Отвод конденсата от наружного блока кондиционера: способы организации и лучшие технологические решения

Дрежаная система кондиционера

Кондиционер, как и любая холодильная установка, работает на основе физического свойства хладагента – охлаждаться при резком расширении в объеме. Этот процесс происходит в специальном приспособлении, который называется испарителем. Свое название он получил только из-за того, что на корпусе прибора появляются капельки жидкости (испарина), она же конденсат от кондиционера, который собирается в специальной ванночке и выводится за пределы бытового прибора.

Функции дренажной системы кондиционера

Конденсат – это, по сути, обычная вода. А кондиционер – это сложный электромеханический прибор. То есть, конденсат может стать причиной выхода из строя кондиционера. Тем более за одни сутки от работающего прибора может выделиться до 20 л влаги. И ее надо отводить.

Варианты отвода конденсата

Существует несколько способов дренажа кондиционеров. Самый простой – сделать в стене или окне отверстие и пропустить через него на улицу шланг, который одним концом соединяется с патрубком ванночки, находящейся под испарителем внутреннего блока агрегата. Именно простота проделываемых операций считается большим плюсом данного способа.

Но есть у него и отрицательные стороны:

  • висячий со стороны стены шланг никак не увеличивает презентабельность внешнего вида строения, особенно это касается частного дома;
  • со свободного конца шланга во время работы кондиционера все время будет капать вода, которая, если попадет на соседний отлив окна (нижний), приведет к скандалу с соседями.


Второй вариант отвода конденсата – это соединить дренажную трубку с канализацией. Способ для многих помещений идеальный, но у него есть одна большая проблема – отсутствие канализационного участка в помещении, где установлен внутренний блок кондиционера. Выход из положения:

  1. Провести монтаж канализационных труб в это помещение с уклоном до 3%.
  2. Провести монтаж дренажных трубок до ближайшего участка канализации с тем же минимальным уклоном.

Какой вариант отвода конденсата от кондиционера в канализацию выбрать, каждый решает сам. Но необходимо обозначить, что наименьшие затраты как в плане финансов, так и в плане трудоемкости проводимых работ относятся ко второму методу. Во-первых, дренажные трубки можно прокладывать и внутри стены по проделанным штробам с последующей заделкой ремонтными растворами, и по напольному основанию с последующей отделкой.

Во-вторых, в качестве дренажных трубок можно использовать любые полые изделия герметичного типа. Чаще для этого приобретают гофрированную трубу мелкого диаметра.

Внимание! Чтобы неприятные запахи не проникали внутрь помещения из системы канализации, на стыке соединения дренажных трубок и труб канализационной системы устанавливается гидрозатвор в виде обычного канализационного сифона. Если возможности монтажа сифона нет, то гофрированную трубку изгибают в виде буквы «S». Тоже эффективный вариант.

И еще один момент. Если кондиционер долгое время не эксплуатируется, то гидрозатвор высыхает, что приводит к проникновению неприятных запахов из канализации. Поэтому периодически в систему слива надо заливать немного воды. И это, наверное, единственный минус данного способа.

Третий вариант отвода конденсата – установка специального насоса. Этот способ дренажа используется лишь в двух случаях: большая длина дренажной системы, в ней присутствуют перепады. В бытовых кондиционерах помпы в комплектацию не входят, хотя они продаются, как отдельный элемент, и приобрести его, плюс смонтировать не составит большого труда. Практически во всех промышленных агрегатах насосы для дренажа устанавливаются на заводе.

Насосы обязательно входят в стандартную комплектацию кассетных и канальных кондиционеров. Есть помпы, которые устанавливают во внешние блоки, но чаще их монтаж производится во внутренние. Обычно они комплектуются дополнительно емкостью, в которой собирается конденсат. А уже из нее насос откачивает жидкость.

Дренажные трубки для кондиционеров

К системе отвода конденсата от кондиционеров относятся дренажные трубки, которые на современном рынке представлены двумя позициями по сырьевому материалу. Это трубки из поливинилхлорида и полиэтилена. И двумя позициями по форме изготовления: гладкие и гофрированные.

Первые чаще всего применяются, если сам водосток имеет короткую протяженность, в других случаях используют гофры. При этом у второй разновидности есть одно большое преимущество – высокая гибкость шланга. Поэтому в процессе монтажа нет надобности использовать дополнительные крепежные фитинги, как это происходит с гладкими трубками.

