМ) разрушаются подшипники скольжения, которые в нормальных условиях смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью.

Для защиты от работы «всухую» необходима установка датчика сухого хода или датчика давления на входе, установка защиты по току (от работы с током, меньшим номинального).

В ряде случаев при вероятности работы «всухую» возможно использование центробежных насосов с двойными уплотнениями (с подводом затворной жидкости).

Для динамических насосов недопустимым режимом является также выход за пределы рабочей зоны (подача меньше Qmin или больше Q max),т.к. при этом возрастает вероятность возникновения кавитации. Работа с подачей, большей максимальной, приводит также к перегрузке электродвигателя.

4.3. Неисправности системы электропитания

Здесь различают две группы неисправностей: отклонения параметров сети от номинальных и неисправности, связанные с соединительными проводами.

При пониженном напряжении в сети электродвигатель не развивает паспортной мощности, и при запуске насоса возможен срыв параметров. Колебания и броски напряжения, перекос фаз (неравенство напряжений в различных фазах) приводят к колебаниям скорости вращения, повышенным вибрациям электродвигателя и в худшем случае к пробою изоляции обмотки.

Основными неисправностями, связанными с соединительными проводами, являются неправильный подбор кабеля (повышенное сопротивление), обрыв фазы, неправильное чередование фаз (реверс электродвигателя).

При повышенном сопротивлении кабеля может наблюдаться картина, как при пониженном напряжении питания. Как правило, при этом кабель сильно греется, что может привести к повреждению изоляции и короткому замыканию.

При обрыве фазы двигатель продолжает работать, но при этом резко возрастают токи обмоток электродвигателя. Если в этом случае не срабатывает защита, результат—перегрев и разрушение изоляции обмоток.

Направление вращения трехфазного электродвигателя определяется чередованием фаз. При противоположном направлении вращения наблюдаются значительное снижение параметров центробежных насосов и сильный нагрев. У вихревых насосов (ВКС, СВН), шестеренных насосов изменяется направление потока жидкости—из напорного патрубка во всасывающий.

Для стационарных насосов направление вращения электродвигателя определяется при монтаже и может измениться только при проведении работ в электросети. Направление вращения переносных насосов (ГНОМ, НПК. АНС…. ) необходимо проверять при каждом подключении.

Ремонт дренажных поплавковых насосов своими руками

Дренажные поплавковые насосы по своим функциональным возможностям превосходят любые другие виды насосного оборудования, поэтому их выход из строя в загородном хозяйстве может вызвать массу проблем. Тратить время и средства, отдавая сломанный насос в мастерскую — нерационально, а если участок с домом расположен в малонаселенной области, то и проблематично. Поэтому владельцам дренажников полезно знать, как сделать ремонт дренажного насоса своими руками в случае его поломки.

Основные неисправности дренажных насосов и методы их устранения

Ремонт дренажных насосов своими руками можно провести с использованием простейшего инструмента в виде тисков, резинового молотка, отверток, плоскогубцев, паяльника, полезно иметь под руками и расходный материал: смазку, силикон. Многие отечественные и зарубежные производители во избежание несанкционированного доступа к внутренним деталям электронасоса делают головки крепежных винтов корпуса специальной формы (трехлучевая звезда). Это никого не останавливает, но перед тем, как разобрать дренажник, придется потратить определенное время на вытачивание отвертки нужного профиля.

Рис. 2 Типовая схема поплавковых дренажных электронасосов

Насос не гудит и не работает

Основная причина данной неисправности — отсутствие подачи напряжения питания на электронасос, поэтому в первую очередь необходимо проверить шнур питания или выключатель, следящий за уровнем воды в насосах, производя работы по следующей схеме:

  • Дренажный насос отключают, проверяют наличие питающего напряжения — если оно поступает, агрегат извлекают их водозаборной емкости.
  • Далее необходимо визуально проверить кабель питания на наличие внутренних и внешних обрывов, повреждений изоляции.

Рис. 3 Поплавки к насосам и дренажник в разрезе

Самые проблемные места у кабеля питания — точка входа в насос и место соединения с вилкой, их придется проверять в первую очередь. Лучше это делать с подключенным электронасосом путем изгиба или надавливания на провода, во избежание поражения электрическим током диагностику следует проводить в перчатках.

  • Если насос не заработал и место возможного обрыва пальцеванием не прощупывается, придется приступить к разборке электронасоса. Для этого в некоторых случаях могут понадобиться тиски и резиновый молоток. Последовательно снимают все детали (их лучше раскладывать на столе в такой же последовательности) и извлекают двигатель из корпуса легким покачиванием или с применением дополнительных инструментов (тиски, резиновый молоток).
  • После извлечения электродвигателя и доступа к питающим проводам их с помощью мультиметра прозванивают. При обнаружении обрыва, если он произошел на небольшом расстоянии от концов провода (это случается чаще всего), лучше отрезать небольшой кусок в месте повреждения, слегка укоротив кабель, и вновь подсоединить оставшиеся концы.

Рис. 4 Дренажник в разобранном виде

  • Еще одна причина остановки насоса — неисправный поплавок выключателя или его повреждение, при этом он не следит за уровнем воды. Во время ремонта может понадобиться замена поплавка с выпаиванием его из схемы дренажника.

Если обрыв произошел ближе к середине, кабель следует полностью заменить — эксплуатация в воде соединенного или спаянного провода опасна для электронасоса и самого владельца.

Причина неисправности — некачественные дренажные электронасосы

Некоторые российские и китайские производители выпускают некачественные дренажные электронасосы. Если мы разберем такой дренажник, то не отличим алюминиевой обмотки с медным напылением (микс) от настоящей меди. Помимо того, что алюминий существенно увеличивает потери и снижает КПД устройства, корпуса двигателей во многих моделях сделаны из обычной стали. При постоянном соприкосновении с водой они ржавеют и пропускают воду, которая попадает в обмотку, и электронасос сгорает — при подаче напряжения он не работает.

Модель электронасоса с термозащитой при перегреве может спасти двигатель от перегорания в случае попадания воды в обмотку, при ее срабатывании дренажник отключается и не работает.

В этом случае ремонт дренажного насоса с поплавком заключается в извлечении двигателя и его просушке, корпус желательно покрыть водоотталкивающим составом.

Еще одна распространенная неисправность — нарушение изоляции между корпусом и двигателем поплавкового насоса, разрушение подшипника сальника на валу в дренажном насосе. Во всех этих случаях вода проникает в корпус и вызывает межвитковое замыкание, останавливающее элктродвигатель.

