Вентиляция подпола в частном доме: варианты решения и практичные способы реализации

Вентиляция подпола в частном доме своими руками

Проветривание частного дома – одна из составляющих его сохранности, обеспечения комфортных условий проживания. Правильно организованная, она только улучшит положительные качества загородного строения, способствуя реализации качественной жизнедеятельности внутри. В то же время, вентиляция подпола – важнейшая часть обустройства оптимальной микроклиматической среды внутреннего пространства частного коттеджа, без которой обойтись совершенно невозможно. Даже, если строение изначально не было оборудовано вентиляционной системой, ее сделать просто необходимо.

Система вентиляции подпольного пространства в частном доме

Избыточная сырость – главный враг любого строения, особенно деревянного. Для ее отведения организуется система эффективного вентилирования помещений. Вентиляция в подполе частного дома тесно взаимосвязана с общим воздухообменом.

Характерной особенностью подпольного пространства является высокий уровень сырости, нулевой доступ солнечного света, воздуха. Эти факторы способствуют быстрому появлению, распространению колоний бактерий, микроорганизмов, обитающих в почве, их разрастанию. На бетонных элементах появится плесень. Металлические конструкции будут быстро ржаветь, вступая в реакцию окисления с кислородом воды.

Сырая, непроветриваемая среда – излюбленное место появления грибков, опасных для древесины. Грибки гниения, синевы, плесневые грибы проявляются пятнами черного, голубого, зеленого, белого, желто-коричневого цветов. Некоторые из разновидностей (белый домовой грибок) способны разрушить четырехсантиметровый дубовый пол за месяц.

Недоступное солнечному свету, сырое и темное подпольное пространство может сгнить, разрушиться за непродолжительное время, если его не проветривать. Эффективно организованная система вентиляции способна удалять избыточную влажность, препятствуя появлению бактериальных колоний, грибковых образований, плесени. Благодаря этому сырость не будет скапливаться большим количеством под сводами подпольного перекрытия. Деревянные, бетонные, металлические конструкции сохранятся на долгое время.

Вентиляция подпола в деревянном доме

Проветривание подпольного пространства организовывается двумя способами:

  • вентиляционные отверстия цоколя;
  • вентиляционные зазоры пола.

Если возводящийся дом планируется сооружать с подпольным пространством под ним, изначально, при закладке фундамента, необходимо позаботиться о его проветривании. Традиционный, эффективный способ – организация вентилируемых проемов внутри цоколя. Они способны организовать естественный воздухообмен под полом без привлечения дополнительных механических средств. Как правило, этого бывает вполне достаточно.

Принципы размещения вентпроемов:

  • высота отверстия – 30 см от поверхности земли;
  • расстояние между ними – не более 3 м;
  • размещение по всему периметру фундамента;
  • расстояние от внутреннего угла до вентпроема – не менее 1 м;
  • размеры: от 100 мм у прямоугольных отверстий, от 120 мм диаметр круглых;
  • если под полом размещены цоколи внутренних стен, отверстия внутри делаются чаще в 1,5 раза.

Дополнить можно вентиляцией, устроенной в полу дома. Если пол дома сооружается отдельно от стен и фундамента («плавающий» пол на кирпичных/бетонных столбах, характерно деревянным постройкам), между стенами и перекрытием оставляются зазоры 1-1,5 см. Через них организуется воздухообмен между комнатами и подполом. На противоположных сторонах монтируются плинтуса с вентиляционными отверстиями разного диаметра.

Налаженная циркуляция воздуха способствует осушению подпольного пространства летом, а зимней порой согревает грунт, не давая ему промерзнуть.

Принудительная механическая вентиляция подпола

Принудительная вентиляция подпольного пространства необходима, когда естественная не справляется с выводом излишней влаги. Устанавливаются вентиляторы внутри цокольных вентпроемов для принудительного нагнетания/отведения воздушных потоков.

Вентиляторные установки размещаются на противоположных сторонах. Необходимо включать несколько раз в день примерно на полчаса. Если при этом оснастить их таймерами, запрограммированные механизмы будут включаться нужное количество раз без воздействия человека.

Проветривание подпольного пространства бани

Проветривание пола и подпольного объема также необходимо делать в бане как деревянном сооружении. Данное строение в несколько раз более подвержено воздействию влаги, чем жилой коттедж.

Здесь иначе сооружено само перекрытие пола. Перекрытие настилается из досок не вплотную, а с небольшими зазорами (до 10 мм). Делается это для того, чтобы вода, не задерживаясь, выходила под пол. Особенности проветривания подпола бани:

  • на этапе строительства внутри фундамента организуются вентотверстия для притока-отведения воздушных масс;
  • для улучшения тяги проемы размещаются на противоположных сторонах цоколя;
  • циркуляция воздуха происходит не только с помощью продух, но и через зазоры в перекрытии между досками. Обеспечивая тем самым просушивание деревянных конструкций;
  • вентпроемы обязательно закрываются мелкоячеистыми решетками для защиты от грызунов;
  • увеличить эффективность естественной вентиляции можно с помощью печи. Напольное покрытие сооружается немного выше поддувала, через которое будет осуществляться вытягивание воздуха наружу;
  • в дополнение к перечисленным аспектам – открытие окон, дверей после каждого принятия бани. Это поможет просушить помещения внутри, включить проветривание подпола в общий воздухообменный процесс всего строения.

