Датчик воды в посудомоечной машине: виды, устройство, как проверить + проведение ремонта

Проверка и замена прессостата (датчика уровня) в посудомоечной машине

Заметили сбои в работе посудомойки? Если в бункер не доливается или переливается вода, причина может быть в прессостате посудомоечной машины. Именно он регулирует уровень набора и посылает сигнал плате управления. Не стоит игнорировать первые признаки — незначительная проблема может привести к серьезной поломке.

Как проверить и заменить прессотат, читайте в статье.

Виды и принцип работы датчика уровня воды

Все посудомойки известных марок — Electrolux, Bosch, «Аристон», «Самсунг» — оснащены датчиком уровня (прессостат). Для каждой программы мойки требуется разное количество воды. Чтобы контролировать набор, и предусмотрен этот элемент. Он реагирует на изменение давления в камере.

Внутри датчика мембрана из резины. Чем сильнее повышается давление, тем больше увеличивается мембрана, приводя в действие переключатели. Так электронная плата получает информацию о количестве воды в баке.

Различают два типа прессостата:

  1. Механический. О его поломке можно говорить при повреждении мембраны.
  2. Электронный. Работает за счет встроенной платы, при неполадке на дисплее высвечивается код ошибки. Например, Е3, Е16 (Бош); i20 (Электролюкс) , AL03, AL05 (Ariston), Е3, Е5 (Сименс) и другие. Список всех обозначений для вашей марки смотрите в разделе «Коды ошибок».

В посудомойках с проточным ТЭНом используется датчик протока (расходомер).

Выполнить диагностику и поменять прибор можно своими руками.

Причины неисправности и пути их устранения

Вы можете узнать о том, что датчик не работает, по характерным признакам:

  1. Машина переливает или не доливает воду в бак.
  2. Нет набора воды.
  3. После набора сразу запускается слив.
  4. Техника останавливается с полным баком, но слив не запускается.

Почему так происходит:

  • поврежден элемент датчика;
  • нарушены контакты, перегорела проводка;
  • забился шланг давления — такое случается при попадании моющего порошка или остатков пищи.
Читайте также:  Посудомоечные машины Siemens: рейтинг моделей, отзывы, сравнение техники Сименс с конкурентами

Расположение прессостата в вашей модели (Krupps, «Индезит», любой другой) должно обозначаться в инструкции. Чаще всего он находиться в нижней части. Для проверки или замены нужно добраться до детали.

  1. Отключите посудомоечную машину от сети и коммуникаций.
  2. Подложите одеяло и переверните машину «на спину».
  3. Выкрутите винты по периметру или отстегните защелки нижней крышки.
  4. Если к поддону крепится поплавковый датчик, отсоедините его проводку и открутите болт крепления.
  5. Получив доступ к деталям, вы увидите короб из пластика, от которого отходит трубка.
  6. Используя пассатижи, отсоедините трубку от резервуара. Последний осмотрите на момент засоров.
  7. Провести диагностику механической части датчика просто: подуйте в трубку отбора давления, прислушайтесь. Если из прессостата слышны щелчки, значит, переключатель сработал, прибор исправен. От момента воздействия до щелчка может пройти несколько секунд.
  8. Электронную часть проверьте мультиметром. Подключите щупы к контактам — если показания снижаются до нуля, прессостат рабочий.
  9. При неполадке замените датчик.
  10. Отсоедините трубку и контакты. Трубку также можно проверить на засор.
  11. Выкрутите болты крепления.

Покупайте только оригинальные запчасти для вашей модели. Это гарантия долгих лет работы посудомойки.

После окончания ремонта выполните сборку в обратном порядке и подсоедините на место коммуникации . Проведите тестовый запуск, чтобы убедиться в правильности установки и настройки. Если машина нормально забирает воду и проводит цикл мойки — ремонт выполнен эффективно.

Всегда лучше предупредить поломку, чем тратить деньги и время на ремонт. Поэтому придерживайтесь правил эксплуатации ПММ, а также проводите чистку слива от засоров пару раз в месяц. Вам поможет видео по теме:

Видеоролик о порядке проведения ремонта посудомойки своими руками:

Ознакомившись с устройством датчика и порядком проведения работ при его поломке, можно попытаться выполнить ремонт своими силами. Но практически вся современная техника выпускается уже без учета возможного ремонта и чаще сломанную деталь приходится менять полностью.

Нередко ремонт обходится затратами, которые сопоставимы с ценой новой похожей модели. Поэтому более разумный вариант – обеспечение для машины надлежащих условий эксплуатации, что приведет в конечном итоге к долгосрочной безаварийной эксплуатации.