Рис. 6 Разрушенный подшипник сальника на валу электродвигателя и сгоревшая обмотка

Насос работает, но не качает воду

Отсутствие подачи воды при работающем насосе может быть вызвано рядом следующих причин:

Загрязнение дренажной насосной системы

При попадании грязи или крупных фракций в корпус насоса может остановиться рабочее колесо — поплавковый дренажник будет гудеть, но вода качаться не будет. К таким же последствиям приведет и забивание входной решетки грязью — вода просто не будет доходить до рабочего колеса или ее поток будет существенно ослаблен.

Поломка деталей

При неправильной эксплуатации может быть сломано рабочее колесо или вал, на который оно насажено, иногда откручивается гайка или винт крепления колеса к валу и оно падает вниз. К отсутствию подачи воды может привести и повреждение корпуса самого электронасоса.

Рис.7 Герметизация сальника и корпуса электродвигателя

Выход из строя пускового конденсатора или обмотки

В однофазных двигателях для начала работы необходимо обеспечить сдвиг фаз — эту функцию выполняет пусковой конденсатор или обмотка. При их перегорании двигатель не сможет запуститься и вал не будет вращаться, хотя насос и будет гудеть. Поврежденный конденсатор можно заменить, при сгорании обмотки с электронасосом придется расстаться.

Ремонт дренажного насоса с поплавком в большинстве случаев можно сделать своими руками, если не сгорела обмотка. Чтобы избежать выхода электронасоса из строя, обязательно следует приобретать модели с защитой от перегрева в качестве насосных выключателей — это предотвратит перегорание двигателя при засорах, поломках, попадании воды внутрь электродвигателя. Замену неисправному поплавку (реле уровня воды) можно найти в сервисном центре или специализированном магазине.

Ремонт дренажного насоса с поплавком

Дренажные насосы — это оборудование, которое используется для откачивания воды из траншей, котлованов, отстойников, колодцев, фильтрационных полей. Оно бывает различных марок, изготавливается как импортными, так и отечественными производителями, имеет различные технические характеристики и используется для реализации задач разного рода. Но все оборудование имеет свойство когда-нибудь ломаться. Для чего и когда нужен ремонт дренажного насоса с поплавком? Ответ на этот вопрос интересует огромное количество владельцев насосных станций, которые сталкиваются с техническими неисправностями оборудования. Важно сразу заметить, что некоторые поломки можно устранить даже самостоятельно, а с некоторыми не справятся и специалисты. Список неисправностей, с которыми можно бороться самостоятельно, весьма невнушительный, но все-таки, если вы столкнулись с такой проблемой, то лучше попытаться ее решить.

Особенности конструкции

Давайте рассмотрим особенности конструкции на примере дренажного насоса Джилекс. Что он собой представляет? Это устройство, которое состоит из корпуса, лопастей рабочего колеса, электродвигателя, поплавкового выключателя, который контролирует уровень подачи воды, вала, а также всасывающей решетки, которая препятствует попаданию в резервуар твердых фракций и мусора. Как функционирует устройство?

  1. Крыльчатка, которая крепится на валу, начинает функционировать благодаря действию электродвигателя.
  2. Она разгоняет жидкость внутри корпуса резервуара.
  3. Жидкость, которая откачивается, благодаря действию центробежной силы, начинает транспортироваться в специальное отверстие.
  4. Место, которое освободилось, от жидкости, которая вывелась наружу, сразу заполняется входящей жидкостью.

Причины поломок и способы их устранения

Существует перечень поломок, когда необходим ремонт дренажного насоса. В них входят следующие:

  • замыкание электричества в результате перенапряжения или перепадов напряжения в электросети — в таком случае может сгореть обмотка;
  • сам поплавок может заклинивать ниже уровня срабатывания, его могут сдерживать стенки самого колодца или же шланги;
  • механические фракции заклинили крыльчатку после попадания в корпус конструкции;
  • может выйти из строя конденсатор.

Также оборудование может не просто не работать, но и производить различные странные звуки, например, гудеть. Это может быть связано с замыканием электроэнергии в сети, выходом из строя клапана, ослаблением крепления амортизатора на штоке, с тем, что шток мог порваться, или же из-за того, что сломался источник питания.

Читайте также:  Как подобрать хороший насос для полива огорода водой из пруда, бочки или водоема

Перед тем, как искать информацию о том, как разобрать дренажный насос, рекомендуем вам сначала проверить сеть электропитания, для того чтобы удостовериться, что причина не в перенапряжении электричества.

Какие поломки можно починить самостоятельно? Своими руками ремонт дренажного насоса с поплавком можно осуществить, если опустился поплавок, заклинило крыльчатку и прекратилась подача воды, выбивается электричество, если нужен ремонт кабеля (шнура питания) или новое закрепление амортизатора.

Для того чтобы отремонтировать кабель, например, у дренажного насоса Вихрь, нужно выполнить следующие работы. Поймите, в каком именно месте нарушено функционирование кабеля. Это, прежде всего, может быть место подсоединения к устройству или же отрезок у вилки. Вы можете использовать метод пальпации, а именно пережатия пальцами шнуров для их соединения. Ремонт дренажного насоса с поплавком wwq nsf600 при поломке кабеля у самой конструкции возможен только после разбора кабеля. Разберите резервуар при помощи обычной отвертки, снимите натяжное устройство, отвинтите несколько болтов, извлеките шнур, отрежьте место поломки, вставьте провод назад.

Если же, например, дренажный насос Гном то включается, то самостоятельно выключается, то это, скорее всего связано с неполадками в электросети. В таком случае нужно решить причину замыкания или проверить наличие засорения в проточной области. Для того чтобы устранить засор, нужно снять фильтр, затем диафрагму и просто прочистить область засорения.

Если же ухудшилось качество перекачки воды, то это связано с автоматикой для дренажного насоса. Нужно менять рабочее колесо.

Почему выходят из строя погружные насосы

По статистике, погружные дренажные и фекальные насосы в 95% случаев ломаются по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации, и только в небольшом количестве случаев есть какие-то иные причины (заводской брак или какие-то непредвиденные факторы).

Часто приходится слышать от клиентов, что:
– все насосы плохие (а особенно тот, который продали именно мне – изначально некачественный насос, наверное «левый» китайский).
– мы всё сделали правильно, по инструкции, а насос почему-то сгорел.
– мы поставили автомат защиты, который должен был всё отключить.
– а в насосе, вообще, по паспорту стоит тепловая защита (если он на 220В), а она не сработала.
– и т.д. и т.п.

Давайте попробуем разобраться.