Проветривание подпола дома своими руками

В случаях, когда здание возведено без обустройства вентиляции подпола, приходится делать ее самостоятельно, иначе срок его эксплуатации будет резко ограничен. Как сделать вентиляцию подпола самостоятельно:

  • разметить цоколь для оборудования вентотверстиями (не ниже 30 см, расстояние не более 3 м);
  • просверлить проемы перфоратором с цилиндрической насадкой;
  • если при этом мешает металлическая арматура, необходимо воспользоваться сварочным аппаратом;
  • закрыть вентиляционные входы решетками, диффузорами.

При этом, необходимо помнить, что:

  • если здание расположено на возвышении, отверстия можно размещать реже;
  • при расположении в низине, наоборот, чаще в 1,5 раза;
  • если под полом внутристенные цоколи, к которым уже невозможно добраться, вентпроемы также просверливаются чаще.

Сезонный уход за подполом частного дома своими силами

Весна

Период отличается обилием талой воды, которая может проникнуть внутрь подпольного пространства. Чтобы этого не случилось, необходима тщательная периодическая очистка прилегающей к строению территории от снега. Кроме того, очистка крыши также не будет лишней. Сход снега может стать причиной попадания излишней влаги через вентиляционные проемы.

Дома, расположенные в низине, могут страдать от половодья. Важно вовремя открывать продухи после зимы, чтобы быстрее просушить внутреннее пространство под полом.

Осень

Осенью перед похолоданием мелкие грызуны перебираются ближе к теплу. Хорошими условиями зимовки для них являются жилые дома, где всегда тепло, есть корм. Поэтому следует изначально закрыть вентиляционные выходы мелкоячеистыми решетками, чтобы исключить доступ грызунам внутрь дома.

Это могут быть готовые вентрешетки, диффузоры, также можно изготовить их самостоятельно, закрепив на цоколе перед отверстием.

Зима

Главный вопрос – стоит ли проветривать пространство под перекрытием. Лучше всего продухи закрывать на зиму, деревянными, глиняными пробками. Холодный воздух может выстудить пол, жилые помещения. Влага будет испаряться грунтом даже зимой, при открытых вентпроемах на конструкциях подполья может образоваться иней.

При закрытых вентотверстиях проветривание будет проходить через зазоры между стеной и полом, через вентилируемые плинтуса, решетки, включаясь в общедомовой воздухообмен. При этом грунт под домом не промерзнет, не будет собираться излишняя сырость.

Проветривание пространства под полом жилого, нежилого строения обязательно. Это сохранит несущие конструкции. Без надлежащего проветривания деревянные, бетонные металлические элементы перекрытий будут испорчены избыточной влагой, что отразиться на устойчивости здания. От сырости страдает не только древесина, гниющая от грибка. Бетон, поражаемый плесенью, также разрушается довольно быстро. Металл от избытка влаги корродирует, приходит в негодность. Поэтому налаженный воздухообмен частного дома – залог его прочности, долгой эксплуатации, здорового микроклимата внутри.

Грамотная система вентиляции в подвале частного дома

Подвал расположен под зданием. Его габариты ограничены фундаментом по бокам и черновым полом первого этажа сверху. Снизу находится грунт или рукотворный настил.

Благодаря подземному расположению, сезонные колебания температуры в подполе не значительны, но показатели важности достаточно велики. Этот фактор способствует появлению грибка, плесени и ускоряет разрушение конструктива здания. Можно сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками, увеличив срок службы здания и расширив полезное пространство дома за счет эксплуатируемого подпола.

Необходимость проветривания

Согласно строительным нормативам, проект вентиляции является неотъемлемой частью общего проекта. В частном домостроении не всегда исполняются требования СНиП. Купив готовый дом, собственники могут столкнуться с неэффективной вентиляцией подвала, либо с полным ее отсутствием. Недостаточное проветривание приводит к застою влажного воздуха и скоплению в подполе радиоактивного газа радона. Негативные последствия ошибок в строительстве:

  • Образование грибка на несущих конструкциях ослабляет их прочностные характеристики.
  • Споры плесени проникают в жилище, нанося вред здоровью людей.
  • Сырость ухудшает микроклимат в доме.
  • При утеплении перекрытий минеральной ватой, повышенная влажность снижает показатели энергосбережения.

Этих причин достаточно, чтобы устроить вентиляцию подвала.

Порядок работ

Отвести влагу от цоколя можно гидроизоляцией фундамента и устройством дренажной системы. Если в подполье проходят коммуникации водоснабжения и водоотведения, нужно обернуть их цилиндрическим утеплителем из вспененного ПВХ, чтобы избавиться от конденсата. В зависимости от размера, конфигурации и назначения подвального помещения выберите схему монтажа.

Как сделать вентиляцию в подвале в частном доме

Если подвал не используется, но там проходят коммуникации, достаточно обеспечить естественный воздухообмен. Для площади более 50 м2 нужно сделать вытяжку в подвале. При необходимости хранить в подполе овощи и консервацию, отделите часть помещения, оборудуйте в ней приток и вытяжку воздуха, при этом оставшаяся часть может проветриваться естественной конвенцией.