Внимание! Не рекомендуется устанавливать на дренажную линию конденсата кондиционера садовые шланги и гофры для проводки электрических проводов.

Монтаж системы для отвода конденсата

Этот процесс очень прост.

  1. Необходимо снять нижние крепежи с корпуса кондиционера, чтобы он смог подниматься.
  2. В нижней части под вентилятором, который обдувает испаритель, установлена ванночка для сбора конденсата.
  3. С боковой ее стороны есть патрубок, именно к нему и надо при помощи хомута присоединить дренажную трубку отвода конденсата от кондиционера.
  4. Корпус внутреннего блока опускается, устанавливается на место. При этом очень важно, чтобы гофра прошла сквозь него через специальное сделанное в боковой стенке отверстие.
  5. Крепежи вкручиваются по месту.


Теперь остается лишь вывести присоединенный шланг-гофру или в канализацию, или на улицу. Если процесс вывода будет связан с монтажом дренажной трассы, то надо в первую очередь определиться, как проще и удобнее проводить весь процесс. Как уже было сказано выше, оптимальный вариант – проделать штробы, в которые и уложить шланг. Самое главное – выдержать угол наклона не меньше 3%.

Основные неисправности дренажа

Самая часто встречающаяся неисправность системы отвода конденсата из кондиционера – это забивание отверстия ванночки. Пыль и грязь с конденсатом оседает на дно поддона, где образуется ил. Он растет и закрывает собой патрубок. Следствие – переток воды поверх краев ванны. Жидкость начинает капать на пол и подтекать по стенам.

И другие неисправности:

  1. Если кондиционер работает зимой на обогрев, то нередко дренажная трубка на улице просто замерзает.
  2. Неправильно был выставлен уклон дренажной трассы.
  3. Если вышла из строя помпа.
  4. Если в системе снизилось количество хладагента, что приводит к обледенению испарителя и подводящих трубок, поэтому лед начинает таять по всей длине трассы, выливаясь водой на пол.
  5. Испаритель может покрываться льдом, если перестал работать регулятор давления. Если температура за окном стала снижаться, это может привести к снижению температуры фреона за счет падения его давления.

Очистка дренажной системы

Своими руками прочистить систему отвода конденсата из кондиционера можно лишь в том случае, если засорился патрубок ванночки. Для этого необходимо:

  1. Снять фильтры, расположенные на корпусе прибора перед испарителем. Их надо обязательно хорошо промыть.
  2. Поднимается корпус кондиционера.
  3. Отсоединяется дренажная трубка от поддона.
  4. Последний снимается и промывается. Особое внимание именно отверстию.
  5. Если трубка забита так же, как и сливное отверстие, то ее надо продуть. Если не получается, то придется заменить ее новой.
  6. Все остальные действия по сборке системы слива конденсата производятся в обратном порядке.

Специалисты рекомендуют для обеззараживания стоков и поддона вывода конденсата использовать раствор хлоргексидина. Хотя любое бытовое моющее средство, в котором содержится хлор, легко справится с поставленной задачей.

При остальных неисправностях, связанных с выходом из строя того или другого приспособления или детали, лучше вызвать мастера. Самостоятельные действия могут привести к непоправимым последствиям.

Отвод конденсата

Статистика показывает, что современный пользователь кондиционера понятия не имеет или просто не обращает внимания на такую побочную особенность этой техники, как выброс большого количества конденсата. А между тем, правильная организация отвода конденсата — это очень важное условие качественного монтажа климатической техники, ведь безграмотный монтаж может привести к весьма плачевным последствиям. На фотографиях ниже вы можете увидеть несколько примеров неправильного монтажа. Вряд ли требуют особых пояснений эти «американские горки и мертвые петли» или отсутствие изоляции на трубе отвода конденсата. И таких примеров можно привести великое множество.

Очевидно, что спутанные, брошенные как попало, дренажные трубы этих кассетных блоков не позволят безболезненно удалять конденсат. Вода будет литься из блоков прямо в помещение, вызывая порчу имущества и нервов. Достаточно представить, что в пиковые часы нагрузки при максимальной температуре воздуха на 1кВт производительности кондиционер может выделять до 0,8 л/час конденсата! Поэтому еще раз повторим, что при монтаже кондиционера очень важно делать отвод конденсата в соответствии со всеми рекомендациями, а не как попало.