Ремонт датчика воды в посудомоечной машине своими руками

Время от времени бытовая техника выходит из строя. От этого не застрахованы даже те, кто купил самую новую и дорогостоящую модель посудомойки с внушительной гарантией. И чаще всего в посудомоечных машин ломается прессостат, он же датчик воды. Сегодня рассмотрим основные причины почему это происходит, а также методы устранения поломок своими руками.

Прессостат в посудомоечной машине отвечает за набор воды и регулировку её уровня на протяжении всей сессии (мойки). Поломку вы можете узнать по тому, что:

  • Набирается слишком много или слишком мало воды;
  • Вода не набирается совсем;
  • Вода только набралась и сразу запускается слив;
  • Вода не сливается автоматически, а остаётся в баке.

Всё это следствие неисправности прессостата и её визуальные признаки. Но причина, как обычно, кроется глубже. Для того, чтобы её найти нужно провести диагностику.

Как проверить исправность прессостата

Ёмкость посудомоечной машины, которую называют ванной, напрямую связана с переключателем прессостата. Как только вода набирается до нужного уровня, мембрана на датчике передаёт сигнал дальше. И если вы подозреваете поломку в этой точке, то необходимо проверить реле нижнего уровня – прозвонить контакты посудомойки с водой и без. Делается это так:

  • Отключите посудомойку от сети;
  • Откройте модуль управления;
  • Найдите проводники реле, используя схему (её можно найти в документах на посудомойку или в Интернете, задав поиск по производителю и модели);
  • Измерьте сопротивление с помощью омметра;

Если воды в поддоне нет, то и контакт он показывать не должен. Если вода есть и контакт тоже, то всё в порядке и омметр определяет правильные показания. Такую же проверку вы можете провести с реле верхнего уровня.

Как самостоятельно заменить мембрану датчика уровня воды

Ремонтировать мембрану бессмысленно, поэтому мы сразу перейдем к моменту её замены. Отметим, что у каждой посудомоечной машины своя модель датчика воды. Узнать её можно, лишь разобрав устройство: либо дома своими руками, либо в сервисе или при помощи вызова мастера. Наверняка многие захотят сэкономить и сделать всё самостоятельно, поэтому вот небольшая инструкция:

  • Выключите посудомойку из сети, водопровода и канализации;
  • Переверните машинку вверх ногами;
  • Снимите нижнюю часть корпуса, открутив винты крепления;
  • Вооружитесь схемой и найдите датчик воды;
  • Отсоедините от него все детали и демонтируйте.

Как только вы достали прессостат, в поле вашего зрения попадут верхнее и нижнее реле. Обычно датчик воды скреплен парой винтов, и чтобы добраться до мембраны его нужно разобрать. Сегодня сделать это стало ещё легче – в некоторых моделях вместо винтов стоят обычные пластиковые защелки.

Полезные советы по ремонту посудомоечных машин

А в заключение нашей статьи несколько простых, но тем не менее, полезных советов от профессиональных мастеров по ремонту и замене запчастей:

  • Не стесняйтесь записывать все свои действия: конспектируйте, фотографируйте или снимайте на видео этапы демонтажа. Дело в том, что устройство посудомоечных машин внутри может сильно отличаться от модели к модели. Здесь легко можно что-то перепутать, включая расположение мелких деталей или порядок действий, поэтому рекомендуем подстраховать себя.
  • При замене мембраны или датчика воды придётся столкнуться с демонтажом многих деталей, поэтому заранее приготовьте небольшие коробки или пакеты, куда разложите все съемные винты, риск недосчитаться пары штук довольно велик.
  • Будьте осторожны с пластиковыми креплениями и защёлками, их легко сломать неосторожным или грубым нажатием.
  • Многие детали посудомоечной машины ремонтировать бессмысленно, так как они выпускаются “одноразовыми”, то есть в случае поломки подлежат исключительно замене.

Запчасти на посудомоечные машины здесь.

А все необходимые детали для своей посудомоечной машины можно быстро и без проблем подобрать в каталоге интернет-магазина Всем.Запчасть. Широкий выбор деталей и комплектующих для посудомоечных машин, демократичные цены и удобная доставка приятно вас удивят. И помните, что любая ситуация с бытовой техникой поправима, а поломка – это не обязательно большие расходы. Желаем удачного ремонта!