1. По поводу продажи некачественных насосов:

Ни одна торгующая компания не будет продавать заведомо некачественный товар, так как иначе придется постоянно конфликтовать с потребителями, ремонтировать товар за свой счёт и нести смежные издержки, не говоря уже о том, что страдает имидж компании и т.д.
Общий уровень качества производимых в 21-м веке насосов стабильно высок, за очень редким исключением. Фирма “НАСОСЫ АМПИКА” не продаёт плохо зарекомендовавшие себя модели, исключая их из своего ассортимента.
Благодаря многолетнему опыту продаж насосов, у нас сложился устойчивый ассортимент качественных, проверенных временем моделей от самых разных производителей.

2. По поводу изготовителя:

Не существует на рынке качественных европейских погружных насосов по цене ниже 7…10 тысяч рублей.
Всё, что продается ниже этой цены – изготовлено в Китае. Многие европейские фирмы лишь наклеивают наклейки и упаковывают китайские насосы.

Не менее 70% европейских компаний производят свои насосы в Китае и продают их под своей маркой. Это не значит, что они плохие. Невозможно собрать качественную продукцию «на коленке». Современное производство почти полностью автоматизировано.
Что-либо испортить в процессе сборки крайне сложно. К тому же уже прошло то время, когда в Китае не следили за качеством продукции. Это целая индустрия и терять огромный рынок сбыта продукции в России никто не станет.
Естественно, что покупая погружной насос в крупном супермаркете за 500…900 рублей, не стоит рассчитывать на его безотказную работу в течение всей оставшейся жизни.
Такие товары продаются в качестве «завлекалочки», как сопутствующие. Всем понятно, что покупатель не станет из-за 500…900 рублей ехать в сервисный центр для ремонта насоса на другой конец города, отправлять его по почте в сервисный центр(иногда это «приятный» сюрприз для покупателя) или пытаться произвести ремонт насоса своими руками.
Из-за такой «суперпродукции» и теряется доверие к китайским товарам (но, еще раз повторяем, что в больших магазинах важен лишь валовый объём продаж).

Подведем итог:
– не бывает дешёвых европейских насосов,
– 2/3 европейских насосов реально произведены в Китае и вы заплатите половину цены только за марку производителя,
– не нужно покупать насосы в крупных супермаркетах за 30 копеек. Пословицу про «дешевый сыр» никто не отменял.

3. Мы (клиенты) все делали правильно, по инструкции.

Половина людей, которые «всё делали по инструкции», её не открывало. Достаточно задать 2 вопроса, чтобы это определить.
Не ленитесь прочитать инструкцию по эксплуатации насоса. Это отнимает немного времени, но зато даёт представление о том, что хорошо, что плохо для насоса.

4. У нас стоял автомат защиты.

Автомат защиты ставят обычный, который не отслеживает небольших изменений тока. Его мощность выбирают в 2,5 раза выше мощности электродвигателя насоса (из-за большого пускового тока). Пока такой автомат «раскачается», насос уже перегреется и выйдет из строя.
По-уму, нужно ставить не обычный автомат (который, в основном, только от КЗ в сети спасает), а автомат защиты электродвигателя. Это специальный прибор, который позволяет точно выставить рабочий ток двигателя и отслеживает его малейшее увеличение вследствие подклинивания вала насоса.
При этом, автомат защиты двигателя допускает превышение установленного значения тока электродвигателя в момент его пуска.
Обычно мы предлагаем автоматы защиты двигателя производства ABB серии MS. Эти автоматы защиты двигателя дороже обычных сетевых автоматов, но позволяют надёжно защитить электродвигатель насоса от перегрева.

Вывод:
– для защиты электродвигателя требуется установка АВТОМАТА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, а не обычный сетевой автоматический выключатель, не нужно на этом экономить,
– следует читать инструкцию, особенно места, которые выделены – там как раз про всё это написано.

5. По поводу тепловой защиты:

Тепловая защита встраивается в обмотку и представляет собой какое-либо реле, которое при внешнем нагреве отключает питание электродвигателя.
Следует понимать, что каждый раз при перегреве обмотки, происходит оплавление ее изоляции, то есть происходят необратимые изменения. Через какое-то время (при очередном перегреве), изоляция обязательно в каком-то месте оплавится полностью и произойдет короткое замыкание обмотки, что приведет к выходу из строя электродвигателя.
То есть тепловая защита – это не панацея от всех бед, а лишь аварийная защита, которая способна несколько раз спасти электродвигатель и не более того.

6. Работа без воды.

Электродвигатель погружного насоса охлаждается перекачиваемой жидкостью. Погружные насосы есть двух типов: с рубашкой охлаждение и без нее.
Насосы с рубашкой охлаждения могут работать не полностью погруженными в жидкость, т.к. вода будет проходить через окружающий насос кожух и охлаждать электродвигатель.
Насосы без рубашки охлаждения должны всегда находиться полностью погруженными в перекачиваемую среду.

Отсюда возникают 2 основные ошибки при установке насоса, которые приводят к перегреву и выходу из строя электродвигателя:
– работа насоса в воде, с температурой выше указанной в паспорте на насос (в обычном исполнении до +35…40°С, и до +60°С в термостойком исполнении).
Этим часто грешат сотрудники коммунальных служб при возникновении аварий в системе горячего водоснабжения.
При прорыве трубы с горячей водой требуется откачка ее из колодцев, для проведения ремонта. Наружный насос не работает, т.к. просто не всасывает горячую воду из-за того, что она закипает во всасывающей трубе и приходится использовать погружной насос, который через несколько минут «умирает» от перегрева.
Существуют решения для этой проблемы, но здесь мы не будем их затрагивать.

– работа не полностью погруженного насоса или насоса без воды. И в одном и в другом случае электродвигатель перегревается и выходит из строя. Обычный автомат защиты это не отследит.

Решение проблемы:
– установка насоса в приямке,
– использование автоматики контроля уровня воды (например, поплавковый выключатель).

Частая ошибка: установка небольшой производительности в емкость большой площади.
В этом случае, уровень воды при откачке уменьшается очень медленно, и насос может длительное время оставаться не полностью погруженным в жидкость.
Например, такая ошибка была допущена нашим клиентом при установке насоса в ремонтном доке, где планировалась откачка воды после установки в него судна.

7. Работа насос вне рабочего диапазона подачи и напора.

Разберем на конкретном примере: дренажный насос ГНОМ 40/25Т.
Насос стоял в котловане и подавал воду на высоту 7 метров по шлангу 100 мм. Далее шел излив воды на землю.