Читайте также:  Вентиляция в квартире своими руками: обзор нюансов обустройства вентиляционной системы

Правильный дренаж — это когда…

Диаметр дренажной трубы не меньше диаметра трубы хладагента. В качестве дренажной трубы следует использовать полиэтиленовую или пластиковую трубу ПВХ. Обязательно пользуйтесь рекомендациями инструкции на данную модель кондиционера, например, инструкциями по установке и эксплуатации на модели кондиционеров TOSOT.

Дренажная труба помещена в теплоизоляцию. Ведь конденсат может образовываться и на поверхности трубы служащей для его отвода. Чтобы изоляция не разъезжалась, стыки изоляции должны быть скреплены монтажным скотчем.

Соединение зафиксировано хомутом. Дренажную трубу со сливной трубой блока соединяют хомутом во избежание протечек.

В сторону слива сделан уклон. Это делается для предотвращения скопления и перетока воды обратно в кондиционер, а также во избежание образования воздушных пузырей.

Каждые 1—1,5 метра использованы хомуты крепления. Если это правило не соблюдается, то в процессе эксплуатации труба может деформироваться.

Дренажная труба имеет изгиб. Это правило необходимо строго соблюдать при отводе конденсата непосредственно в канализацию. Такой изгиб трубы обеспечивает образование гидрозатвора и препятствует проникновению из дренажной трубы неприятных запахов.

Для дренажной трубы в кассетных и некоторых канальных блоках сделан подъем близкий к 90° по вертикали и отступ не менее 30 мм. В этих типах кондиционеров для подъема конденсата используется встроенный насос, так как ограниченное пространство за подвесным потолком не позволяет обеспечить трубе должный уклон для естественного отвода конденсата. Соблюдение указанных параметров не даст при отключении техники переливаться воде назад в кондиционер.

К штуцеру в наружном блоке подсоединен шланг. Напомним, что теплообменник наружного блока тоже образует конденсат. Для его отвода используют специальный штуцер, идущий в комплекте с блоком. Шланг к штуцеру подключается, чтобы избежать попадания конденсата на прохожих.

Запомните: конденсат образует влага, содержащаяся в воздухе. Фреон в кондиционере находится в герметичном состоянии и не испаряется!

Как правильно выполнить отвод конденсата от кондиционера: советы от мастера

Принцип работы кондиционера, да и любой другой холодильной машины испарительного типа, основан на физическом свойстве газа (или легко испаряющейся жидкости типа фреона, аммиака) при резком расширении охлаждать свой объем. Этот процесс конструктивно происходит в специальной испарительной камере, которая охлаждает воздух.

При этом вступает в действие другое явление физики, чаще известное под названием «достижение точки росы». В натуре это выглядит как появление мельчайших капелек росы на холодной поверхности и называется конденсатом.

В сущности, он является побочным продуктом работы кондиционера и, для обеспечения нормального функционирования устройства, нуждается в удалении из холодильной системы.

Откуда берется и куда девается конденсат

Откуда он появляется уже было рассказано несколькими абзацами ранее и теперь раскроем тему про отвод конденсата от кондиционера и зачем это нужно:

  1. Конденсат – это вода, а так как кондиционеры представляют собой сложные электромеханические устройства, то вода может стать причиной их преждевременной поломки.
  2. За сутки с одной единицы может набежать до 20 литров и более атмосферной жидкости — при большом количестве устройств в здании легко можно собрать целую тонну. Такой объем уже можно назвать риском затопления подвальных этажей.
  3. Стоячая вода служит отличным убежищем для развития плесени, бактерий и прочих болезнетворных микроорганизмов.

Даже этих трех доводов достаточно, чтобы убедиться в необходимости реализации дренажной системы для отвода. Основное назначение такой системы – отвод излишков влаги за пределы помещения.