Все о холодильниках no frost

Как самостоятельно заменить дверь газовой плиты

Специалисты “Всем запчасти” предлагают подробную инструкцию по выбору холодильника для дома.

Чтобы выбрать подходящий пылесос, нужно знать, какая именно модель подойдёт для вашей квартиры или дома. А чтобы определиться с требованиями, прочитайте нашу статью-путеводитель по типам и характеристикам пылесосов.

Самостоятельная замена переключателя духовки

Все про датчик уровня воды в посудомоечной машине

Каждая посудомоечная машина оснащается такой деталью, как датчик уровня воды, называемый также прессостатом. Именно благодаря его наличию оборудование сможет определить в автоматическом режиме уровень воды, а также отрегулировать его при дальнейшей мойке посуды.

Датчик уровня воды

Пока посудомоечный агрегат выполняет свое основное предназначение, хозяйка может заниматься своими привычными делами. Это касается всех современных моделей – Bosch, Electrolux, Zanussi, Аристон, Beko. Именно поэтому, если датчик уровня воды дает сбои в работе, то некорректно начинает функционировать и вся техника. В такой ситуации без профессионального ремонта обойтись не удастся.

Какими могут быть датчики?

В случае, когда посудомоечная машина стала набирать больше воды, чем ее требуется для качественной мойки, стоит в первую очередь проверить на исправность датчик уровня воды.

Различается два основных вида таких датчиков (прессостатов):

  • Устройства механического типа. Если на мембране реле стали появляться мелкие дырочки, тогда можно подозревать, что такой датчик пропускает воду. Но если при этом дальнейшая эксплуатация посудомоечной машины сопровождается характерными для переключения щелчками, проблем не возникнет. А вот при отсутствии каких-либо щелчков нужно внимательно проверить реле на наличие залипания контактов внутри него.
  • Датчики электронные, как и устройства механического типа, имеют в своей конструкции шланги и резервуар, однако такие элементы, как переключатель и реле, в них отсутствуют. Обеспечивается переключение посредством электронной платы. Так как датчики электронного типа выполняют свою работу в условиях низкого напряжения, то проверить их функционирование при помощи приборов с высоким напряжением попросту не получится. Если данный элемент посудомоечной машины, показанный на фото, выходит из строя, то об этом устройство оповестит кодом ошибки.

Какого бы вида ни был датчик в посудомоечной посуде, если он по какой-либо причине ломается, тогда стоит незамедлительно осуществить его качественный ремонт.

Как выявить поломку датчика?

Основной задачей прессостата посудомоечной машины является осуществление контроля над уровнем воды в устройстве. И если подобная деталь дает сбои, тогда существует большая вероятность того, что рабочая камера перенаполнится. Это может привести к плохой очистке посуды и даже затоплению.

Для того, чтобы с точностью определить поломку датчика уровня воды, следует очень внимательно проследить за водой, находящейся в рабочей камере. Если ее количество значительно разнится с нормой, то можно точно утверждать, что из строя вышел именно прессостат.

Возникать поломка датчика может в результате следующих причин:

  • износ этого элемента оборудования;
  • соединительные контакты датчика окислились;
  • узлы в целом имеют низкое качество, что и приводит к коротким эксплуатационным срокам прессостата.

Как выполнить замену датчика в посудомоечной машине?

Перед процедурой замены датчика уровня воды следует знать, что каждая модель посудомоечной машины оснащается своей уникальной деталью. Именно поэтому к выбору нового прессостата стоит отнестись со всей ответственностью. Как только нужная запасная часть будет подобрана, можно приступить к непосредственной замене датчика.

Выполняется такая процедура следующим образом:

  1. Для начала потребуется очень осторожно снять на посудомоечной машине заднюю панель.
  2. Далее под прессостатом снимается соединительный шланг.
  3. Узел отсоединяется от своего посадочного места.
  4. Разъем для подключения также вытягивается.
  5. Сборка нового датчика проводится в обратном порядке.

Как только новая деталь будет установлена, необходимо проверить правильность ее монтажа посредством тестового запуска посудомоечной машины. Если все сделано правильно, уровень воды в агрегате будет оптимальным.

Чтобы выполнить замену либо ремонт датчика уровня воды, нужно запастись разводным либо гаечным ключом, а также отверткой.

Только исправно работающий датчик уровня воды сможет гарантировать качество и безопасность функционирования посудомоечной машины. Именно поэтому время от времени стоит контролировать его исправность.