В том случае, когда нулевой этаж имеет полноценную высоту и бетонированный пол, в нем целесообразно оборудовать котельную, сауну или мастерскую. Здесь более уместна принудительная вентиляция, а установка системы рекуперации отработанного воздуха позволит экономить на отоплении.

Естественная вентиляция подвала в частном доме

Наименее затратный способ — это устройство естественного проветривания через продухи. На стадии возведения фундамента предусмотрите парные отверстия, расположенные на противоположных стенах. Согласно п.9 СНиП 31.01*2003, суммарная площадь отдушин составляет не менее одной четырехсотой к площади всего подвала.

Важно! В местностях с повышенными радиационными показателями соотношение уменьшается до 1/150.

Схема естественной вентиляции

Рассчитайте количество и размер каждого отверстия. Форма продух не регламентируется.

  • Для исключения «мертвых зон», отступите 0,9 метра от внутренних углов, и распределите продухи равномерно по всей длине стены.
  • Сделайте аналогичную разметку для противоположной стены. Если размер отверстия превышает 0,3х0,3 метра, армируйте по периметру. Чтобы исключить затекание паводковых вод, учтите, минимальная высота нижней части продухи по внешней стене должна быть не менее 0,3 метра от уровня грунта.
  • Закройте отверстия сеткой от грызунов.

При заливке ленточного фундамента вставьте через равные промежутки обрезки канализационных ПВХ труб, герметично закрыв отверстия. После застывания бетона и снятия опалубки вы получите аккуратные продухи.

Если необходимо пробить продухи в готовом фундаменте, рассчитывайте их совокупный размер по аналогичной схеме. Для работы понадобится перфоратор или коронка по бетону для бурения круглых отверстий. Помните, что нарушение целостности фундамента может ослабить его несущую способность, проконсультируйтесь со специалистом, или выберите другой метод проветривания подпольного пространства.

Приточно-вытяжная система

Недостаток естественной вытяжки заключается в ее зависимости от силы и направления ветра, а также влажности атмосферного воздуха. Приточно-вытяжная более эффективная и доступна по цене. Принцип ее работы основан на разнице температур в нижней и верхней точке подпола. Проще всего сделать вытяжку в подвале при помощи труб ПВХ. Преимущества системы из канализационных труб:

  • низкая себестоимость;
  • простота сборки;
  • наличие фасонных деталей;
  • малый вес конструкции.

Выполнить монтаж сможет даже человек, не имеющий строительной квалификации. Для работы не требуется дорогостоящий инструмент.

Этапы работ

Приточная и вытяжная труба должны располагаться на противоположных стенах.

  • На расстоянии 0,5 метра от нижней точки закрепите трубу и выведите ее на поверхность на высоте 1 метр, тем самым вы обеспечите приток свежего воздуха.
  • Установите вытяжную трубу таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась на расстоянии 1,5 метра над полом, а верхняя возвышалась над коньком крыши на высоте 0,5 метра.
  • Обеспечьте герметичность стыков.
  • Утеплите воздуховод.
  • Установите на верхнюю часть системы зонт, препятствующий попаданию осадков.
Читайте также:  Рекуперация тепла в системах вентиляции: принцип работы и варианты исполнения

В правильно установленной системе перепад температур и разность давления создадут тягу.

Важно! Чем меньше изгибов в конструкции, тем более эффективно отводится влага.

По окончании работ проверьте тягу, поднеся зажженную свечу к вытяжке. Если пламя свечи отклоняется в сторону ее отверстия, значит система работает корректно. Если огонек отклоняется в другую сторону, это свидетельствует о наличии обратной тяги. Исправить проблему можно наращиванием высоты вытяжной трубы или установкой оголовка-дефлектора.

Принудительная вентиляция подвала в частном доме

При низкой эффективности естественного воздухообмена, смонтируйте в вытяжной трубе канальный вентилятор. Установка второго прибора в приточную трубу повысит производительность системы. Принцип работы заключается в нагнетании уличного воздуха в подпол и более интенсивном отведении отработанных воздушных масс наружу.

Важно! Вентиляторы в обеих трубах должны работать одновременно.

Мощность приборов рассчитывается консультантом специализированного магазина на основании размера помещения.

Современные канальные вентиляторы оснащены кожухом и комплектуются крепежом, поэтому их установка не вызовет затруднения. Некоторые модели оснащены таймером, что позволяет автоматизировать периодичность включения системы.

Согласно санитарным нормам, отапливаемые жилые помещения цокольного этажа нуждаются в кондиционировании и фильтрации. Установка рекуператора позволит подогреть поступающий воздух за счет тепла отводимого. В связи со сложностью расчетов и большим объемом работ, доверьте специалистам проектирование и монтаж таких систем.

Видео: как сделать вентиляцию в подвале загородного дома

Обязательно ли нужна вентиляция для подполья, и как ее сделать?

При строительстве домов на ленточном фундаменте под полом (между перекрытием первого этажа и землей) остается свободное пространство. Это — подполье (или подпол).

Обычно это пространство либо никак не используется вообще, либо в нем прокладываются коммуникации. Реже в подполье делают место для хранения чего-либо.

Поскольку это пространство замкнутое (снизу грунт, сверху перекрытие дома, по бокам — стены), необходимо организовать его вентиляцию. Про этот момент нередко забывают, если речь идет о небольших постройках: даче, гараже, бане, хозпостройке. И зря: застой воздуха под лагами приведет к проблемам. Каким именно, и как их избежать — рассмотрим ниже.