Осмотр насоса выявил, что в электродвигателе насоса сгорели все 3 фазы, что говорит о том, что он был перегрет.
Рекомендуемый напор такого насоса, по паспорту, составляет 18-25 метров. То есть это диапазон, в котором электродвигатель работает без перегрузки.

При работе насоса с напором 7 метров, насос работает в диапазоне подачи, который значительно превышает рабочий диапазон (чем меньше напор, тем больше подача в любом центробежном насосе). В этом случае, сильно повышается рабочий ток в обмотках насоса, что приводит к перегреву электродвигателя.
При работе вне рекомендуемого диапазона напора, следует установить задвижку на выходе насоса и установить такую подачу, чтобы рабочий ток в обмотках электродвигателя соответствовал указанному в паспорте (в данном случае 12,5А) + установить автомат защиты электродвигателя .
В противном случае, насос будет работать с перегрузкой, и электродвигатель может выйти из строя.

При работе насоса с напором 7-10 метров, наиболее оптимально использование насоса ГНОМ 53-10Т. В этом случае, не потребуется регулировка подачи.

Как видно из приведенного примера, не нужно брать насос с «запасом» по напору, т.к. это может привести к его выходу из строя (хотя кажется, что раз насос подает на 25 метров, то при подаче на 7 метров проблем быть не должно).

8. Работа насоса на закрытую задвижку/ работа через зауженую трубу

Иногда требуется отвод стоков в канализацию, в которой есть какое-то давление (так называемую напорную канализацию). В этом случае, требуется выбирать насос, давление которого будет на 0,5 атмосферы выше, чем давление в канализации.
Причем давление на входе в канализационную трубу должно учитывать потери напора в линии от насоса до точки входа в канализацию.
Если давления на входе в канализацию будет недостаточно, то жидкость из канализационной трубы потечет через насос в септик.

Для предотвращения перетекания жидкости, в этом случае, обязательно устанавливают обратный клапан.
Если давление насоса выбрано неверно (меньше, чем в напорной трубе), то при включении насоса он будет работать постоянно на закрытую магистраль, что приведет к его перегреву и выходу из строя.

Часто, клиенты экономят на трубах и покупают трубы меньшего диаметра, чем требуется. Это приводит к тому, что:
– снижается производительность насоса (он может начать работать вне рабочего диапазона), что приводит к его перегреву,
– труба может забиться, что приведет к работе насоса на закрытую магистраль, то есть работу с перегрузкой, и, следовательно, к перегреву э/д и выходу его из строя.

Некоторые умудряются использовать фекальный на насос, который может перекачивать частицы до 50 мм с трубой 32…38 мм и потом удивляются, что почему-то труба забилась и насос вышел из строя.
Если ОЧЕНЬ хочется сэкономит на трубах, то можно поставить фекальный насос с измельчителем.
В этом случае, труба не будет забиваться крупными частицами (но диаметр трубы все равно предварительно рассчитать, чтобы насос не работал с перегрузкой).

Диаметр трубы зависит от производительности насоса и ее длины.
Ниже приводим таблицу, по которой можно это определить:

9. Работа насоса с жидкостями большой плотности и вязкости.

При работе с жидкостями, которые не соответствуют паспортным данным, электродвигатель начинает работать с перегрузке, что приводит к его перегреву. Дальше все идет по описанному выше сценарию.

10. Работа с высокоабразивными жидкостями; большим количеством крупных твердых частиц.

При перекачке жидкостей с большим количеством абразива быстро изнашивается уплотнение вала, что приводит к попаданию жидкости в корпус электродвигателя и выводу его из строя.

Часто, читая в инструкции, что насос может перекачивать жидкости с частицами до 35…50 мм (большинство бытовых фекальных насосов), потребители думают, что такими частицами могут быть камни, гвозди, арматура, куски цемента и т.п. и в больших количествах. На самом деле это совсем не так. Если будут постоянно попадать такие частицы, то это приведет к разрушению рабочего колеса и уплотнения. Такие насосы могу пропускать крупные частицы, но в основном, мягкие.
Достаточно часто строительные организации, роющие котлованы, экономят на промышленном оборудовании и покупают бытовые насосы для откачки воды (почему, будет понятно ниже).
Заканчивается это всегда одинаково: приносят насосы, которые полностью забиты песком и камнями, насосы с разбитыми рабочими колесами и корпусами.
И, как всегда, слышим одно и тоже: насосы плохие, сразу сгорели и т.п.

Читайте также:  Рейтинг фильтров для воды под мойку: рейтинг лучших моделей и руководство по выбору

А теперь, для справки: для откачки воды из котлованов, требуются специальные шламовые насосы. Они изготавливаются из специальной износостойкой стали и имеют электродвигатели повышенной мощности.
Цены на такие насосы начинаются от 120 000 рублей (кому интересно, можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Песковые и шламовые насосы»).
А покупают насосы, для этих же целей (особо экономные строители), за 10-20 тысяч рублей.

11. Частые включения/выключения электродвигателя насоса.

Любой электродвигатель при включении, потребляет ток в разы превышающий рабочий. По этому, существует ограничение на количество запусков насоса в час (чем мощнее электродвигатель, тем меньшее количество запусков в час он допускает).
Для сравнения, приводим таблицу:

Частой ошибкой при установке насоса бывает то, что пользователи уменьшают длину кабеля поплавкового выключателя, чтобы он включался «по чаще». Иногда он включается настолько часто, что превышает допустимые пределы, что приводит к перегреву обмоток и выходу насоса из строя.
Или же насос опускают в узкий колодец, в который устанавливают насос большой мощности. Если в этот колодец сливается много воды, например при затяжном ливне, то производительный насос быстро выкачивает воду, отключается, далее вода быстро заполняет узкий колодец, насос включается и т.д. При этом также может быть превышена допустимая частота включений электродвигателя, что приведет к его выходу из строя.

Бывает, что насос стоит в узком колодце и откачивает воду по длинной трубе вверх по склону. Если не установить на выходе насоса обратный клапан, то это приведет к тому, что насос будет откачивать воду и отключаться (если снабжен поплавком). После чего вода из этой трубы из-за уклона, будет стекать обратно в колодец и наполнять его, что приведет к включению насоса. Этот процесс может повторяться до тех пор, пока насос не сгорит.
И естественно, что мы услышим знакомую фразу: «насос плохой».

Эта неисправность достаточно хорошо выявляется при осмотре насоса – у насосов на 220В сгорает пусковая обмотка.

12. Работа насоса при пониженном напряжении; скачки напряжения.

При работе насоса на пониженном напряжении (отличающимся от установленного более чем на 5%), сильно возрастает рабочий ток в обмотках электродвигателя, что приводит к его перегреву.