Все о датчике уровня воды в посудомоечной машине

Все посудомоечные машины в обязательном порядке оснащаются таким прибором как датчик уровня воды, который еще именуется прессостатом. Благодаря его установке моечный агрегат определяет автоматически уровень жидкости, прибор с легкостью регулируется для последующего мытья посуды.

До тех пор, пока посудомойка нормально работает вмешательства в ее функции не требуется, это относится к современным моделям –electrolux и другим. Если устройство для мытья кухонной утвари стало набирать излишнюю воду либо посудомойка вообще не набирает воду, чем нужно для качественного мытья, изначально следует проверить исправен ли прессостат. В том случае, когда прибор дает сбои при эксплуатации, некорректно начинают работать и прочие узлы аппарата, тогда и следует обратиться к услугам профессиональных мастеров.

Типы датчиков

На машины устанавливается 2 вида прессостатов:

Приборы механического типа. В случае появления на паластине реле небольших дырочек имеются все основания предполагать, что подобный элемент может пропускать жидкость. Но если таком случает при работе слышны характерные для переключения режимов работы щелчки, проблем не появится. Если не слышатся такие щелкающие звуки, следует произвести проверку реле на залипание контактных групп.

Датчики электронные. Производят переключение режимов работы посредством электронной конструкции, работающей в условиях невысокого напряжения. Проверка функциональности рабочей электронной платы нельзя производить с использованием приборов, имеющих высокое напряжение. При возникновении неисправности прибора, посудомоечная машина произведет оповещении кодом ошибки.

В любом случае при появлении неисправности независимо от типа элемента ремонт или замену его нужно провести как можно скорее.

Как узнать о поломке?

Основной функцией данного устройства, установленного в посудомоечной машине bosch является постоянный контроль необходимого уровня жидкости. В случае, когда прибор начинает некорректно работать, это значит вероятно перенаполнился рабочий бак агрегата, что приведет к некачественной мойке кухонной утвари и затоплению

Во избежание подобных проблем необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в рабочем баке. Если вы заметили, что она превышает норму, то это сигнализирует о выходе из строя прессостата.

Обычно поломки датчика воды в любой посудомоечной машине возникают по следующим причинам:

  • Износ деталей прибора.
  • Контакты на соединения прибора подверглись процессу окисления.
  • Невысокое качество узлов посудомойки, что ограничивает срок службы прессостата.

Как заменить устройство в агрегате?

Прежде чем начать процесс замены данного устройства необходимо учесть, что на каждую отдельно взятую марку посудомойки устанавливается свой уникальный прибор. Это значит, что при выборе нового элемента необходимо внимательно ознакомиться с его параметрами для правильного подбора детали. После приобретения требуемого устройства следует его заменить.

Делают эту работа таким образом:

  • Изначально осторожно снимается задняя стенка машины.
  • После под датчиком уровня демонтируется шланг соединения.
  • Деталь удаляется со своего местонахождения, также снимается разъем служащий для подключения.
  • Конструкция собирается в обратном порядке.

После установки новой детали, обязательно нужно проверить правильно ли проведен монтаж, для чего нужно запустить агрегат. При правильной сборке уровень жидкости в рабочей камере должен быть оптимальным.

Безопасность эксплуатации и качественную мойку может обеспечить только исправное устройство, поэтому почаще следует проверять его на исправность. В любом случае лучшее предупредить его выход из строя чем в дальнейшем терять время и денежные средства на его замену. Поэтому обязательно соблюдайте правила эксплуатации посудомоечного агрегата и очищайте слив от засора и 2-3 раза в месяц.

Посудомоечный агрегат значительно облегчил труд хозяйки избавив ее от ежедневного мытья посуды. Загрузив в машину грязную посуду и запустив ее вы можете уделять время другим делам, а кухонная утварь тем временем будет качественно помыта и высушена. Но рано или поздно на табло машины замигает индикатор, что обращает внимание пользователя на поломку или выход из строя деталей.

Что означает код ошибки e24 на экране посудомоечной машины — читайте в нашей статье.

Наиболее частые причины

Посудомоечные машины высокого качества и стоимости сигнализируют миганием индикатора при засоре фильтра. Подобная неприятность обычно случается если хозяйка не очищает вовремя кухонную утварь перед закладкой в бак от остатков еды. По прохождении некоторого времени, остатки пищи засоряют фильтровальный элемент. Как только фильтр заполнится тут же мигает индикатор подачи воды.

Также нарушения при эксплуатации посудомойки могут возникать из-за следующих причин:

  • Неисправность розетки подачи электроэнергии.
  • Неплотно прикрытой дверки, пропускающей жидкость.
  • Неравномерной и неграмотной закладки посуды в бак.