Влияние на здоровье

Главная опасность засорения дренажа не в последствиях затопления соседей или поломке дорогостоящего прибора, а в угрозе жизни и здоровью обитателей прохладной комнаты. Если есть грязь, вода и тепло, то это автоматически создает риск создания в сплит-системе целого инкубатора разнообразной заразы:

  • Плесневые грибки . Некоторые штаммы могут вызывать заболевания дыхательной системы вплоть до рака легких.
  • Бактерии . Существует определенная разновидность, вызывающая «Болезнь легионеров» — воспаление легких бактериального характера. При этом смертность очень высока.
  • Неприятный запах наименьшее из возможных зол. Одновременно служит своеобразным последним предупреждением – пора чистить дренаж.

к оглавлению ↑

Как правильно избавится от конденсата

Самый распространенный и эффективный с точки зрения затрат, но не самый хороший и правильный, способ – просто вывести сливную трубку за окно через отверстие в стене. Плюсы очевидны – просверлил дыру, проложил шланг и готово. Отрицательные стороны заключаются в эффекте «дождевых капель», которые барабанят по подоконникам, и чем больше высота, тем громче стук. Такое решение чревато выяснениями отношений с разгневанным соседом, которому мешает спать ваша «барабанная установка». В минусы стоит записать и эстетическую сторону реализации – висящие на стене трубы совсем не придают красоты в интерьер помещения.

На заметку. Современные редакции СНиП и СанПиН запрещают вывод стока через стену. Врезаться в ливневку тоже запрещено – во время обильных осадков напор в ливневке будет столь силен, что обратным потоком воды из ЛК затопит помещение. Это происходит в случае когда ЛК не справляется с потоком дождя и полностью заполнена по всей протяженности – тогда давление в ней достигает максимального значения.

Намного более грамотным будет слив конденсата из кондиционера в канализацию.

В этом варианте решены недостатки первого способа – отходы работы агрегата сливаются в специально предназначенную для этого сеть. Это может быть либо общая канализационная система здания, либо специально проложенная трубопроводная сеть. Отвод стоков осуществляется либо самотеком, за счет отрицательного уклона труб, либо при помощи помпы.

Стоит обратить на некоторые нюансы при реализации сброса в общую канализацию:

  • Для предотвращения проникновения неприятных запахов из трубы в комнату надо установить гидрозатвор – изогнутая в виде английской буквы S часть дренажной трубы. Вода, которая будет оставаться в нижнем колене создаст непреодолимую преграду «ароматам снизу».
  • В жаркое время года и при длительном простое кондиционеров гидрозатвор может высохнуть и воздух начнет «попахивать». Для устранения такой неприятности достаточно залить пару литров воды в слив.
  • Если используется самотек, то обязательно просчитайте минимально необходимые диаметр и уклон системы чтобы весь конденсат свободно стекал по ней.

Существуют сплит-системы, которые часть сконденсированной влаги используют для поддержания баланса влажности воздуха путем испарения жидкости в нагревателе.

Следует не забывать о том, что профилактику сливной системы нужно проводить не реже одного раза в три месяца. Даже если кондиционер весь этот срок не работал, то ничто не мешало скапливаться грязи и развиваться патогенным организмам во всех его закоулках.

Самостоятельное обслуживание системы дренажа

Чтобы продуть сливной шланг и не прибегать к дорогостоящей услуге вызова специалиста понадобится три вещи:

  1. Желание . А оно появится обязательно после того, как в комнате начнет очень неприятно пахнуть.
  2. Инструменты . Отвертки, пассатижей и ножа обычно бывает достаточно для демонтажа крышки корпуса, хомутика на патрубке и крепежных винтов.
  3. Дезинфицирующее средство . Поможет избавиться от трудноудаляемого налета на стенках и в местах изгибов. Самый лучший результат показывают концентрированные хлорсодержащие препараты для самых грязных поверхностей.

Для проведения очистки нужно будет всего лишь снять верхнюю крышку устройства, отсоединить трубку и сильно подуть в нее ртом. Если монтаж был выполнен правильно и на трубе нет излома, то с противоположного конца вылетит вся скопившаяся грязь. После этого туда необходимо залить дезинфектор и дать ему поработать с внутренними поверхностями минут двадцать. По истечении указанного времени просто промыть трубку чистой водой и собрать все обратно, соблюдая последовательность сборки.

Обратите внимание – это неполный комплекс гигиенических мероприятий, которые надо проводить ежеквартально.