Почему нужно обеспечивать проветривание подполья? (+видео)

Нормальная вентиляция для этого пространства необходима, чтобы не допускать в нем повышенной влажности. Она может возникать с осени по весну — из-за:

  • грунтовых вод;
  • тающего стена, дождей;
  • конденсата.

Если подпол не проветривается — повышенная влажность в нем приводит к таким проблемам:

  1. Появление плесени.
  2. Сырость на первом этаже.
  3. Ускорение разрушения деревянных элементов (балок, лагов).

Распространенная ситуация: дом строился добротный, утепленный, с хорошей системой отопления. Но зимой пол почему-то сырой. Случается такое именно потому, что подпол коттеджа не проветривается, в нем повышается влажность, и доски перекрытия пропитываются влагой — из-за чего она ощущается уже в жилых помещениях.

Такая ситуация особенно опасна для деревянного дома — потому что древесина больше всего «боится» влажности, и быстрее всего из-за нее портится.

Отличие систем по принципу воздухообмена

Любая система вентиляции по принципу воздухообмена может быть:

  • естественной — без использования вентиляторов;
  • принудительной — и для притока, и для вытяжки используются вентиляторы;
  • естественно-принудительной — либо для притока (очень редко), либо для вытяжки (почти всегда) используются вентиляторы.

Ниже рассмотрим, как именно делаются эти схемы.

Естественная система (продухи)

Для подпольного пространства обычно хватает и естественной системы вентиляции (про ее обустройство можно почитать подробнее) — места там немного, слишком быстрый воздухообмен не требуется.

Прямоугольные и круглые продухи

Вариант более экономичный (нет расходов на электричество) и простой (реально сделать своими руками, имея из инструментов одну болгарку).

Такая схема хороша, если дом стоит на возвышенности, или хотя бы на продуваемой местности. Если вокруг стоят другие дома, или деревья, или у вас кирпичный высокий забор, или дом расположен в низине — естественная вентиляция вряд ли поможет.

Чтобы сделать такую систему, нужно прорезать в подветренной и противоположной ей сторонах фундамента отверстия (прямоугольные либо круглые) — продухи. Через которые будет поступать воздух. Располагаться они должны равномерно по всей длине каждой из сторон. Через них будет осуществляться и приток, и вытяжка воздуха.

Чтобы выполнить расчет количества и размера отверстий — используем строительную норму: площадь продухов должна составлять 1/400 от площади подпола. То есть если у вас дом с общей площадью в 100 «квадратов», то суммарная площадь продухов должна быть около 0.25 м².

Другие правила, которые нужно учитывать:

  1. Площадь 1 отверстия: от 50 см².
  2. От угла фундамента до продуха должно оставаться не менее 90 см (иначе этот угол будет продуваться плохо).
  3. Если почва, на которой стоит дом, имеет повышенное содержание радона — площадь продухов должна составлять 1/100 относительно площади подпола.
  4. Центральная точка отверстия должна находиться на высоте 30 см от поверхности.
  5. Если в фундаменте есть промежуточные стены — в них тоже должны быть отверстия.
  6. Расстояние между продухами — не более 3 м.

Если на опалубку закрепить трубу, вентиляционные отверстия не придется сверлить: они останутся в фундаменте

Снаружи продухи прикрываются вентиляционными решетками, в идеале — с сеткой (с ячейками не более 5 мм).

Когда можно обойтись без продухов?

Делать отверстия в фундаменте не обязательно, если:

  • грунт в подполье укрыт паронепроницаемым материалом, лежащим внахлест на 15 см, и приклеенным краями к фундаменту;
  • подпольное пространство сообщается с помещениями первого этажа (к примеру — используется для хранения чего-либо, и периодически открывается);
  • в подпол проведен воздуховод, обеспечивающий минимум 0.5 л/с на каждые 5 «квадратов» площади, и при этом фундамент утеплен снаружи.

Принудительная система

В некоторых случаях актуальна естественно-принудительная схема. Ее стоит делать, если:

  1. У вас большой дом, и следовательно большой объем подпольного пространства. В этом случае естественная система может не справляться.
  2. Дом построен в низине, либо прикрыт другими домами или деревьями. В этом случае естественная вентиляция работает плохо, и проветрить пространство нормально — не получится.
  3. В подполье быстро возникает сырость и/или плесень. Такое бывает, когда при строительстве дома фундамент не утепляли и/или не делали гидроизоляцию.

Такой вентилятор ставится в вентиляционное отверстие на выдув воздуха

Реализовать ее тоже реально самому. Для этого в фундаменте делаются продухи, как упоминалось выше, только в отверстия вставляются вентиляторы. Их назначение — перегонять воздух, поддерживая стабильный воздухообмен.

В большинстве случаев естественно-принудительной схемы будет более чем достаточно — на приток вентиляторы ставить не обязательно. То есть принудительно организуется только вытяжная вентиляция, а приточная — делается естественной: через обычные отверстия.

Вентиляторы можно ставить как во все продухи на одной стене, так и через один. Если устанавливать их через один продух — то в крайних отверстиях (близких к углам) обязательно должны стоять вентиляторы.