Такая ситуация может возникнуть по двум причинам:
– проблемы в сети питания (у нас в половине страны в час пик напряжение в сети понижено),
– использование длинного кабеля питания, без правильного выбора его сечения в зависимости от длины и мощности электродвигателя.
Если поставить длинный кабель небольшого сечения, то из-за возросшего сопротивления напряжение, которое дойдет до электродвигателя насоса может быть значительно отличаться от напряжения в сети питания.
– электродвигатель может выйти из строя из-за скачков напряжения в сети.
Например, если у вас на даче сеть 220В, а рядом сосед-рукодельник непрерывно что-то сваривает электродуговой сваркой, а при этом он сидит на другой фазе, то в момент работы его чудо аппарата (хорошо, если он фабричного производства, а не изготовлен самим умельцем) происходят очень большие колебания напряжения. Все это вместе может привести к выходу из строя электродвигателя насоса.

13. Вытягивание погружного насоса на поверхность за кабель питания (за поплавок).

Это один из самых распространенных способов «убийства» насоса.
При вытягивании за кабель происходит нарушение герметичности вводного соединения кабеля в корпус электродвигателя. Это приводит к попаданию воды внутрь мотора и выход его из строя.
Также бывает, что нарушается герметичность кабеля (например, при переноске насоса его уронили на кабель питания).
Внешне это никак не проявляется, но, со временем, вода через кабель попадает в электродвигатель и выводит его из строя.

14. Использование некачественной пуско-регулирующей аппаратуры.

У нас был один клиент, который с интервалом в один день «убил» 2 насоса. При дефектовке было выявлено, что электродвигатель работал на 2-х фазах вместо трех (сгорели 2 обмотки электродвигателя).
Когда принесли первый насос. мы настоятельно рекомендовали проверить пускатель насоса. Но, как обычно, было сказано, что мы сами все знаем, и т.д. и т.п., а у вас «насосы плохие».
После того, как с такой же неисправностью принесли второй насос, у наших покупателей хватило ума, все-таки заменить пускатель (цена – 500 рублей). После чего проблема исчезла. Вот так из-за нежелания прислушиваться к советам профессионалов, можно сэкономить 500 рублей на пускателе и заплатить за ремонт насосов 30000 рублей.

15. Подключение насоса электриками, которые вообще не понимают, что происходит.

Сейчас появилось много некомпетентных «работников», которые ничего не понимают в электротехнике, но, тем не менее, берутся за подключение любого оборудования. Экономия может выйти не только потерей денег, но и травмами и пожаром.
Недавно, звонил один такой человек и был недоволен, что у него никак 3-х фазный насос не работает с поплавковым выключателем. Как выяснилось, для выключения насоса он разрывал одну из фаз трехфазного электродвигателя.
Хорошо, что хозяин насоса заподозрил что-то неладное и позвонил нам самостоятельно.
До «убийства» его насоса оставалось совсем немного…

16. Работа в агрессивных средах.

Многие думают, что если насос из нержавейки, то его можно засунуть в любую емкость и качать им любую химию. Обычно, это убеждение заканчивается через несколько минут работы насоса (последних минут в его жизни).
Несомненно, что существуют и такие насосы, да вот только стоят они от 150000 рублей и выше.
В насосе есть еще много деталей, которые должны выдерживать контакт с агрессивной средой. Обычные насосы для этих целей не предназначены.

Хотим подытожить все вышесказанное:

1. Все приводимые в этой статье причины выхода из строя насоса, были реальными.
2. Для проектировки работы насоса лучше консультироваться со специалистами и отвечать на ВСЕ задаваемые ими вопросы, какими бы «тупыми» они вам не казались.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО следует устанавливать автомат защиты электродвигателя.
4. Если в месте установки скачен напряжение, устанавливайте стабилизатор напряжения.
5. Насос нужно использовать только по его прямому назначению.
6. Там, где требуется повышенная надежность, стоит комплектовать насосы шкафами управления и защиты.
Организации, которые удалось убедить укомплектовать насосы шкафами управления, со всеми возможными защитами, убедились, что не все насосы «плохие», а лишь те, которые эксплуатируют люди, которые не следят за оборудованием и которым без разницы, что и как с ним происходит.
Автоматика отслеживает различные критические ситуации и имеет защиту от «дурака».

Надеемся, что кому-то это поможет сделать правильный выбор насоса, а кому-то пережить выход из строя своего “верного помошника” и не сваливать всю вину на продавцов и производителя.

Выявление неисправностей и ремонт мотоблока (мотокультиватора)

Мотокультиваторы и мотоблоки давно зарекомендовали себя как эффективные средства малой механизации, значительно облегчающие процесс посадки, ухода и сбора урожая. Наиболее востребованы модели с бензиновыми и дизельными двигателями. Такая техника является полностью автономной и универсальной и справляется с обработкой любых сельскохозяйственных площадей.

Надежная и безаварийная работа мотоблоков, как и любой другой техники, невозможна без проведения регулярного техосмотра и своевременной профилактики. Естественный износ деталей или нарушение условий эксплуатации приводит к необходимости замены рабочих узлов. Для того чтобы устранить неполадки и выполнить качественный ремонт мотокультиватора (мотоблока) необходимо хорошо знать его устройство.

Устройство мотоблока

Конструкция мотоблока во многом зависит от используемого двигателя. Модели легкого и среднего класса оснащаются бензиновыми 4-тактными двигателями внутреннего сгорания. В технике старого образца и облегченных агрегатах можно встретить 2-тактные бензиновые двигатели. Более мощные и работоспособные мотоблоки тяжелого класса снабжаются дизельными моторами.

Кроме двигателя, основными частями мотоблока являются:

  • трансмиссия;
  • ходовая часть;
  • система управления;
  • навесное оборудование.

Каждый из этих элементов оказывает влияние на надежное функционирование мотоблока.
Принцип работы мотоблока заключается в направлении энергии двигателя внутреннего сгорания (ДВС) к ходовой части. Крутящий момент двигателя с помощью цепной передачи приводит мотоблок в движение. Управляется агрегат рулевыми штангами. Трансмиссия регулирует скорость и направление движения.
Рабочие узлы и связанные с их работой неисправности можно градировать на два вида: механические – передающие кинетическую энергию, электрические – устройства запуска, управления и поддержания работы мотора.