Советы и рекомендации

  • Лучше сделать правильно сразу, чем потом переделывать. Тут все зависит от монтажников, которые будут производить установку. О степени профессионализма можно судить по оснащению бригады. Если они одеты в спецодежду, используют средства индивидуальной защиты, то можно с большой степенью уверенности заявить, что это профессионалы и знают тонкости работы.
  • В случае возникновения проблемы на уже введенном в эксплуатацию оборудовании имеет смысл пригласить специализированную организацию. Вряд ли у кого дома найдется компрессор высокого давления и мощные химикаты так, сказать «про запас» — они стоят немалых денег и продаются, чаще всего, на килограммы, при расходе 100 грамм на одну чистку.
  • Помимо чистки слива необходимо также прочищать воздушные фильтры, крыльчатку, наружный блок и радиатор. Для этой процедуры применяется очистительные агрегаты торговой марки «Керхер». Самостоятельно можно и самому сделать, но это займет несколько дней для неподготовленного человека.
Читайте также:  Система чиллер-фанкойл: принцип работы и обустройство системы терморегуляции

Отвод конденсата от кондиционера в канализацию: варианты, нормы, принцип монтажа

Задумывались как произвести отвод конденсата от кондиционера в канализацию правильно! Рассмотрим: дренаж, обратный клапан и варианты отведения слива. Обо всем по порядку в данной статье.

Кондиционер становится одним из обязательных элементов не только в офисных или общественных зданиях, но и в квартирах или частных домах. Работа этого устройства позволяет нормализовать температурный режим в помещении и обеспечить комфортный микроклимат. Специфическая особенность использования прибора состоит в появлении значительного количества влаги, которую надо как-то выводить. Наиболее удачным вариантом является отвод конденсата от кондиционера в канализацию. Этот способ требует создания системы отведения воды, действующей по определенным правилам.

Как в кондиционере возникает конденсат

Принцип работы кондиционера подобен устройству холодильника. Холодный испаритель обдувается струей воздуха, который при этом охлаждается и в таком виде поступает в помещение. Постоянно проходящий поток несет с собой значительное количество водяного пара, оседающего на холодной поверхности в виде капель воды. Если установлена низкая температура, испаритель покрывается толстым слоем наледи, которая в паузах тает. В сутки от небольшой установки может накопиться 20 и больше литров влаги, требующей организованного отвода. Если в помещении работает целая сеть установок, объемы конденсата становятся серьезной проблемой, требующей организованного решения. К наиболее удачным вариантам решения проблемы относят слив кондиционера в канализацию.

Почему необходимо организовать отвод конденсата

Постоянно увеличивающееся количество влаги требует организованного вывода из самой установки и помещения. Частицы пара содержат массу дополнительных компонентов, органических включений, требующих оперативного удаления. Дренаж кондиционера в канализацию или приемные емкости способствует решению нескольких проблем:

  • устранение неприятных запахов. Вода начинает протухать, в ней появляются различные микроорганизмы, выделяющие газы. Своевременное удаление влаги не позволяет ей застаиваться;
  • болезнетворные бактерии, способные развиваться в стоячей воде, не угрожают здоровью людей при эффективном отведении конденсата;
  • нет условий для появления плесени, некоторые разновидности которой вызывают опасные заболевания вплоть до онкологических.

Кроме этого, сама вода является нежелательным продуктом работы кондиционера и нуждается в сливе.

Варианты отведения воды из кондиционера

Существует несколько популярных способов:

  • вывод конденсата наружу через отверстие в стене. Наиболее распространенный вариант решения вопроса, но и самый неправильный с точки зрения действующих правил и обычной этики;
  • сбор влаги в специальный бачок. Более приемлемый метод, но он требует постоянного контроля за уровнем воды в резервуаре;
  • дренаж от кондиционеров в канализацию. Это самый сложный и максимально правильный во всех отношениях способ удаления конденсата.

Первые два варианта используются чаще всего. Сброс воды наружу встречается повсеместно. Первые кондиционеры все были установлены таким образом, контроль за соблюдением норм был введен позже и существенных изменений пока не наблюдается. Использование специальных емкостей для приема влаги решает вопрос только до момента переполнения объема. Если момент пропущен, вода выливается на пол или иные поверхности. В условиях многоквартирного дома такая ситуация чревата затоплением соседей и постоянными конфликтами.