Сделать такую систему рекомендуется и тем хозяевам, которые не сталкивались с сыростью или плесенью в подполье — на всякий случай. Избавиться от нее из-за невнимательности и экономии нескольких тысяч рублей — будет сложнее, чем разово принять меры профилактики.

Необычный вариант: вентиляция подпола через печку (видео)

Нужно ли закрывать продухи на зиму?

Зимой морозный воздух, попадающий в подполье, приводит к тому, что в домах на первом этаже пол становится очень холодным.

Чтобы этого избежать — некоторые хозяева закрывают вентиляционные отверстия в зимнее время. Как результат — в подполе будет теплее, и полы на первом этаже не будут такими холодными.

Однако закрытые продухи приведут к повышению влажности и развитию плесени. Поэтому прекращать проветривание на зиму — это не правильно.

Чтобы не допускать слишком сильного остывания пола — его нужно утеплить. Правильно делать это на этапе строительства, потому что в уже обжитом доме для утепления придется вскрывать полы.

Если вы не закрываете продухи на зиму — обязательно следите, чтобы их не закрывало сугробами. В этом случае и вентиляция работать не будет (ведь отверстия закрыты), и влажность внутри будет повышаться (из-за попадающего в подполье снега, который будет там таять).

Уход весной и осенью

Весной главное — почаще обращать внимание на состояния подполья. Талая вода может проникать внутрь, приводя к повышенной влажности.

Если продухи закрывались на зиму — весной их важно открыть как можно быстрее: с наступлением потепления.

Осенью — проверьте, на местах ли вентиляционные решетки (или установите, если их нет). В этот период мелкие грызуны начинают искать теплые места для зимовки, и неприкрытые отверстия позволят им проникнуть внутрь вашего дома.

Как сделать вентиляцию в подполье частного дома?

Вентиляция в подполье нужна, прежде всего, для защиты деревянных конструкций от пагубного воздействия влаги. Если не предусмотреть циркуляцию воздушных масс, дерево начнет гнить и разрушаться. Впоследствии это приведет к провалу пола и необходимости капитального ремонта.

Также правильно организованная вентиляция защищает подполье от образования плесени и грибка, причиняющих вред здоровью человека. Распространяясь по зданию, поры могут стать причиной заболеваний дыхательных путей.

Еще одна причина необходимости вентилирования подполья — обеспечение комфортной влажности в доме. Порой, после отключения отопительной системы, в здании ощущается сырость. Это может означать, что в подполе скопилась жидкость, от которой нужно избавиться.

Особенности организации вентиляции

Циркуляция воздушных масс в подполье может организовываться несколькими методами. Оптимальным вариантом является использование воздухозаборников, установленных под плинтусами. Система, организованная таким образом, предусматривает наличие отверстий разных диаметров, с помощью которых происходит движение воздуха между подпольем и жилыми помещениями.

Основное достоинство системы состоит в предотвращении промерзания земли под зданием и фундаментом.

Более простой способ организации вентиляции состоит в применении продухов, представляющих собой отверстия, по которым воздух проникает из подпольного помещения на улицу. При этом нужно иметь ввиду следующие факторы:

  1. Для образование естественной тяги проделываются отверстия, как с подветренной, так и наветренной. До этого понадобиться определить наиболее частое направление ветра в месте, где находится здание.
  2. Отверстия вентиляции нельзя перекрывать какими-либо предметами или растениями. Особенно важно соблюдение этого условия в весенний и осенний периоды.
  3. Если возможностей вентиляции в подполе не хватает, понадобиться увеличить мощность системы. С этой целью в цокольном помещении вырезаются дополнительные отверстия. Оптимально предусмотреть такие отверстия в период проектирования и строительства дома. В уже построенном здании можно использовать метод алмазного бурения.
  4. Повысить тягу можно и в действующей вентиляционной системе. Для этого используется труба (заранее защищенная от внешних воздействий мелкой сеткой). Чем выше будет находиться уровень трубы, тем качественнее будет вентилирование.
  5. Тяга усилится, если в отверстиях разместить вентиляторы. Для получения достаточного эффекта, их нужно использовать несколько раз в день хотя бы по полчаса.
  6. В зимнее время года, при крепких морозах, отверстия для вентиляции нужно перекрывать. В противном случае деревянные конструкции покроются инеем, а резкие температурные перемены приведут к появлению конденсата и загниванию материала.
  7. В вентиляционной системе часто селятся грызуны и насекомые. Особенно часто это происходит в холодную погоду. Во избежание этого нужно защитить отверстия стальными сетками, где размеры ячеек не будут превышать 5 миллиметров.
  8. Нельзя допускать проникновения влаги в подполье, так как она отрицательно воздействует на конструкцию дома. Зимой нужно регулярно убирать снег так, чтобы он находился не ближе чем в полутора метрах от здания.