Двигатель

Современная техника оснащается четырёхтактными двигателями, основными элементами которых являются:

  • блок цилиндров – основная (корпусная) деталь, опора для остальных узлов и агрегатов двигателя;
  • кривошипно-шатунный механизм, передающий энергию движения к коленчатому валу;
  • система зажигания, отвечающая за появление искры, необходимой для воспламенения рабочей смеси;
  • газораспределительный механизм, задачей которого является обеспечение своевременного открытия/закрытия клапанов для подачи топливной смеси и выведения выхлопных газов;
  • система удаления продуктов горения.

От корректной работы мотора напрямую зависит бесперебойное функционирование и производительность техники.

Трансмиссия

Система трансмиссии обеспечивает передачу вращающего момента от мотора к ходовой части (культиватору), а также изменение скоростей и направлений движения машины. Ее основными элементами являются последовательно соединённые узлы: редуктор, дифференциал (устанавливается в отдельных агрегатах), сцепление и коробка передач.
Редуктор обеспечивает изменение передаточного отношения и передачу крутящего момента от шкива к колесной базе.

Дифференциал устанавливается в тяжелых мотоблоках для облегчения маневрирования. Это устройство позволяет вращать левое или правое колесо с разными скоростями, а в некоторых агрегатах отключает одно из колес во время движения.
Сцепление позволяет плавно переключать скорости и останавливать мотоблок при работающем двигателе. В зависимости от конструкции, машины могут комплектоваться разными типами сцепления: фрикционным, центробежным, гидравлическим, дисковым, ременным.

Изменение скоростного режима варьируется коробкой переключения передач (КПП). Мотоблоки оснащаются либо автоматической, либо механической КПП. Механическая ступенчатая коробка имеет до шести скоростей переднего и двух заднего хода.

Ходовая часть

Рама, к которой крепятся главные узлы и колеса, является ходовой частью агрегата. В зависимости от условий эксплуатации применяются колеса стандартного типа (пневматические) или металлические колеса с утяжелителями.

Система управления

К органам управления относятся механизмы, которые обеспечивают смену скоростей и маневрирование машины: руль, тяги, рычаги переключения скорости/ работы сцепления/ регулировки подачи «газа»/ аварийного торможения.

Основные неисправности мотоблоков

При использовании мотоблока могут возникнуть различные сбои, вызванные некорректным функционированием механизмов и систем. Распространенными проблемами являются неисправности при работе двигателя – ведь на него приходится основная нагрузка.
Поскольку мотоблок эксплуатируется в условиях высокой запыленности, двигатель и важные узлы быстро засоряются, из-за чего возникают многие поломки. Причиной некорректной работы мотора является также использование некачественного горючего, перегрузки, отсутствие своевременного технического обслуживания.

Помимо нарушений работоспособности мотора, могут возникнуть сбои в работе:

  • сцепления;
  • коробки переключения передач;
  • ходовой части;
  • органов управления;
  • охлаждающей, смазочной систем.

Ремонт редуктора мотоблока, КПП и любых других узлов необходимо начинать с диагностики, точность которой является ключевой составляющей успешного восстановления работоспособности техники. Что касается техобслуживания, его необходимо проводить регулярно для выявления несущественных отклонений, которые при несвоевременном устранении могут повлечь серьезные последствия.
При эксплуатации мотоблока следует периодически:

  • проверять свечи зажигания, их работоспособность;
  • очищать и заменять фильтры;
  • менять топливную смесь, масло после продолжительного перерыва;
  • очищать глушитель и карбюратор.

Регулярные профилактические операции существенно снизят риск появления серьезных неисправностей и необходимость в ремонте агрегата.

Ремонт двигателя мотоблока

Наиболее распространенными проблемами при эксплуатации мотоблока являются сложности запуска двигателя и его самопроизвольная остановка. При возникновении такого рода неполадок, в первую очередь следует провести диагностику функциональных узлов мотора.


Сложности с запуском мотоблока

Если завести машину не удалось, наиболее вероятной причиной являются неполадки в моторе или системе пуска. Ремонт двигателя мотоблока начинается с внешнего осмотра и проверки достаточности горючего в баке, затем необходимо обследовать систему топливоподачи и корректность работы свечи зажигания.
В этих целях свеча выкручивается и подвергается осмотру. Зачастую мотор невозможно завести из-за переизбытка топливной смеси – на это будет указывать мокрая свеча. В этом случае требуется высушить цилиндр и выполнить прокачку двигателя при выкрученной свече, закрыв перед этим подачу горючего.

В случае повреждения изолятора свечи зажигания или электропроводки требуется заменить неисправную свечу и проводку.
При загрязнении свечи нагаром его удаляют механическим способом, моют и просушивают свечу, затем проверяют зазор между электродами, а также наличие искры. Если она отсутствует, то вероятной причиной может быть обрыв в электрической цепи или увеличенное расстояние между электродами (рекомендуемое значение отражено в инструкции фирмы-производителя).
Сухая свеча является сигналом, что топливо не поступает в цилиндры двигателя. Это возможно вследствие:

  • закрытия крана топливоподачи;
  • засорения дренажного отверстия в пробке бака;
  • попадания посторонних предметов в топливную систему.
Читайте также:  Лучшие поверхностные насосы: выбираем насосную технику для домашних и дачных коммуникаций

Для решения проблем с топливоподачей следует:

  • открыть кран подачи топлива;
  • выполнить прочистку дренажного отверстия;
  • продуть шланг карбюратора.

В тех случаях, когда горючее поступает в карбюратор, но не проходит далее к цилиндру, неисправность следует искать непосредственно в карбюраторе. Для этого его демонтируют, разбирают и удаляют все загрязнения. После чего собирают, устанавливают обратно и регулируют.
Зачастую мотоблок сложно завести после длительных простоев. Из-за смолянистого налета и осадка, скопившегося вокруг запорной иглы, она стопорится и не открывается при пуске двигателя. Удаление загрязнений поможет устранить неисправность.

Некорректная работа двигателя

Появление посторонних звуков, движение рывками может быть следствием нарушений функционирования систем мотоблока. Сразу же следует прекратить эксплуатацию техники, отключить мотор и охладить. Причиной может быть ослабление тяги, перегрев мотора, отсутствие достаточного количества масла. Для решения проблемы требуется отрегулировать работу двигателя, проверить уровень масла и долить в случае необходимости.
Если мотоблок приводится в действие с помощью электростартера, нарушения запуска двигателя могут возникнуть вследствие низкого заряда аккумулятора, неисправности стартера, перегоревшего предохранителя.
Появление при эксплуатации техники черного дыма говорит об избытке масла или нагаре на свечах, что происходит в результате:

  • некорректной работы карбюратора (топливо чрезмерно насыщено);
  • разгерметизации топливного клапана;
  • износа поршневого кольца;
  • засорения фильтра очистки воздуха.