С точки зрения трудозатрат, самым сложным является дренаж от кондиционеров в канализацию, нормы и правила которого требуют соединения двух систем. Подключение дренажного трубопровода к канализационной системе нуждается в грамотном монтаже. Если схема присоединения сливной трубки создана с ошибками, возможны нежелательные и опасные последствия.

Вам также может понравиться:

Нормативы, регулирующие порядок дренажа кондиционеров

Существуют нормы СНиП и СанПиН, запрещающие сброс конденсата на улицу через отверстие в наружной стене. Этот вариант вывода влаги дает массу отрицательных последствий:

  • разрушение несущих конструкций здания;
  • распространение болезнетворных бактерий;
  • загрязнение фасада здания и окон, расположенных поблизости от точки слива.

Дополнительным фактором становится звук падающих капель, отвлекающий от дел и мешающий соседям отдыхать в ночное время.

Рекомендованным вариантом удаления является слив конденсата из кондиционера в канализацию. Этот способ позволяет избежать всех нежелательных последствий оседания влаги на испарителе кондиционера.

Существует еще один запрет действующих нормативов. Он относится к выводу образовавшейся влаги в ливневую канализацию. Причина такого ограничения заключается в нестабильности работы ливневки — во время сильного дождя в ней создается значительное давление. Из-за него вода может подниматься по трубкам и вывести из строя кондиционер. Кроме того, ливневые стоки могут попасть в жилые помещения.

Нередко встречаются утверждения о принятии закона, запрещающего выводить слив сплит-систем на улицу и предписывающего вывод дренажа кондиционера в канализацию. Однако, найти его оказалось невозможно. Представляется, что решение вопроса на таком уровне является избыточной мерой. Вполне достаточно действующих СНиП, СанПиН и собственного понимания необходимости соблюдать эти нормативы.

Принцип монтажа дренажной системы

Перед тем, как выводить шланг в канализацию от кондиционера, необходимо составить схему размещения всех элементов сливной системы. Обычно в ее состав входят:

  • дренажная трубка диаметром 16 или 20 мм нужной длины;
  • сифон (можно обойтись изгибанием дренажной трубки);
  • переходники и уплотнители;
  • крепеж, хомуты;
  • канализационная труба для горизонтальной части системы вывода.

Важно заранее заложить угол наклона горизонтальной трубы, подключенной к канализационной системе. Для правильного расчета следует врезать в стояк или лежак тройники, к которым планируется подключать узел слива. Сифон необходим для создания гидрозатвора, отсекающего доступ в помещение газов из канализации. Кондиционер используется только в жаркое время года, поэтому более эффективным решением будет установить обратный клапан для кондиционера в канализацию. Он будет работать в течение всего года и устранит дурные запахи, даже если вода в гидрозатворе высохнет.

Иногда организовать самотечную систему невозможно. Тогда используют специальные емкости, в которые собирают конденсат и перекачивают в канализацию с помощью специальных помп. Такой дренаж требует подключения к сети электропитания, но для него не требуется обратный клапан или другие элементы. Шланг от кондиционера входит прямо в приемную емкость, не имея прямого соединения с канализацией.

Дренаж кондиционера в канализацию, схема которого является основным рабочим чертежом, требует прокладки горизонтального участка системы и соединения его с трубкой, идущей от приемной ванночки. Если расстояния слишком велики, приходится делать отверстия в стенах, чтобы провести сквозь них трубопровод. Не рекомендуется делать большое количество поворотов, чтобы не создавать условий для образования засоров. Чем короче будет трубопровод, тем проще его чистить и производить ремонтные работы.

Видеообзор:

Отвод конденсата кондиционера

У сей многогранной проблемы есть несколько стульев решений, но в определенных обстоятельствах нету хороших:

1. Торчащая из стены трубка, с которой конденсат капает на улицу. Если рядом на доме есть навесные балконы, когда ветер, все это капает на карнизы соседям, загрязняет стекла и мешает спать.
2. Сбор конденсата в емкость на балконе. За день может натечь целое ведро. Надо не забывать выносить.
3. Слив в водосточную трубу. Хороший вариант, но часто трубы нету.
4. Слив в канализацию. Дороговато, в моем случае нужно продолбить канал в стене длинной в полквартиры.
5. Сделать так, чтобы конденсат стекал по стене здания. Видел, что так делают. Это нормальный способ, или мудацкий? Пишут, что от этого может разрушится стена.