Общие советы по обустройству вентиляции

  1. Для эффективной циркуляции воздушных потоков полы должны быть «плавающими». Такое устройство пола подразумевает наличие расстояния между полом и стенами. Сам пол при этом представляет не единое целое с фундаментом, а конструкцию, расположенную на особых столбиках или же промежуточных стенах. Так как между стенами и полом имеется зазор, воздушные массы получают возможность для циркуляции, что защищает фундамент и препятствует образованию грибка.
  2. В чистовом полу рекомендуется предусмотреть пространство (1,5-5 сантиметров) за счет расстояния между теплоизолирующим материалом и отделочным покрытием.
  3. Вентилирование между черновым полом и грунтом осуществляется за счет отверстий в цокольном уровне. Количество продухов должно рассчитываться исходя из двух отверстий на каждые четыре метра цоколя. Рекомендуемая площадь отверстий — 1/400 от внутренней площади подполья. Если речь идет о радоноопасных территориях, отношение площади отверстий к площади подполья следует сократить до 1/100.
  4. Отверстие продуха должно располагаться на 30 сантиметров выше линии грунта.
  5. Количество отверстий можно сократить вдвое, если здание находится на возвышенности. И наоборот, если здание расположено в низине, понадобится вдвое больше отверстий.
  6. При наличии в доме промежуточных стен, в нижней их части также рекомендуется проделать по отверстию на каждую пару метров.
Читайте также:  Требования к вентиляции общественных зданий: тонкости обустройства и проектирования вентиляции

Правила ухода за подполом

Любая, даже созданная самым качественным образом, вентиляционная система требует правильного ухода. Мероприятия состоят в периодической проверке отверстий вентиляции и особом уходе в весенний и осенний сезоны.

Осень

При снижении температуры ниже нуля, в подпол устремляются грызуны. Основной канал их попадания в здание — продухи подполья. Из цокольного уровня грызуны направляются в перекрытия, а далее — в жилые помещения дома. Поэтому рекомендуется выполнить профилактику против появления грызунов.

Чтобы усложнить вредителям путь в дом, продухи нужно защитить мелкоячеистыми решетками. Их можно как купить, так и произвести своими руками из полосок стали или жести.

Решетки можно закрепить с помощью дюбелей или другими доступными способами. Также можно использовать мышеловки и средства химической защиты от грызунов.

Весна

В весенний период вентиляция также нуждается в тщательном отношении. Весной существует риск попадания в подполье талых вод и снега. Решение проблемы — своевременная уборка от снега территории рядом с домом. Также желательно убирать снег с кровли.

Если влага все же попала в подвальное помещение, осушить его помогут вентиляторы или другие сушильные устройства. Повторять процедуру сушения нужно регулярно, пока существует опасность попадания влаги.

Итак, вентиляционная система в подполье — ключевой параметр, обеспечивающий сухость, санитарную чистоту и целостность конструкций деревянного дома. Поэтому качественная вентиляция во многом определяет комфорт и безопасность проживания в частном доме.

Продухи (отдушины) для вентиляции фундамента — нужны или нет?

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

  • Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
  • Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

    Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.

Алмазное бурение в цоколе здания

Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Читайте также:  Как утеплить вентиляцию на холодном чердаке: специфика теплоизоляции воздуховодов

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Вентиляция подвала частного дома — устройство и монтаж

Большинство частных домов оборудовано подвалами, в которых обеспечивается хранение сельскохозяйственной продукции и домашней консервации. В погребах организовываются домашние мастерские, тренажерные залы, складские помещения или игровые комнаты. Независимо от функционального назначения помещения, расположенного ниже нулевой отметки, важно с помощью вентиляции обеспечивать поступление свежего воздуха в подвал. Это позволит создать благоприятную влажность и температурный режим помещения, не допустить появления сырости, сокращающей сроки хранения домашних запасов и постепенно разрушающей основание здания. Остановимся детально на вопросах создания надёжной вентиляции подвального помещения, методике расчёта и особенностях установки.

Почему необходима система вентиляции в подвале

Многие, к сожалению, ошибочно недооценивают необходимость вентиляции подвала, который является не только помещением, используемым для хранения продуктов, но и основанием здания, воспринимающим повышенные нагрузки.

В подвале с хорошей вентиляцией не возникает проблем с хранением продуктов

Пренебрежительное отношение к вопросам вентилирования и отсутствие нормального воздухообмена создают неблагоприятные условия для хранения сельскохозяйственной продукции, снижают прочность строительных конструкций. В условиях повышенной влажности подвала развивается плесень и грибок.

Результат отсутствия вентиляции — образование плесени

Оснащение подвального помещения системой вентиляции обеспечит комфортный микроклимат и благоприятные условия проживания в частном доме. Проектирование вентиляционных коммуникаций осуществляется на проектной стадии. Многие обращали внимание на приточные магистрали и отдушины, оборудованные в фундаменте здания.

Воздух в подвал поступает через входные трубы и отдушины, закрытые решётками

Через эти каналы в цокольной части поступает внешний воздух. Однако, если существуют проблемы с вентиляцией, можно обеспечить перемещение воздушных потоков путём правильной установки вентиляционных устройств в существующем помещении.

Вентиляция подвала избавит владельцев жилья от повышенной концентрации влаги, предотвратит образование плесени, обеспечит сохранность запасов, а также продлит срок эксплуатации здания, которое сохранит привлекательность и тепло на протяжении долгих лет.

Вентиляционная система представляет собой комплекс воздушных коммуникаций, обеспечивающих циркуляцию воздуха, комфортный температурный режим и нормальную влажность.

Расчёт и устройство

Устройство вентиляционных коммуникаций осуществляется на основании проекта и предварительно выполненных расчётов. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо ответственно подойти к выполнению расчётов.