Но бывают случаи, когда ни одна из указанных причин не подходит к конкретной ситуации, при мигании индикатора кран, следует искать другие причины, к которым могут относится:

  • Выход из строя водопроводного шланга, подключенного к посудомоечному агрегату.
  • Загрязнение фильтровального элемента клапана выпуска жидкости.
  • Дефекты входного клапана.
  • Неправильное подключение сливного шланга.
  • Самовольная активация функции «Аква-стоп».

Имеются и несколько прочих проблем посудомойки, при которых происходит мигание индикатора на дисплее управления. В случае невозможности самостоятельного обнаружения и решения проблемы, наилучшим выходом из ситуации будет вызов мастера по ремонту данного оборудования.

Современные посудомоечные машины имеют не только стандартные программы, но и дополнительные функции, к которым относится и автоматизированная мойка кухонной утвари, благодаря вмонтированному «Аква-сенсору».

Принцип работы «Аква-сенсора», его необходимость

«Аква-сенсор» — это датчик показания мутности воды для посудомоечной машины, состоящий из фототранзистора и инфракрасного светодиода, расположенных на одной плате. Их месторасположение защищено светонепроницаемой коробочкой выгнутой конфигурации похожей на букву «U». Поток инфракрасных лучей от фотодиода проходит через воду в баке и достигает фототранзистора. Если вода чистая тогда управляющая плата получает сигнал, программа мойки изменяет функции при которых чистая вода используется снова, другая не заливается и отменяется дополнительное полоскание. Когда вода достаточно загрязнена и интенсивности потока света не хватает для срабатывания фототранзистора, процессор «Аква-сенсора» информирует управляющий блок о том, что нет сигнала что воспринимается как помутнение воды. После каждого полоскания датчик калибруется и происходит определение чистоты жидкости. Подобный автоматический метод мойки кухонной утвари дает возможность экономии до 4,5 л воды с хорошим качеством отмывания загруженных изделий.

Замена Аква-сенсора – датчика мутности воды

Необходимо знать, что чувствительность «Аква-сенсора» напрямую зависит от количества накипи и моющих препаратов в жидкости.

Благодаря ему имеется возможность изменения хода программы: ее продолжительности, расход воды, что дает возможность значительно сэкономить электричество.

Ремонт посудомоечной машины: основные неисправности и что можно починить самостоятельно

Владелиц посудомоечных машин (посудомоек, ПММ) кое-кто считает белоручками. Это не совсем так. Пресная вода сейчас глобально самый дефицитный ресурс, руды и энергоносители идут с большим отрывом. На мойку единицы площади грязной посуды в машине требуется в 2-5 раз меньше питьевой воды, чем на ручную. В России с ее громадным запасами водных ресурсов это пока на столь актуально, и окупаемость ПММ до ее физического износа проблематична. Но транжирить богатство значит рано или поздно оказаться в нищете. Поэтому в настоящей статье рассказывается, какие и отчего возникают неисправности посудомоечной машины, как их избежать, и, если уж случилась поломка, то какую и как возможно устранить своими силами – ремонт ПММ дорог (15-60% от стоимости новой), причем до 80% неполадок в течение гарантийного срока сервисный специалист по вызову обоснованно признаёт негарантийными случаями, см. далее.

Устройство и работа посудомоечной машины

Посудомоечные машины выпускаются разных ценовых категорий, полноразмерные (стационарные), отдельно устанавливаемые и встроенные, и компактные (переставные, временно подключаемые к водопроводу и канализации). Компактные ПММ отличаются от полноразмерных в основном только отсутствием верхнего разбрызгивателя, а встраиваемые от отдельно устанавливаемых – отсутствием дополнительного шланга подачи воды для временного подключения к изливу штатного смесителя кухонной мойки. Ниже рассматривается устройство и принцип действия дорогой полнофункциональной ПММ. Помимо общих сведений, это даст возможность произвести ремонт посудомоечной машины своими руками, не зацикливаясь на инструкциях типа «происходит то-то – делай то-то», т.к. руководства «для обезьян» в реальности оказываются действенными далеко не всегда.

Устройство посудомоечной машины схематически показано на рис.:

В конкретных моделях меньших ценовых групп те или иные узлы могут отсутствовать. Напр., ПММ эконом класса и многие компактные не снабжаются сушилкой и подогревом ванны – их нужно подключать к крану горячей воды; в ПММ стандартного уровня чаще всего нет воздушного ТЭН’а и контроля уровня и состояния моющей жидкости в ванне, и др. Однако устройство посудомоек самых разных производителей в общем одно и то же. Отличаются они деталями технического исполнения; существенные из них мы далее рассмотрим подробнее.