Линукс тут при том, что кондиционер важная часть системы охлаждения, так как он охлаждает воздух, который используется кулером.

У меня пятый этаж, сам блок стоит на балконе, трубка выведена внизу стенки балкона на крышу (мансарда), так что конденсат стекает по крыше куда надо. Выведено акууратно, снаружи не видно.

кондей для слабаков.

Это нормальный способ, или мудацкий? Пишут, что от этого может разрушится стена.

Нормальный это либо водопроводная труба, либо какая-нибудь длинная сантехническая трубка по стене до уровня первого этажа.

выливать его на решетку внешнего блока кондиционера – он обычно испаряется и сдувается нормально

Читайте также:  Вентиляция крыши из металлочерепицы: особенности устройства системы воздухообмена

выливать его на решетку внешнего блока кондиционера

Такое решение видел в интернете, но пишут, что на мокрые пластины радиатора может налипнуть пыль, и они забьются.

Конечно. Зато решается проблема «капает на балконы и подоконники соседям, загрязняет стекла и мешает спать.» Впрочем, если соседи неконфликтные, лучше вариант 1.

Торчащая из стены трубка, с которой конденсат капает на улицу. Если есть ветер, капает на балконы и подоконники соседям, загрязняет стекла

С чего бы ей что-то загрязнять? Это же считай дистиллированная вода. Самый популярный и имхо адекватный способ.

Вообще, по нормам приемлемый вариант только слив в канализационную систему. Кондиционирование это дорого и всегда должно быть запроектировано изначально, на стадии проектирования здания. Иначе становится либо ещё дороже, либо превращается в полный колхоз вроде ваших вариантов:)

Если стёкла балкона грязные и в уличной пыли, капли будут создавать уродливые разводы.

С чего бы ей что-то загрязнять? Это же считай дистиллированная вода. Самый популярный и имхо адекватный способ.

Да, самый популярный, мне так и поставили. На счет загрязнения хз, но интернет полон жалобами, и на шум тоже.

Решай проблемы по мере их поступления. Соседи не ворчат? Тогда какие проблемы?

Ну. бывает, стоишь и тебе за шиворот капает. Мелкий магазинчик и всё налеплено кое-как, трубка над башкой в паре метров.

Если будет капать на козырьки балконов, то да, будет шум, который будет мешать спать людям.

У меня как раз и капает на козырьки балконов) В связи с чем создал тред.

трубку в миску питомца.

питомец помрёт от того, что будет пить только дистиллированную воду. да и не выпьет он столько

Только слив в канализацию. Только долбить канал.

Кстати, была мысль подключить к увлажнителю воздуха, а то эти кондеи удаляют из воздуха слишком много влаги) Но это шутка конечно.

шланг до уровня земли

Этот вариант вообще-то по нормам не проходит и в цивилизованных странах или скажем даже у нас, если вдруг кому приспичит может привести к требованию демонтажа всей системы или исправления предписаний. Что зачастую тоже значит демонтаж, потому что сделать отвод конденсата уже после чистовой отделки квартиры кроме как трубой по стене никак.

Вообще-то лучше сразу ставить кондиционер комбинированного типа, где есть и приток, и рекуператор, и увлажнитель и обогрев. Самый адекватный вариант + адекватное подключение.

ну, такова жизнь, никто не вечен.

По стене – плохой вариант.

Выливай не прямо на решётку, а сделай поддон, как щас в холодильниках делают, где пластиковый поддон стоит на компрессоре

когда будешь делать ремонт в хате – п. 4.

У меня никогда не было кондея, лол. Хотя живу в квартире в городе.

Идеально в канализацию. Отлично в водосточную трубу. Реальнее, длинный, т.е. выходящий на газон, отвод. И тебе хорошо, и полив идёт.

По стене не надо. Будет плесень, а она может в нескором будущем ухудшить несущие свойства бетона/кирпича и т.п. И смотрится хреново.

СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

14.3 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата от оборудования.

СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) – по заданию на проектирование от: технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции; оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях; спускных трубопроводов бассейнов; от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-03 ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Водоотведение-3% – водоотведение включает в себя и в том числе отвод воды от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.). ВК за эту работу получает деньги вот они и обязаны делать и по СП по тому что в их зарплату это заложено

Так как подробностей не помню так досканально, то нагуглил ссылки на нормативно техническую документацию, просвещайся.