Подбирая диаметр воздушных магистралей, предназначенных для подачи и отвода воздушных масс, руководствуйтесь следующим правилом: 25 кв. см воздушной магистрали способны обеспечить воздухообмен в помещении погреба на площади 1 кв. метр.

Например, для вентиляции подвального помещения площадью 12 кв. метров необходимо использовать воздушную магистраль диаметром 300 кв. см. Зная формулу определение площади окружности S = πR², легко рассчитать радиус вентиляционного канала. Для рассматриваемого случая значение составляет 9,8 см. Округлив значение, получим диаметр магистрали, равный 20 см. В случае применения труб, имеющих прямоугольное сечение, руководствуйтесь значением площади, полученным расчётным путём. Предложенная методика расчёта позволяет ориентировочно определить размеры воздуховодов без учёта интенсивности циркуляции.

Для эффективного проветривания подвала находящийся в помещении воздух хотя бы 2 раза на протяжении часа должен замещаться свежими воздушными массами. Подбор производительности принудительной системы вентиляции осуществляется путём умножения объёма подвала на коэффициент кратности обновления воздуха в помещении.

Определим объем обновляемого воздуха для подвала площадью 50 кв. метров и высотой 2 метра. Перемножив площадь подвала на высоту, получим объём. Его величина составит 100 куб. метров. При необходимости двукратного на протяжении часа замещения воздуха, следует умножить объем помещения на коэффициент кратности. Получим: 100х2=200 куб. метров в час. Полученное значение соответствует требуемой производительности принудительной подачи воздуха.

Вентиляционные сети, в зависимости от типа системы воздухообмена, могут состоять из металлических или пластмассовых труб, а также вентиляторов.

Применение стандартных пластиковых элементов позволяет избежать коррозии и снизить расходы по устройству вентиляции

Для обеспечения притока воздуха к подвальному помещению здания применяются следующее виды вентиляции:

    Естественная система воздухообмена. Принцип циркуляции воздушных масс основан на разности перепада температуры внутри помещения и с внешней стороны подвала. Конструкция достаточно проста — включает приточную трубу и вытяжную магистраль. Классический вид циркуляции происходит путём заполнения подвального пространства холодным воздух с одновременным выходом наружу нагретых воздушных масс.

Естественная вентиляция воздуха в подвале

Система принудительного воздухообмена оснащена автоматикой и включает дополнительное оборудование

Своими силами при небольших затратах несложно смонтировать систему элементарной естественной циркуляции, а также систему принудительного воздухообмена.

Далее, более детально остановимся на особенностях устройства вентиляционных систем.

Особенности естественной циркуляции воздуха

Естественное поступление воздуха в подвал происходит благодаря разнице внутренней и внешней температуры, вызывающей движение воздуха по трубам. Благодаря этому простому свойству свежий воздух с улицы по приточной магистрали поступает в подвал и вытесняет по вытяжному воздуховоду затхлый и влажный воздух из помещения.

Для обеспечения тяги следует обеспечить максимальный перепад между магистралями

Положительные моменты системы естественной циркуляции — незначительные затраты, связанные с установкой, и простота конструкции.

Главными элементами системы естественной циркуляционной являются:

    Приточная магистраль, оснащённая на входе защитной сеткой, и предназначенная для поступления свежего воздуха.

Входная магистраль обеспечивает приток воздуха

Труба вытяжки собирается из унифицированных элементов

Продух с решеткой способствует воздухообмену в подвале и защищает помещение от грызунов

Несмотря на простоту системы, основные недостатки — слабая эффективность циркуляции воздушных масс и зависимость тяги от природных факторов (давления воздуха и скорости ветра), влияющих на эффективность воздухообмена.

Классический вариант создания контура естественной циркуляции предусматривается на стадии проектирования. По результатам расчётов определяется пропускная способность магистралей, учитывающая объём подвального помещения. Организация приточно-вытяжной вентиляции не нуждается в специальных инженерных знаниях. Главное, обеспечить противоположное расположение магистралей, правильно выполнить разметку, соответствующую диаметру.

Вытяжной короб следует располагать в потолочной части помещения с возвышением магистрали не менее 0,6 метра относительно верхней точки здания. Входящая в подвал приточная магистраль вводится с противоположной зоны помещения на расстоянии 0,2–0,4 м от основания. Оптимальные условия для естественного воздухообмена обеспечивает применение магистралей диаметром 12–15 см.

Устройство системы принудительного воздухообмена

Действие принудительной системы вентиляции основано на передвижении воздушных масс с использованием вентиляторов. Устройство принудительной подачи может комплектоваться фильтровальными элементами, устройствами нагрева и регулировки температуры в зависимости от степени оснащённости системы и требований заказчика.

Главные элементы системы принудительного вентилирования:

  1. Воздушные магистрали, по которым осуществляется передвижение потоков воздуха.
  2. Нагнетательная установка, обеспечивающая интенсивность обмена воздушных масс.
  3. Устройство обеспечения комфортной температуры, предназначенное для кондиционирования помещения подвала.
  4. Каналы вентилирования, осуществляющие процесс воздухообмена.
  5. Заборники воздуха, необходимые для обеспечения воздушной циркуляции.
  6. Диффузоры, объединяющее воздушные магистрали различного сечения.
  7. Тройники, используемые при необходимости объединения воздушных потоков.