Действует посудомойка таким образом:

  • Машина подключается стационарно к надежному источнику водоснабжения (напр. автономному домовому водопроводу) шлангом 1 со встроенным клапаном, а временно (к изливу мойки) шлангом 2 с выносным клапаном и прессостатом, отсекающим подачу воды при низком ее напоре. Неисправности впускных клапанов – одни из самых частых в ПММ, и во многих случаях устраняются самостоятельно, см. далее. Отключать прессостат нежелательно, т.к. следствием может быть засоление конденсатора/поглотителя влаги 6. Следствие из следствия – дорогой ремонт сушилки с полной разборкой ПММ, см. напр. видео:

Видео: ремонт сушилки посудомоечной машины Bosh с полной разборкой

  • Включить и запустить посудомойку возможно только при закрытой дверце. Пока машина не отработает заданную программу, открыть дверцу нельзя – ее держит защелка 20, как в стиралке. Но, как и в стиралке, разблокировать дверцу можно, полностью обесточив ПММ (вынув вилку шнура электропитания из розетки) и выждав 2-5 мин, пока не разрядятся накопительные конденсаторы. Тогда раздастся слабый щелчок, и дверца разблокируется независимо от состояния машины.
  • В штатном режиме работы вода, поступающая в ПММ от «стандарта» и выше прежде всего омывает влагосборник, смывая с него солевой налет. В дешевых машинах вода подается прямо в водяной кондиционер, а то и без него сразу в ванну.
  • В «нормальных» посудомойках рассол поступает в кондиционер воды 8 и 9. В солевом отсеке 8 заложен брикет натриевой соли (чаще всего поваренной NaCl) высокой степени очистки. В солевом контейнере жидкость до предела насыщается ионами натрия Na + , что необходимо для продления ресурса ионообменника.
  • В ионообменнике 9 происходит умягчение воды, без чего ПММ очень скоро выйдет из строя из-за отложений солей жесткости (накипи). В ионообменник заложен брикет ионита (ионообменной смолы). Ионит отбирает из раствора ионы солей жесткости Ca 2+ и Mg 2+ , замещая их Na + . Избыток Na + в поступающем растворе многократно замедляет деградацию дорогого ионита.

Стоит ли лезть в кондиционер?

Если кондиционер воды выработался, это заметно сразу: машина плохо моет, обрастает накипью, часто засоряются «брызгалки», см. далее. Водяной кондиционер расположен внутри корпуса ПММ внизу сзади или сбоку-сзади. Чтобы до него добраться, опять-таки нужна полная разборка машины с нарушением всех гарантийных «секреток». Если кипяченую крановую воду еще можно пить, не ощущая «шершавости» во рту, то фирменной заправки кондиционера воды хватает на гарантийный срок + 0,5-1 года. Гарантийная перезаправка – бесплатно. Негарантийная (в т.ч. в течение гарантии при питании машины слишком жесткой водой) – 400-1500 руб., смотря по ценовой категории машины. Но если обнаружится, что хозяева засыпали в кондиционер обычной кухонной соли и ионита из картриджа бытового водяного фильтра («Ручеек» и пр.), то это уже полная замена кассеты кондиционера, от 5000 руб. для самых дешевых посудомоек. «Отмазываться» бесполезно – «леварь» виден сразу по отложениям нерастворимых солей в солевой секции и самому виду вещества в ионообменнике.