Ты должен сделать слив дренажа кондиционера в канализацию при чем для того чтобы работающий кондиционер не тянул запахи из самой канализации, слив нужно делать через гидрозатвор.

Сделать так, чтобы конденсат стекал по стене здания. Видел, что так делают. Это нормальный способ, или мудацкий? Пишут, что от этого может разрушится стена.

За такой «способ» отрывают яйца, так как вызывает впоследствии разрушение стены.

Отвод конденсата от кондиционера: основные варианты

Во время работы кондиционера образуется конденсат, который нужно в любом случае куда-то сливать. Для отвода жидкости есть четыре способа:

  • самотеком на улицу;
  • самотеком в бачок;
  • самотеком в канализацию;
  • принудительный отвод в канализацию.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы каждого из способа.

Отвод конденсата от кондиционера на улицу

Это самый распространенный способ за счет своей простоты и дешевизны. Трубка отводится под уклоном в 1 см на улицу через отверстие в стене. Такой способ входит в стандартный монтаж кондиционера.

У отвода на улицу есть свои минусы:

  • Капли могут падать на окна соседей или на железный подоконник, что причиняет неудобства. Вас могут попросить убрать шланг подальше, и соседи будут правы по закону.
  • Дренажная система может замерзнуть зимой.
  • Также зимой холодный воздух может попадать в помещение.

Чтобы капли не мешали окружающим, конденсат можно отводить в бачок или другую емкость. Но этот метод требует регулярной проверки наполнения бака: в жару жидкости очень много и емкости быстро переполняются.

Отвод конденсата от кондиционера в канализацию

Этот метод хорош тем, что не причиняет неудобства соседям и не противоречит требованиям СЭС. Единственная сложность – удаленный доступ к канализационной трубе.

Дренажные трубки необходимо проводить с уклоном в 2 см до ближайшего отвода канализационной трубы. Конденсат может идти самотеком или принудительно с помощью помпы.

От кондиционера отходят трубы с изоляцией. Вывод конденсата можно сделать в слив раковины или в трубу, ведущую к стояку.

В этом деле важно соблюдать уклон трубки от системы до канализации. Малейший контруклон приведет к постоянным засорам.

Приведем для наглядности схему отвода конденсата от кондиционера в канализацию.

Если правильный уклон сделать затруднительно, трасса длинная и на ней есть перепады, нужно дополнительно устанавливать помпу. Как правило, насос редко ставится в жилых помещениях: его нужно обслуживать, поэтому должен быть доступ к нему. К тому же, помпа шумит, что доставляет неудобства.

Также из канализации в дом могут проникать запахи. Чтобы этого избежать, нужно установить гидрозатвор. Он представляет собой искривленную часть дренажной трубы в виде буквы S. Гидрозатвор создает преграду на пути воздуху, который идет снизу.

Если кондиционер работает нерегулярно, гидрозатвор может высохнуть, и неприятные запахи начнут проникать в дом. Чтобы этого избежать, нужно каждую неделю наливать пару литров воды в слив.

Для дренажа используются три вида трубок:

  • Металлопластиковая: она имеет гладкие стенки, проста в монтаже, стоит недорого. Крепеж для такого вида трубок должен быть как можно чаще. Если трубка надломится, в месте разлома будет скапливаться грязь.
  • Полипропиленовая: обычно устанавливается в больших помещениях. Она имеет высокую жесткость, не прогибается и подходит для длинных трасс.
  • Гофрированный шланг: хорошо изгибается, держит форму. Его протаскивать тяжелее, но для специалистов это не проблема.

За дренажной системой нужно тщательно ухаживать. Сделать это самостоятельно затруднительно. Прочистить слив своими руками можно, если только засорился патрубок ванночки. Если забился шланг на одном из участков, нужно вызвать специалистов.

Чтобы предотвратить засоры, нужно регулярно мыть поддон кондиционера, очищать фильтры.

К сожалению, кондиционера без отвода конденсата не существует, поэтому приходится заморачиваться с отводом жидкости. Но это не сильно большая плата за комфортные условия во время жары.

Ссылка на основную публикацию
×
×