Ремонт мотоблока будет заключаться в замене устаревших деталей и регулировке карбюратора.
Если мотоблок заводится, но не развивает достаточную мощность, это может свидетельствовать об износе цилиндропоршневой группы. Для диагностики неисправности требуется проверить компрессию.

Ремонт коробки передач мотоблоков

Коробка переключения передач является надежным узлом со значительным рабочим ресурсом, но некорректная эксплуатация и естественный износ приводят к появлению сбоев, основными из которых являются:

  • невозможность переключения передачи;
  • заедание редуктора;
  • непроизвольное срабатывание передачи либо слабая фиксация;
  • утечки масла на валу переключения;
  • отклонения в работе узла разобщения полуосей;
  • разрыв кинематической связи в редукторе.


Подтекание масла из коробки может говорить об износе или неверной установке сальников, а также недостаточной затяжке болтов фиксации крышек. Наличие масляной жидкости на валу может стать следствием излишка масла в редукторе, для чего требуется проверка его уровня. Удалив лишнее масло, стоит оценить степень износа кромки манжеты на валу и, при необходимости, заменить отслужившую деталь.
Слабая фиксация передачи или непроизвольное выключение зачастую являются следствием неправильной регулировки механизма переключения. Необходимо ослабить крепежные винты платы механизма переключения передач, далее включить первую скорость и затянуть фиксирующие винты.

Возникновение постороннего шума при работе КПП зачастую вызвано недостатком масла или несоответствием его качества требованиям завода-изготовителя. Необходимо заливать масло только рекомендуемой марки и в достаточном количестве.
Частые шумы в КПП могут стать следствием другой, более серьёзной, проблемы – изношенности шестерней с подшипниками, которые потребуется заменить.
При эксплуатации мотоблока может происходить перегревание узлов трансмиссии. Для устранения этой неполадки нужно установить новые подшипники или добавить/залить свежее масло с учетом рекомендаций производителя.

Самопроизвольное или неполное включение скоростей возникает при завальцовывании торцов шестерней или неправильной регулировке сцепления.
Ремонт редуктора мотоблока требуется при поломке втулок и обрыве звезды, для установки которой потребуется сварка.
КПП – достаточно сложный узел, поэтому ремонт коробки передач мотоблоков не стоит выполнять без соответствующего опыта и технической подготовки.

Заключение

Таким образом, мы выяснили, какие типичные неисправности могут возникнуть при эксплуатации мотоблока и как их устранить. Чем сложнее устроен отдельный механизм, тем труднее произвести диагностику, выявить повреждение узла и осуществить ремонт.

При работе мотоблока могут возникнуть не только перечисленные в этой статье неисправности, но и другие виды поломок. Значительную часть проблем в работе техники можно выявить и устранить самостоятельно, при наличии достаточного опыта и технической базы для качественной диагностики и замены рабочих узлов сельхозтехники.
При отсутствии знаний, навыков, профессионального инструмента и специализированного оснащения мастерской, ремонт мотокультиватора (мотоблока) лучше доверить специалистам.

Капитальный ремонт насоса это

Общие сведения о насосах “Гном”

Насосы “Гном” для перекачки чистой и грязной воды очень часто используются дачниками и владельцами загородных домов. Это надёжные и долговечные электронасосы, не требующие сложного и дорогостоящего обслуживания.

Под этой маркой выпускаются центробежные погружные насосы, обладающие различными техническими характеристиками:

  • производительность от 7 до 200 м 3 /час;
  • номинальный напор от 7 до 50 м;
  • мощность электродвигателя от 0,6 до 21 кВт.

В быту наиболее часто используют модели “Мини Гном”, “Гном 16-16Т”, “Гном 10-10Т” и “Гном 20-25”, поэтому далее будем вести речь именно об этих бытовых электронасосах. Эти модели отличаются небольшими размерами, а их масса составляет от 10 до 32 кг.

Переносные центробежные насосы “Гном” имеют моноблочную конструкцию и используются для перекачки чистой и грязной воды, имеющей плотность до 1100 кг/м3 и содержащей твердые механические частицы размером до 5 мм в количестве, не превышающим 10%. Максимальная плотность твёрдых частиц – 2500 кг/м3.

Насосы используются для подачи воды из открытых водоёмов, скважин, колодцев. Применяются для осушения котлованов и траншей, для полива с/х культур, откачки грунтовых вод из затопленных помещений. Температура перекачиваемой воды для обычных моделей – до 35 °С, моделей “Т” – до 60 °С.

Центробежные погружные насосы “Гном” имеют несложную конструкцию и состоят из следующих основных частей:

  1. Электродвигатель, который включает в себя статор, подшипниковый щит и ротор.
  2. Насосный узел, с рабочим колесом, расположенным на валу ротора, с заборной сеткой и отводом.
  3. Система уплотнений для защиты от попадания воды.
  4. Корпус из металла, чугуна или пластика.
  5. Кабель для электропитания.

Охлаждение электродвигателя осуществляется за счёт внешней среды и масла, которое находится в специальной масляной камере электродвигателя. Масло также выполняет функцию смазывания трущихся деталей. Скорость вращения ротора и рабочего колеса составляет 3000 оборотов в минуту. При вращении образуется центробежная сила, которая выталкивает воду через напорный патрубок.

Вода поступает внутрь насоса через сетку-фильтр, которая задерживает крупные частицы. Затем вода по каналам перемещается в отвод, из которого поступает в отводный патрубок. Запуск электронасоса осуществляется пусковым аппаратом, который соединен со шнуром питания. Электронасосы “Гном” имеют конденсатор и автомат-выключатель, защищающий электромотор от перегрузки.

Насосы “Гном” относятся к погружному типу, поэтому их запуск производится только после полного погружения в воду. Исключение – электронасосы “Гном” с “охлаждающей рубашкой”. Большинство электронасосов снабжены поплавковым выключателем, который крепится на рукоятке агрегата и обеспечивает минимальную высоту всасывания 15 см.

Планируемые ремонтные операции

Сначала разберемся с тем, что такое текущие ремонтные работы.

Особенности процесса

Текущий ремонт — это нижеследующие мероприятия.

  1. Восстановление эффективной работоспособности устьевого и скважинного оборудования.
  2. Работы по смене разновидности режима эксплуатирования.
  3. Очистка элементов оборудования, стенок забоя и самой скважины от разнообразных отложений (гидратных пробок, парафина, песка, ила, продуктов коррозии и пр.).