  1. Идем дальше. Подготовленная вода поступает в ванну (расходный резервуар) 12 через поплавковый клапан (на рис. не показан). «Поплавок» – вроде того, что в смывном бачке унитаза, только поменьше. Сравнительно легко доступен (см. далее), может быть извлечен и отремонтирован собственноручно. ТЭН 14 подогревает моющую жидкость по заданной программе; температура контролируется при помощи термодатчика (также не показан на рис.).
  2. В ПММ классов от стандартного уровень и давление воды в ванне дополнительно контролируются датчиками 10 и 11, чаще всего совмещенными в моноблоке. Достаточно опытный и аккуратный мастер может подстроить датчики для применения в машине менее дорогих аналогов фирменных моющих, также см. далее. Но неумелая регулировка чревата интересной ситуацией, описанной в след. разделе.
  3. Когда ванна наполнена и подогрета, циркуляционная помпа 13 начинает качать воду в «брызгалки» – коромысла-разбрызгиватели. Сопла коромысел направлены косо, и «брызгалки» раскручиваются, так начинается мойка.
  4. В течение моечного цикла жидкость из «брызгалок» стекает на рабочий поддон, и с него, через циркуляционный фильтр 27, обратно в ванну. Фильтр засоряется часто, но прочистить его самостоятельно очень просто (см. далее), причем гарантии это не нарушает – в руководствах пользователя даются соотв. рекомендации. Но мастер по вызову возьмет за прочистку фильтра где-то от 200-500 руб., т.к. это не гарантийный случай, а часть тех. регламента обслуживания, возлагаемая на пользователя.
  5. В процессе мойки и последующего ополаскивания последовательно растворяются заложенные в гнезда 21 на внутренней стороне дверцы таблетки моющего и ополаскивателя, затем посуда дополаскивается чистой водой. В дешевых настольных ПММ моечный цикл на этом и заканчивается – открывай, вынимай, вытирай, ставь в сушилку. Отработанную воду машина сама выпустит в кухонную мойку. Или на стол/пол, если хозяйка забыла сунуть в раковину сливной шланг.

Примечание: скорости растворения моющих и ополаскивающих таблеток, рекомендованных производителем к данной ПММ, согласованы с программами ее работы. От заправки неподходящими аналогами машина может не домывать и/или не дополаскивать, особенно на коротких режимах. Возможности подстройки есть, но весьма ограниченные, см. далее.

  • В ПММ «стандарт – выше» дверца по окончании мойки еще не разблокируется. Сначала включится откачная (дренажная) помпа 16 и выкачает отработанную моечную жидкость в канализацию. Чтобы канализационные миазмы, а то и тараканы, не проникали в машину (что возможно, если пересох гидрозатвор-сифон), в откачном трубопроводе предусмотрен обратный клапан-хлопушка 17. Засоряется он нередко. Признаки – из машины воняет, посуда моется плохо. Хлопушка собрана в моноблоке с откачной помпой, и добраться до нее сложновато, см. далее. Засорение хлопушки в течение гарантии случай безоговорочно гарантийный.
  • После откачки начинается сушка. Вентилятор 19 гонит туман из моечной камеры в улавливатель влаги (сорбент или конденсатор). Сухой воздух нагревается воздушным ТЭН’ом 5 и подается в камеру. Конденсат проходит солеулавливатель (солесборник) 7 и, обессоленный, тоже стекает в камеру, растворяя остатки соли.
  • Всеми этими процессами «руководит» электронный блок управления (на рис. не показан) по заданной пользователем программе. Когда «электронные мозги» ПММ решат, что все, посуда высохла – дверца разблокируется, машина отключается. Если ее снова загрузить посудой и запустить, мойка будет выполнена по предыдущей программе. Смена программы производится с панели управления до запуска машины. В самых дешевых моделях пред. программу нужно сбросить, для чего машина выключается и опять включается вручную.

Примечание: дополнительно об устройстве и принципах работы посудомоечных машин см. ролик:

Видео: об устройстве и работе посудомоечной машины

Ремонт исправных посудомоек

Никаких парадоксов. Устранение неисправностей в работе посудомоечной машины может оказаться необходимым при полной ее технической исправности. Причем неполадки такого рода – наиболее частые и неприятные.

Мойка бьется

Первая – машина бьется током. Первое подозрение, понятно, на водяной ТЭН. Но его прозвонка мультиметром, скорее всего, ничего не даст. Как и «прокрутка» индукционным мегомметром (меггером) или прозвонка на утечку под рабочим напряжением (см. рис.; максимально допустимый ток утечки 0,2 мА или 200 мкА).

«Колется» наверняка ток емкостной утечки оттого, что заземляющие контакты кухонных розеток висят в воздухе и ПММ не заземлена. Защитная автоматика на емкостный ток не реагирует (кроме дорогих электронных УЗО), т.к. баланс токов фаза-ноль емкостная утечка не нарушает. Но при определенных условиях ее ток может достичь опасного значения. В новостях не так давно активно муссировалось известие – женщину убило током, когда она ради острых ощущений села на незаземленную работающую стиралку.

Предъявлять претензии в данном случае бесполезно – вам еще и гарантию закроют за грубое нарушение правил эксплуатации потенциально опасной техники. Но решить проблему теперь уже можно.