Система принудительной вентиляции обладает следующими достоинствами:

  • возможностью автономной работы, независимо от природных факторов;
  • наличием автоматики, осуществляющей регулировку воздушных потоков и температурный режим;
  • возможностью установки в помещениях увеличенной площади.

Повышенные затраты, связанные с приобретением оборудования и установкой, а также сложность осуществления монтажных операций затрудняют массовое использование устройства принудительной подачи воздуха.

Установку оборудования принудительной вентиляции осуществляйте согласно предварительно разработанной схеме. Обязательно выполняйте расчёт, определяющий интенсивность воздухообмена и цикличность работы системы.

Оборудуя помещение подвала устройством принудительного вентилирования, учитывайте комплекс факторов, связанный с особенностями эксплуатации, степенью автоматизации, площадью помещения и компоновкой оборудования.

Вентилятор, установленный на вытяжной трубе, повышает интенсивность воздухообмена

Изучив литературные источники, основываясь на рекомендациях специалистов, несложно самостоятельно разработать компоновочную схему и выполнить расчёты. Это позволит обеспечить экономию финансовых ресурсов и самостоятельно, более детально, изучить конструктивные особенности принудительной вентиляции.

Монтаж вентиляции своими руками

Самостоятельное выполнение работ по установке оборудование циркуляции воздуха в подвальном помещении требует детального ознакомления с особенностями оборудования и принципами осуществления вентиляции.

В зависимости от размеров подвального помещения производите монтаж конкретный системы циркуляции воздуха:

  1. Установку естественной вентиляции осуществляйте при площади подвала менее 50 квадратных метров.
  2. Монтаж принудительной вентиляции производите при увеличенной площади подвального помещения.

Выполнение работ по установке вентиляционного оборудования в построенном здании можно выполнить своими силами. Понадобится перфоратор, болгарка и дрель для выполнения отверстий и формирования каналов в основании здания, стенах, цоколе и перекрытии. Остановимся детально на этапах выполнения мероприятий по монтажу вентиляционных коммуникаций.

Этапы выполнения работ по установке

При небольшой площади подвального помещения для обеспечения воздухообмена выполните в цоколе зданий небольшие каналы (продухи), расположенные на противоположных стенах.

Вентилирование небольших подвалов осуществляется через каналы в основании здания

Установите решётки, предотвращающие проникновение грызунов в подвал.

Установка решетки надежно защитит подвал от крыс и мышей

Смонтируйте внутри подвала заслонки на отверстиях, предназначенные для регулировки объёмов поступающего воздуха.

Система естественного воздухообмена не нуждается в использовании специальных устройств. Воздушные массы попадают в подвальное помещение частного дома через приточную магистраль и выходят через натяжной канал. Важное условие — расположение воздуховодов в противоположных зонах подвального помещения.

Не всегда продухи обеспечивают желаемую эффективность воздухообмена. В этом случае рекомендуем установить вентиляцию приточно-вытяжного типа.

Приточно-вытяжная вентиляция состоит из двух воздушных магистралей

Производите монтаж следующим образом:

    Подготовьте металлические или пластиковые трубы для приточной магистрали и вытяжного канала диаметром 10–15 см.

Использование стандартных элементов ускорит монтаж

Использование специального приспособления облегчает работу

Приточный канал обеспечивает поступление воздуха

Утеплив трубы, можно уменьшить вероятность образования конденсата

Установка колпака защитит магистраль от осадков

Установка в выходной магистрали небольшого осевого вентилятора, предназначенного для функционирования в вытяжном режиме, повысит интенсивность циркуляция воздуха, обеспечивая принудительную вентиляцию.

Используйте для крепления труб хомуты, надёжно закрепляйте элементы системы при монтаже.

Эффективная работа приточно-вытяжной системы гарантирована при площади подвала 20–40 кв. м. Для увеличенных помещений потребуется монтаж установки принудительного воздухообмена. Установку сложных вентиляционных систем, оборудованных устройствами кондиционирования и регулирования температурного режима рекомендуем поручить профессионалам.

Видео по монтажу оборудования

Представленное видео предоставит дополнительную информацию об установке элементов вентиляционной системы.

Проверка работоспособности вентиляции

Проверка эффективности функционирования вентиляционной системы не требует специальной подготовки.

Отклонение пламени свидетельствует о нормальной тяге

Для определения качества воздухообмена зажгите спичку или зажигалку и поднесите её к вытяжной магистрали. Если горение прекратится, значит, увеличена концентрация углекислого газа в подвальном помещении.

Проблема решается путём увеличения площади сечения приточной магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала затрудняет поступление воздушных масс. Для регулирования интенсивности воздухообмена оснастите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.

Убедившись в работоспособности вентиляции, отрегулируйте с помощью заслонок сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.

Видео: как сделать вентиляцию подвала своими руками

На видеоролике представлен простой вариант естественной вентиляции погреба, изготовленный своими руками.

Несложно своими силами обеспечить эффективную вентиляцию подвального помещения. Важно тщательно продумать технические особенности системы вентилирования и, обладая небольшими строительными навыками, надёжно выполнить монтаж элементов. Самостоятельный монтаж устройства воздухообмена позволит обеспечить комфортную влажность воздуха в помещение подвала, а также сэкономить финансовые ресурсы. Разработав чёткий план действий, приступайте к оснащению подвала частного дома устройством вентиляции.

Ссылка на основную публикацию
×
×