Полный список ремонтных работ, которые относятся к плановым мероприятиям, представлен в «Правилах проведения ремонтных работ в скважинах», за 01/11/97 г.

Инструкция разделяет текущие ремонтные операции на такие разновидности: профилактические и восстановительные.

  1. Первый тип является планово-предупредительным ремонтом. Его назначение — предотвратить снижение эффективности службы скважин, вызванное текущими проблемами их эксплуатации. Профилактические ремонты планируются заранее и осуществляются по графику.
  2. Восстановительная разновидность текущего ремонта объясняется внезапной полной или частичной остановкой эксплуатации скважины, вследствие отказа ее оборудования.

Планируемые ремонтные операции могут включать в себя такие типы работ.

  1. Очищение скважин своими руками от песчаных пробок при помощи желонки либо промывки.
  2. Замена насоса.
  3. Ликвидирование обрывания штанг либо их отворота.
  4. Замена штанг и труб.
  5. Смена параметров погружения НКТ.
  6. Замена либо очищение песочного якоря и пр.

Еще одна разновидность мероприятий

Кроме понятия «капитальный-текущий ремонт скважин», есть и термин «скважино-операция». Такие мероприятия призваны повысить отдачу разрабатываемых пластов воды, нефти и газа. Они специалистами также относятся к ремонтным работам.

Обратите внимание!
Скважино-операция — это комплекс действий по введению в пласт реагентов, которые инициируют химические, физические и биохимические реакции, которые направлены на увеличение коэффициента вытеснения добываемого ресурса.

Как устроен и работает “Водомет”?

Устройство центробежного насоса “Водомет” несколько сложнее, чем у вибрационного “Малыша” или “Ручейка”. В нижней части агрегата расположен герметичный маслонаполненный двигатель, на вал которого надеты своеобразные стаканы – элементы с рабочими плавающими колесами.

В зависимости от мощности насоса таких стаканов может быть больше или меньше. Верхняя крышка насоса прижимает все эти элементы и удерживает их в правильном положении. Из этой крышки выходит электрический кабель, патрубок для подачи воды к водопроводной магистрали и проушины для подвешивания насоса.

Плавающие рабочие колеса – “изюминка” этого агрегата. В самом начале работы они притираются к конструкции путем стачивания пластикового буртика. В результате между статичными и движущимися элементами устройства образуется минимальный зазор. Такая конструкция обеспечивает высокий КПД насоса.

Еще одно преимущество плавающих колес насоса – способность пропускать частички песка, попадающие в скважину в ходе естественных процессов запесочивания. Модели насоса типа “Водомет А” устроены аналогичным образом.

Они дополнительно укомплектованы поплавковым выключателем, который предназначен для отключения прибора в случае возникновения аварийной ситуации. Например, если в источнике иссякла по каким-то причинам вода (низкий дебет, заливание и т.п.).

Скважинный насос “Водомет”, несмотря на отсутствие такой защиты, работает вполне исправно, но очень важно правильно установить его в скважине. Он может включаться/выключаться каждые три минуты без ущерба для целостности конструкции.

Чтобы предотвратить ситуацию с возникновением “сухого хода”, которая губительна для любого насоса, следует правильно выбрать модель, подвесить ее на нужной высоте и т.п.

Дополнительный элемент продлевает срок эксплуатации прибора, но требует дополнительного места для размещения. По этой причине Водомет А” обычно используют не в скважинах, а в колодцах. Но ремонтировать эту модель приходится примерно таким же образом, как и скважины насос.

Еще одна особенность погружных насосов “Водомет” – это нижний забор воды. Конструкция позволяет использовать насос в полупогруженном состоянии. Если нужно полностью опустошить емкость, “Водомет” отлично справится с задачей.

Но в фильтровой скважине располагать насос подобным образом не всегда полезно. Устройство будет постоянно забирать со дна песок. Это отрицательно сказывается и на качестве воды, и на состоянии рабочих колес устройства.

Чтобы предотвратить проблему такого характера, на нижнюю часть насоса надевают самодельные насадки, препятствующие проникновению песка в устройство.

Располагать в скважине агрегат нужно так, чтобы между дном выработки и дном насоса оказалось не менее 1 м. Погружать Водомет можно так, чтобы между зеркалом воды и верхом устройства было не более 30 м.

Водомет предназначен для перекачки воды с температурой от +1 до +35 °С. Не рекомендуется нарушать температурный режим для его нормальной работы. А еще нельзя включать агрегат больше 20 раз за сутки.

Для того чтобы исключить преждевременный износ и поломки, нельзя, чтобы Водомет работал без воды. Устройство должно быть заземлено. В сеть необходимо включить УЗО, отключающее прибор при утечках тока более 30 mA.

Когда ремонт шестеренчатого насоса неизбежен?

Техническое состояние шестеренчатого насоса определяется отличием подачи и давления перекачиваемой жидкости от номинальных. Эти параметры зависят от утечки жидкости из полости нагнетания в полость всасывания. В процессе изнашивания внутренние утечки увеличиваются, а подача и давление уменьшаются.

Цена капитального ремонта шестеренчатых насосов

Точное формирование цены на ремонт шестеренчатого насоса происходит после дефектовки. Определяется степенью износа и количеству деталей, подлежащих к замене. В таблице можно ознакомится с ценой капитального ремонта.

Маркировка насосаДС-125П6-ППВШ 40Ш 80НМШ 2-40НМШ 5-25НМШ 8-25
Стоимость капитального ремонта19 000 грн13 000 грн12 500 грн15 600 грн6 000 грн6 500 грн6 800 грн

Ремонт корпуса шестеренчатого насоса

При износе корпуса в зоне всасывания – ремонт не производится. Так как замена шестерен и подшипников на новые сводит зазор к минимуму.

При износе в зоне нагнетания – ремонт осуществляется за счет растачивания корпуса, с последующей заменой корригированных по размеру зубчатых колес. Окружности выступов и впадин колес корригируются прямопропорционально росту радиального зазора.

Реставрация шестерен и валов

Шестерни – главный рабочий элемент, от их состояния зависит подача и давление насоса. Ремонт осуществляется только при износе торцов зубьев – устраняется шлифованием. Во всех остальных случаях, шестерни и валы заменяются на новые.

Как предотвратить поломки

Для избежание поломок и частых ремонтов шестеренчатых насосов, нужно придерживаться таких правил:

  1. Использовать насос в соответствии с руководством по эксплуатации
  2. Своевременно проводить техническое обслуживание
  3. Подбирать насос с небольшим запасом мощности
  4. Покупать только оригинальные насосы у проверенных поставщиков

Ссылка на основную публикацию
×
×