В настоящее время жилищное электрохозяйство полностью и окончательно передано из ведения служб электроснабжения (РЭС и т.п.) эксплуатантам зданий. Т.е., компетенция городских электриков и соотв. санкционные меры за нарушение ПУЭ, ПТЭ и ПТБ заканчиваются на подключении питающего фидера к домовому ВРЩ (вводно-распределительному щиту). ЖЭКовские, ДЭЗовские, ОСМДшные и др. электрики тоже должны соблюдать правила устройства, технической эксплуатации и техники безопасности для электроустановок потребителей, но имеют право в некоторых пределах трактовать их, а наказывать потребителей-нарушителей без суда права не имеют.

К чему это все? К тому, что подключение квартирного заземления к контуру домового рабочего более не есть страшный грех, сурово наказуемый ужасными штрафами – если данное мероприятие должным образом оформлено и произведено компетентным специалистом. Затевать заземление всех квартирных розеток, конечно, не стоит – по хлопотам, затратам и разгрому это равнозначно замене проводки. Но пробросить заземлитель от щитка на лестничной клетке до розеток в кухне и, возможно, в ванной сейчас реально и организационно, и технически – новостройки по новым СНиП обязательно снабжаются потребительским контуром защитного заземления, а старые советские РЭСовские контуры строились с чудовищным запасом надежности. А если точки подключения потенциально опасных установок заземлены, можно безо всяких премудростей ставить УЗО (устройство защитного отключения) и безбоязненно пользоваться бойлером, стиралкой, мойкой и микроволновкой. Особенно – последней. Блаженны не ведающие, как из нее «сифонит» СВЧ без заземления. Изо всего этого следует несложная и не особо затратная процедура:

  1. Навестить представителя эксплуатанта здания или, в небольших населенных пунктах, аварийную службу ЖКХ;
  2. Изложить проблему, спросить, кто может заземлить;
  3. Обратиться к указанному специалисту, договориться, произвести и оплатить работы, жить спокойно;
  4. Альтернатива, в достаточно крупных городах – просмотреть объявления об услугах электриков, кто делает заземление под ключ, т.е. с оформлением всех необходимых бумаг. Скорее всего, выйдете на фирму, сотрудники которой штатно работают в той же коммунальной аварийке. Не возмущайтесь: дело свое они знают, основная работа далеко не мед, и зарплата не из высоких.

Скупой платит…

…в данном случае не дважды, а 4-5 кратно, если не более, поскольку вызванный на срочный ремонт мастер наверняка назовет сумму оплаты с наценкой «за бестолочь». А начинается с того, что не в меру рачительная хозяйка решает, что закупать спеймоющие для ПММ накладно, раз вон, на полочке, стоит флакон жидкого моющего для посуды. Далее, по совету царевны-лягушки, подруги или соотв. материалов из интернета, хозяйка вырезает из кухонной губки кругляшок по размерам таблетки моющего, пропитывает его Fairy или что там у нее, заправляет в посудомойку, загружает, включает.

Спустя недолгое время мойка останавливается, пищит (возможно) и высвечивает код какой-то неисправности (см. ниже). Хозяйка – современная женщина, умная, целеустремленная, уверенная в себе. Она не паникует, а ищет в руководстве пользователя, что бы сие значило. Находит нечто вроде: «Нет циркуляции», «Нет моющей жидкости в расходном резервуаре». Из машины, однако, ничего не течет. Хозяйка, согласно того же руководства пользователя, выдергивает вилку машины из розетки, выжидает, пока дверца разблокируется, и приоткрывает ее.

И тут происходит то, что показано на рис., и это еще не самый большой размер катастрофы. Все очень просто: вертящиеся брызгалки взбили весь моющий раствор в пену не хуже приличного пеногенератора – штатное твердое моющее не пенится. Датчик давления/уровня сработал, выключил циркуляционную помпу и заблокировал машину. На всякого мудреца довольно простоты – помпа даже от непродолжительной работы без охлаждения (см. далее) частенько сгорает, и к немалой уже стоимости ремонта добавляется ее замена. Которая и без осложняющих обстоятельств тянет на 30-40% стоимости новой посудомойки.

О профилактике и уходе

Один из законов Мэрфи гласит примерно следующее: «Если хренота чертова ну вот все равно никак не работает, так возьми, наконец, и почитай инструкцию!» Свыше 90% поломок ПММ вызвано элементарным несоблюдением правил эксплуатации: загрузкой посуды с объедками, заправкой неподходящим моющим и т.п., см. напр. видео:

Видео: о типичных причинах поломок посудомоечных машин

Ссылка на основную публикацию
×
×